Когда друзья пригласили меня провести летний отпуск в Румынии, единственное, что я тогда выразила – это недоумение. В памяти всплыли "коммунистическое барокко" и сталинский гигантизм в архитектуре эпохи Николае Чаушеску, по-советски голые полки в магазинах и знакомая нищета страны в целом.
О нынешнем положении Румынии я знала только то, что не так давно там бурно проходили выборы президента. Невежде объяснили, что 40% страны занимают красивенные горы, а самая высокая их часть к тому же находится в Трансильвании. А Трансильвания – родина легендарного румынского князя Влада "Цепеша" Дракулы. Пока мы готовились к поездке, в серьезных новостных Интернет-источниках обнаруживались сами собой такие румынские новости: "Румын попросили не есть лягушек: они могут совсем исчезнуть", "Румынские пожарники затушили пожар снежками", "Стряпня жены заставила мужчину взорвать кухню". В общем, поездка обещала быть веселой.


За границу – на такси
Купив групповую визу по 25 долларов с человека, мы отправились в путь. Из Украины в Румынию можно попасть двумя способами: по трассам Черновцы – Сучава и Рахов – Сату Маре. Первый самый удобный, его мы и выбрали.
Как ни странно, дешевле и быстрее переезд осуществляется с помощью такси. Водитель автобуса может спокойно отменить рейс и уехать на свадьбу, как это произошло в нашем случае. Тут на помощь приходят местные "грачи", которые за 8 долларов с человека привезут вас в приграничный румынский город Сучаву, посоветуют хорошие винные марки и научат, как просить их в магазине. К тому же с таксистами намного быстрее проходит пограничный контроль: там у них все схвачено.
В первые же дни одним из впечатляющих открытий было то, что значительная часть построек страны сохранила средневековую архитектуру! Дело в том, что во время Второй мировой войны на ее территории практически не было бомбежек. Сначала страна была на стороне Германии, после чего мирно перешла под крыло Советского Союза. Поэтому каждый городок и поселок имеют древний исторический центр с домами 300-500-летней давности, в которых продолжают жить люди. Что, в частности, и делает Румынию такой романтичной. К тому же местное население обожает цветы: с каждого окна, балкона свисают цветущие растения, отчего маленькие невысокие зданьица кажутся по-кукольному праздничными.

Экзотика на продажу
Брашов, Синай, Клуж, Сигишоара посещаются туристами чаще, чем стольный град Бухарест, хотя в последнем тоже есть что посмотреть. Но эти городишки разместились в таких живописных местах, излучают такую приятную ауру, что Бухарест со своими памятниками "процветающего" коммунизма не выдерживает никакой конкуренции. Несомненно, столичная резиденция покойного Чаушеску (второе в мире по величине здание после Пентагона) и прилегающая к нему улица (точная копия Елисейских полей) поражают своим размахом, однако узкие мощеные улочки, ратуши, черепичные крыши непохожих друг на друга домов и горы на горизонте – все это расслабляет до невозможности.
Правда, есть и неприятные нюансы, например, то, как пошло эксплуатируют образ Дракулы. Возьмем Сигишоару – единственный город, в котором сохранился дом, где жил этот румынский герой, защищавший свой народ от турков и жестоко наводивший порядок в своем княжестве. Он является городом-музеем и охраняется ЮНЕСКО как место, где больше всего сохранилось румынских архитектурных памятников. На его главной площади, внешность которой не менялась уже более 400 лет, расположился базар а-ля Андреевский спуск, где мы не смогли купить ничего путного, что бы "аутентично" олицетворяло Румынию (антиквариат не считается). Вместо народных поделок повсюду продаются маски вампиров, жуткие изображения кровопийц и тарелки с портретами Влада Цепеша.
Тем не менее народ все это скупает в больших количествах. У меня даже возникла мысль, что авторам вымышленного Дракулы румыны обязаны платить проценты – такие деньги они поднимают на несчастном вампире!
Кстати, о деньгах. Румынские деньги намного красивее, чем наши: большие, гладкие, с прозрачными "окошками". Национальная валюта – лея. 5000 лей или 0.5 новых лей соответствуют примерно 1 гривне. Сначала постоянно путаешься, но в магазинах продавцы на этом не наживаются. На экране калькулятора показывают стоимость товара, помогают разобраться с монетками (бани) и берут у вас столько, сколько надо.

