Вокруг Южной Америки. Часть 4

Пуно. Озеро Титикака. Плавающие острова Урусов

Переезжаем границу Боливии на рикшах и попадаем в Перу – страну контрастов и древних культур.  Пустыни, горные цепи Анд под 7 тысяч метров и тропические джунгли бассейна Амазонки. Древние культуры Чавин и цивилизации, из которых инки оставили самый заметный след. Им удалось соединить две различные зоны Перу – горную и тихоокеанскую береговую. Территория Перу в два раза больше Украины, а населения – в два раза меньше.  Около 200 километров едем вдоль озера Титикака (3800 м над у/м). Температура воды постоянная – около 12 градусов. Пуно – первый большой город на территории Перу. Другая культура, больший достаток по сравнению с Боливией сразу бросаются в глаза. 

Пуно расположен на краю озера Титикака и знаменит своими плавающими островами Урос. Пару десятков таких островов видны в нескольких километрах от города. С незапамятных времен живут на них индейцы уру. Когда-то уру владели всеми центральными Андами, но позднее, под натиском переселенцев с севера, им не осталось другого места кроме холодных вод озера. Острова рукотворные – сделаны из тростника тотора. Его рубят и укладывают на остров. Нижний слой постепенно от воды набухает и тонет, а народ тут же накладывает новый слой. Попробовал прыгать – пружинит. А внизу – 200 метров холодной водички. Так и живут – плавают, рыбку ловят, с туристами Вась-вась. Курочки яйца несут. Тут все из тростника – дома, мебель, наблюдательные вышки. Тростник идет и вместо дров и кушать его, когда молодой, можно. Из него же и лодки делают. Где-то здесь, на Титикаке построили и лодку «РА-2» для Тура Хейердала.

Первая полоса островов – ото для бизнеса. Торгуют, принимают туристов, позируют, кормят пескадой – рыбой по-нашему. Танцуют, поют песни. На дальних островах видны постройки, более подходящие для проживания – с камышовыми стенами и металлическими крышами. Есть школа, церковь, магазин. У самых зажиточных видны солнечные батареи и спутниковые антенны.  Мужчины почти никогда не выходят на берег, а все торгово-бартерные операции и контакты с берегом совершают только женщины. Рукой воду потрогал – градусов 12. У нас бывало и похолоднее, и то купались.

Поездки в Писак, Олайтайтамбо, Морей, Мачу Пикчу.

Ночь в автобусе – и мы в Куско – столице империи инков. Он также находится на большой высоте 3200 метров. За две недели мы уже полностью адаптировались к таким высотам и никто уже не испытывал никаких проблем. Куско уютный и экзотичный. Много туристов. Покрыт вековой патиной, которая видна повсюду. Здесь нужно ходить медленно, трогать камни старинных фундаментов и тогда можно почувствовать ушедшую цивилизацию. К сожалению, у нас хоть было три дня в Куско, но каждый день мы с раннего утра выезжали на экскурсии по другим, не менее значимым местам империи инков.  Сохранилось множество фундаментов зданий, еще построенных инками. Они отличаются от более поздних строений филигранностью обработки каменных блоков. Почему испанцы разрушили их здания, оставив только фундаменты? Ответ простой – стены домов были глинобитными и без окон. Инки не знали стекла и предпочитали освещать комнату отражением света из проемов в соломенной крыше на листы золота, которыми были покрыты внутренние стены и ниши.

Империя инков – уникальное историческое и организационное явление. Быстрый взлет и такое же стремительное падение. Она просуществовала всего триста лет.   Фактически, они построили коммунизм: денег не было – только бартер. Золото использовалось только в качестве декоративного материала. Жесткая дисциплина с помощью десятичной системы управления. Четкое разделение труда и распределения продуктов питания. Хорошая связь и управление с центром с помощью гонцов. 40 тысяч километров дорог и большая армия. Верхушка пирамиды – главный инка, его семья и приближенные. Первый инка – Манко Капак основал куско в начале 12 века, а тринадцатый – Атауальпа – был коварно задушен испанцами проволочной удавкой в 1533 году. История падения государства и гибель последнего инки наполнена случайностями, предательствами и трагедиями. В основе их были вражда между Атауальпой и его братом, коварство и жестокость испанцев, невиданные доселе закованные в латы всадники на лошадях и огнестрельное оружие.
Трехсотлетнее государство инков с 40-тысячной армией было разбито всего за несколько месяцев небольшим отрядом под командованием авантюриста Писарро с двумя сотнями конкистадоров и тридцатью всадниками.

Три дня в Куско – и ни часу свободного времени. С раннего утра экскурсии по окрестностям – на остатки древних городов и укреплений. Вблизи Куско мы видели укрепления Саксайуаман, Кенко, Пука-Пукара и Тамбомачай. Истории каждого из них можно посвятить отдельный рассказ.  Все они построены их хорошо обработанных каменных блоков, самый большой из которых имеет в высоту 8,5 метров и весит около 300 тонн. Смотря на все эти сооружения, возникает неподдельное восхищение строительным искусством инков: как они это делали? Как, не зная подъемного крана, колеса и металла, они затаскивали наверх и обрабатывали гигантские блоки так, что между камнями невозможно просунуть лезвие бритвы? Как и чем резали и шлифовали эти исполинские блоки? А как, не зная письменности, проектировали и раздавали технические задания строителям?

Объяснения гидов, что внутри каменной глыбы сверлилось отверстие (как и чем?), в которое всавлялось бревно (!?). Потом его долго мочили, оно набухало и камень трескался! Что-то в эту гипотезу слабо верится, но других версий обработки камней мы не услышали. Сколько же времени это занимало?  Вопросов много, а ответов на них никто не может дать. На дальних подступах к столице расположены города  и укрепления инков – Писак, Олайтайтамбо. Хорошо сохранились дома (без соломенных крыш), дороги, тропы, сельскохозяйственные террасы с развитой системой орошения. Громадные и хорошо спроектированные сооружения.

Морей – необычное и интересное сооружение агротехнического назначения. Очень необычное решение террас – построены не на склоне, как обычно, а между соединяющимися холмами в виде концентрических кругов, уходящих вниз метров на 20. Таких сооружений там три. Внизу – на нижних кругах – естественный парник. Ветра нет совсем, вовсю жарит солнце. Спустился туда – как в бане. Температура выше чем наверху градусов на 10-15. Это позволяло инкам ыращивать теплолюбивые культуры, в том числе и коку.

Мачу Пикчу

В последний день – главная фишка Перу – «затерянный город» Мачу Пикчу. Добирались из Куско до Олайтайтамбо на автобусе, а от него два часа на поезде до городка Аква Кальенте (Горячий источник). Билеты на поезд ограничены и их нужно брать заранее. В Аква Кальенте стоит сходить искупаться в горячих источниках и ваннах. Отличный релакс  среди «огуречных» гор (окружающие город горы похожи на гигантские огурцы высотой до километра). Городишко маленький – сплошные отели рестораны и сувенирные лавки. Но имеет два вокзала – на один прибываем, со второго отправляемся обратно в Куско. Мы, как нормальные люди, конечно пришли на первый и сели в ожидании поезда в ресторанчике над бушующей рекой Урубамбой. Спасибо нашему гиду Милошу, который знал где нас искать.

Утром автобусом поднимается к священному городу. Он расположен  на крутых склонах горного хребта над кипящей далеко внизу рекой Урубамба. Есть предположение, что его построили инки, ушедшие из Куско после поражения. По другой версии, он был создан великим инкой Пачакутеком как священный горный приют за столетие до гибели империи. Испанцы не нашли его и он был обнаружен только почти сто лет тому назад. В нем жило несколько пастухов, поэтому он сохранился в своей первозданности.