Трудности перевода
Представление о том, что цыгане составляют львиную долю населения Румынии, оказалось ошибочным. Их не так уж много, зато выглядят они очень колоритно: женщины носят одинаковые пестрые юбки, яркие платки, по-особенному заплетают косы. И, несмотря на то, что эти чавалы неопрятно выглядят и побираются, в селах у них есть дома и личное хозяйство. А сельские мужчины оказались похожими на персонажей Эмира Кустурицы: выразительная балканская внешность, гигантские вставные зубы, смешные усы, медленно переходящие в бакенбарды.
А вот специфический менталитет коренного народа (родственный, само собою, молдавскому), вопреки ожиданиям, первое время никак не давал о себе знать. Мы было уже решили, что Интернет-рассылки про снежки и лягушек – блеф. Но через некоторое время стали попадать в дивные ситуации, как говорится, не в тын не в ворота. К примеру, в Клуже искали улицу, которая находится в центре города, и никто из местных жителей не мог нам показать ее на карте. Реальным спасением показался таксист, который по роду деятельности просто обязан разбираться в плане родной местности. Но и он не оправдал наших надежд! Через некоторое время мы случайно увидели нужный указатель, который показывал направо. Не поверив своим глазам, мы решили поинтересоваться насчет его правильности у мимо проходящей пожилой дамы. Она повела нас в противоположную сторону, и заведя в тупик, махнула рукой, мол, ничего не знаю. В итоге наши мытарства были вознаграждены появлением адекватного жителя, который на ломаном английском объяснил правильную дорогу. Здесь стоит сказать пару слов о языке. Порой встречаются молодые румыны, неплохо знающие английский. У взрослых знание иностранного языка – редкость. Зачастую знание инглиша ограничивается поговоркой "Have money? Love story! No money? I'm sorry!" (ее нам рассказал очень веселый таксист, которому отчаянно хотелось поговорить, но мешала языковая преграда). Правда, некоторые из них по чуть-чуть изъясняются сразу на нескольких языках: французском, немецком и английском. К сожалению, миф о том, что поколение времен советской Румынии помнит русский язык со школы, так и остался мифом. Хорошо его знают только молдаване, которые, услышав знакомые слова, неожиданно вырастают перед вами со счастливой улыбкой.
С языком у нас тоже был анекдотичный случай. Спрашиваем на румынском:
– Унде эсте аутогара (Где здесь автовокзал)?
Человек понимает, что мы иностранцы и берет инициативу в свои руки, чтоб объяснить дорогу более доступно:
– Speak English, Deught, French?
– English! – радуемся.
– Ok, listen! – И объясняет все… на немецком!
Особенности взаимного непонимания можно было ощутить и в кафе-ресторанах.
– Вам вареники с брынзой или с картошкой? – спрашивает официант.
– С картошкой.
Приносят с чем? Правильно, с брынзой.
Кстати, кормят в Румынии достаточно хорошо. Цены чуть выше украинских, зато порции – просто звериные.

Горная Румыния
У всех возвышенностей этой страны есть одно общее название – Карпаты. Самая высокая область – горы Фэгэраш. Там же находится и самая высокая точка страны – гора Молдавяну, которая выше нашей Роман-Кош примерно на 500 метров. На каждом шагу встречаются отары овец со злыми собаками и общительными пастухами. В овчарнях можно очень дешево купить брынзу: нам продали 2 килограмма за 50.000 лей, то есть приблизительно за 10 гривен. В лесах активно работают дровосеки, вывозят дрова с помощью лошадей – очень живописное зрелище. В долинах стоят "кабаны" – горные гостиницы, в которых можно переночевать и поесть, но цены в них выше, чем внизу, в городах, в 2-3 раза.
Отдельная тема в Румынии – цены на билеты. Последние дни пребывания в стране мы решили путешествовать на электричках. К слову сказать, они по всей стране заменяют поезда. То есть, если дорога занимает всю ночь, спать придется сидя или, если повезет, полулежа.
Так вот, подходим мы к кассе и просим для пущего понимания написать на бумажке время отправления электрички и стоимость билета. Ту же процедуру проделываем в справочном бюро. Смотрим – цены не совпадают! Ну, думаем, ладно. Покупаем билеты, и за них просят совсем третью стоимость. До сих пор не понятно, что это за парадокс такой.

И зачем туда ехать?
Для европейцев вообще вся Восточная Европа – нечто загадочное и экстремальное. Они признаются, что когда едут сюда, в Румынию в частности, не знают, чего ожидать. С одной стороны – трогательная архитектура, с другой – "сложности перевода". Впрочем, пресловутый румынский рэкет канул в лету вместе с коммунизмом, экономия электричества теперь не в моде, а в магазинах можно купить все что угодно, причем цены здесь намного ниже, чем на Западе – примерно, как в Украине. Поэтому студентов на улицах – пруд пруди. Города полны недорогих уютных гостиниц – хостелов (так называемых хозяйских домов), где за 10 долларов можно снять кровать с правом пользоваться хорошо оборудованной кухней, стиральной машиной и прочим. Однако это сложно назвать элитным отдыхом. Вряд ли стоит ехать в Румынию, чтоб отдохнуть с комфортом – здесь этого очень мало.