Город небольшой – около 200 зданий. В основном это общественные помещения – храмы, резиденции, склады. Полагают, что там проживало около тысячи человек, которые поклонялись богу Солнца Инти и занимались сельским хозяйством на террасах. Мачу-Пикчу – один из центров религиозного государства. Только религиозность, на мой взгляд, могла быть мотивацией постройки такого города. Ведь почти все камни были обработаны и принесены снизу. Рабу было бы легче умереть, чем таскать такие камни наверх. По городу можно бродить часами, представляя себе каково тут жилось тогда. Красота неземная. Необычная для нас форма гор, километровые обрывы. Далеко внизулетают орлы…

Самое культовое место – выруленный из скалы многоугольник – «Интиуатана» - место, к которому привязано солнце. Всякий пришедший сюда считает своим долгом вытянуть руки и подпитаться от него энергией Солнца. Чтобы до конца отработать потраченные на поездку деньги, самые отчаянные лезут на гору Вайнапикчу, возвышающуюся над городом. Через час подъема по крутой тропе там, наверху, можно увидеть небольшие руины, вдохнуть глоток более свежего воздуха и вспомнить слова Высоцкого насчет того, что «счастлив и нем». На спуске с горы нас провожают местные мальчишки, одетые в тогу воинов-инков. Автобус спускается вниз по серпантину, а один из них сбегает по крутой тропе инков и боевым кличем воина приветствует нас на повороте. На следующем повороте он уже ждет нас и так бежит сломя голову вниз до самого поселка. Такой вот трюк.  Сначала мы думали, что на каждом повороте нас ждали разные мальчишки, но потом присмотрелись, и стали уже болеть за «нашего». Внизу шофер пускает его в автобус и он сначала трижды издает боевой клич индейцев и только потом принимает вознаграждения от умиленных туристов.  Поздним вечером в поезде проводники устроили шоу с перодеваниями и демонстрацией одежды. Мы тоже достали свои обновки и продефилировали вдоль вагона. Два часа пролетели незаметно. Поздно вечером дома - в Куско.  Утром -  на самолет, летящий в джунгли.

г. Пуэрто Мальдонадо – джунгли Амазонки

Всего полчаса полета. Сзади еще видны снеговые шапки гор, а под нами бескрайний зеленый океан  - джунгли бассейна Амазонки. Они тянутся до Атлантики почти семь тысяч километров (расстояние от Москвы до Владивостока). Как ни странно, но большая часть территории Перу – джунгли. Прилетаем в г. Пуэрто Мальдонадо (12°38'S 69°12'W ; высота над у/м:  266 м) в джунгли Амазонки. Это бывшая столица каучука (сто лет назад). 35 градусов тепла. Сильная влажность. Два часа катером вниз по мутной реке Мадре дель Диас (Мать богов) и мы причаливаем к лоджу «Эко Амазониа». Уютные бунгало под соломенными крышами и противомоскитными сетками вместо окон. Плавательный бассейн с прохладной водой. В общем, Европа. Получаем резиновые сапоги и два дня экскурсий по джунглям: остров обезьян, девственные джунгли, тропический ливень. Прогулка на каноэ по каналу девственной сельвы. Крокодилов не видно – очень высокий уровень воды. Видели анаконду – спала мертвым сном – даже не шелохнулась, когда мы проходили мимо. Может муляж подложили для лохов-туристов? Но уж очень закручена была.   Нам попался очень грамотный гид – хорошо знает ботанику и зоологию. Умеет читать следы. И вообще хороший человек – сопровождал нас до самолета. Быстро набежали черные тучи и кто-то открыл заслонку на небе – хлынул проливной ливень. Так вот он какой – тропический ливень! Несмотря на плащи и накидки – приехали мокрые до нитки, но в восторженном возбуждении.  Утром перелет в Лиму – столицу Перу. Отсюда для большинства – дорога домой. Но часть группы летит дальше – на Галапагосские острова.

ГАЛАПАГОССКИЕ ОСТРОВА. ОСТРОВ ИСАБЕЛА

Стоило ли еще лететь на далекие даже от американского континента Галапагосские острова? По слухам – это не Мальдивы или Фиджи. Здесь нет мулаток, пальм и многокилометровых белоснежных пляжей. Кругом только черная вулканическая лава. Самолет делает заход над выжженным солнцем и ветрами маленький остров Бальтра и мы приземляется на знаменитый галапагосский архипелаг. Знаменитым его сделал еще в середине 19 века Чарльз Дарвин. Наблюдая за жизнью животных, он обратил внимание на некоторые отличия клювиков одного вида птички на разных островах и выдвинул, на основании этого, свою знаменитую теорию об эволюции животного мира. Которая касается, между прочим, и нас – людей. Подкрепившись таблетками против качки, садимся на маленький катер человек на 12, и через два 2 часа причаливаем к самому большому острову архипелага – Исабела. Устроились в отеле Ла Каса де Марита. Нужно отметить, что он самый дорогой на острове ($ 90-130 за комнату). Но очень выгодно расположен: большой песчаный пляж, тогда как большинство отелей ($15-40) находятся или на второй линии или имеют каменистые выходы к океану.
Прогулка по береговой линии, питомник черепах – ходить больше некуда.

На второй день решили пойти на дайвинг. Из хороших фирм – только одна – дона Пабло. Маленькая комнатка. Здесь все – и менеджмент и оборудование. Собрали снаряжение и в путь. Час на катерочке к острову Тортуга. Сильное волнение. Нырнули – сильное подводное течение – еле собрались под водой. Подводный мир не такой богатый и красивый как в Красном море. Но впечатляет не меньше. Кругом потоки черной лавы, уходящие в бездну океана. Почти никакой растительности и кораллов. Внезапно приходят и уходят холодные термоклины – теплая вода сменяется такой ледяной, что сводило руки. Попадаются черепахи и симпатяги морские котики. Кружатся и ныряют около нас, заглядывают в глаза и, кажется, подмигивают – а ну, сделай как я! Катер заходит на другую сторону острова и мы видим жерло расколовшегося пополам вулкана. Зрелище потрясающее: гигантский – почти в километр – полукруг отвесных 100-метровых скал. От второго полукруга вулкана, разбросанного взрывом почти ничего не осталось. Здесь нырять нельзя – глубина свыше 200 метров. На третий день решили сходить на вулкан Sierra Negra. Вовремя узнали, что до него 25 километров и взяли минибусик. Время потратили не зря. Увиденное опровергло все представления о вулканах. Диаметр – около 8 километров! Глубина метров 100. Он занимает второе место после Нгоронгоро в Африке, диаметр которого 20 километров. Внизу видна застывшая черная лава, на противоположном склоне идет пар – два года назад из этого места было извержение. Где-то здесь проходит линия экватора. Было предложение обойти кратер по верхней тропе, но, вспомнив задачку за пятый класс о соотношении величин диаметра и окружности, мы не рискнули.

Завтра отлет домой. Последний вечер на берегу океана. Бродим по теплому океанскому прибою и солнце медленно опускается за горизонт. Немного тоскливо. Большое приключение позади. Объехали почти весь континент. Впереди еще будет только аварийная посадка нашего Боинга на острове Бонейр на Карибах по пути в Европу.   Жизнь – череда встреч и разлук, рождений и смертей. Никогда ничего не повторяется в точности и ушедшего не вернуть. Думаю, что после таких путешествий, охватывающие целые континенты – Африку, Южную Америку – каждый из нас выносит две мысли: как громадна наша Земля и как хорошо, что еще есть места, не тронутые цивилизацией.   Увидят ли это наши потомки через сто лет?   У нас такая возможность еще есть…

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1.    Выражаем благодарность зарубежной туристической фирме”Montana” из Чехии, благодаря которой мы смогли увидеть все эти красоты. Правда, нужно отметить, что путь, который прошли мы, был нами существенно улучшен по сравнению с их базовым.
2.    Учитывая этот наш второй опыт путешествий с зарубежными фирмами (первый – год назад с английской – в Африку), можно смело сказать, что они предлагают лучшие варианты для любителей активного отдыха, чем наши туристические компании.
3.    Эти туры (в отличие от наших с обжираловкой и набиранием веса с All inclusive в Турции или каком-нибудь Египте) дают возможность лучше узнать дальние страны и посетить недорого и за короткое время самые лучшие их места. Такие поездки исключают проживание в 5 звездах, да их и нет в тех местах. Мы вовсе не против 5 звезд в отелях и можем себе их позволить, но мы бы никогда не увидели тех красот, если бы зациклились на проживании в звездах.
4.    Такие Overland-путешествия – для людей, молодых духом, сколько бы им ни было лет. Наша компания была разношерстной по возрасту – от 25 – до 70 лет. Но эта разница не чувствовалась в общении, так как нас всех объединяло одно – молодость духа, жажда приключений и познания нового.