Высокий уровень грунтовых вод. Какой
в этом случае нужен проект?
Глубина заложения
фундамента
Должен ли фундамент
перезимовать?
Коробка здания - что
это?
Коробке дома,
его стенам полезно провести зиму в выведенном под крышу состоянии
Можно ли строить
зимой?
Подвал -
его целесообразность
Cамое главное
- надо построить коробку дома, остальное можно достроить по мере
возможности
Каркасные дома
лучше себя ведут в более теплом климате, для нашей страны они,
якобы, слишком холодны и неосновательны
Лучше и дешевле
возводить стены из шлако- керамзито- или пеноблоков
Сравнение
стоимости стены из газоблоков со стеной из кирпича с утеплением
Нанимать ли подрядчика
на строительство? Или ограничиться наймом бригады добросовестных
строителей - это может обойтись дешевле?
Гарантия
на строительные работы - что это?
Фундамент на торфах и заторфованных
грунтах
Вентиляция помещений
Задать свой вопрос по email
Часто задаваемые вопросы
главная
проекты. портфолио
проекты домов. каталог
строительство. азбука
проектирование
строительство
типичные вопросы
контакты
Одноэтажный дом - где и когда он выгоден?
Одноэтажные дома относятся к тому классу жилья,
которому свойственна некоторая роскошь. Но это не роскошь декора,
облицовки или площади комнат, а роскошь большего контакта с
природным окружением. Мы ведь когда ставим дом в городской или
пригородной застройке, часто реагируем на тот фактор, что рядом,
в считанных метрах от наших стен и окон - другие, чужие стены
и окна. И поэтому мы "сжимаем" тело здания, стремясь дистанцироваться
от соседей. В образовавшейся буферной зоне мы высаживаем зелень...
И всё это совершенно излишне, если участок
таков, что где дом не ставь - вокруг только трава, кусты и деревья.
Вот тут этажность дома играет или чисто функциональную роль
(поместить на второй этаж приватную зону спален), или же рассматривается,
как инструмент создания нужного образа здания.
Кстати, на большинстве одноэтажных домов,
современных и не очень, заметно применение больших, иной раз
панорамных окон - для того, чтобы главное свойство такого роскошного
участка ощущалось не только снаружи, но и работало в интерьерах.
Тут и отсутствие перепада между полом и окружающей землёй, беспереплётное
остекление подыграет теме - заставит забыть о существовании
стекла между внутренним пространством и окружением.
Ещё один козырь одноэтажности, как видно на
таких домах - дом легко делается органичным для окружения. Некоторая
как будто "случайность", хаотичность его форм да плюс "природная"
отделка - и дом становится частью пейзажа.
А что, наоборот, трудно представить (и что
редко встретишь там, где построен одноэтажный дом) - это окружающая
застройка. Она здесь не вписывается в "стиль жизни". Стоящий
рядом с "распластанным" домом его 2х-этажный собрат будет не
только зрительно "принижать" - возникнет чувство "просматриваемости"
всей территории извне, сверху.
Итог: площадь участка здесь решающий фактор.
Большая площадь. Тогда можно использовать одноэтажный дом с
полной отдачей.
Конечно, здесь возможна масса компромиссов
и даже оригинальных решений (как, например, периметральный дом
с внутренним двором ("патио") - "замкнутый" по отношению к внешнему
миру и распахнутый окнами в свой личный двор), но это уже, как
говорится, дело хозяйское - где и чем жертвовать, стремясь решить
свою сверхзадачу.
Ну, а если же участок невелик, тогда лучше
всё-таки неодноэтажный дом.
Экономика одноэтажного дома (при прочих равных
условиях) несколько хуже, чем у двух- трёхэтажного - в пересчёте
на 1 м.кв. общей площади здания. За счёт того, что двухэтажный
дом - этот тот же одноэтажный, с его фундаментами и крышей,
но плюс одно междуэтажное перекрытие и стены в пределах этого
2го этажа. Ну, и лестничный марш. Дополнительный вес от перекрытия
и стен повлияет только на ширину лент фундамента (его основания
- толщиной, как правило, ок. 30 см, и шириной от 90 см), вертикальные
же стенки фундамента останутся без изменений, поскольку приняты
из условий толщины стоящих на них стен здания, а не их веса.
И прирост ширины лент будет порядка 10 см. Так что стоимость
этой добавки к цене фундамента можно игнорировать.
Итого разница - перекрытие, стены и лестница.
А фундамент и крыша - как были, так и будут. Без изменений.
<<вверх
Высокий уровень грунтовых вод. Какой нужен
проект дома?
Самый обычный, с обычными же фундаментами, только стены подвальной
части (если таковая имеется) д.б. хорошо гидроизолированы, а
если проект безподвального типа, то гидроизоляция должна надёжно
"прикрыть" фундаментные стены снаружи и подготовку
полов первого этажа снизу.
<<вверх
Глубина заложения фундамента.
Часто можно услышать мнение, что фундамент
можно заложить на сантиметров 30 - 50 в землю, и этого будет
предостаточно. Что же происходит? Первое: грунт всегда содержит
в себе влагу, хотя бы капиллярную, и абсолютно сухого грунта
не бывает нигде, даже в Сахаре. Второе: когда грунты под фундаментами
промерзают зимой во время сильных и продолжительных морозов,
то, будучи увлажненой, влага при этом расширяется, и содержащий
ее грунт увеличивается в объеме. Третье: расширение происходит
по пути наименьшего сопротивления, т.е., вверх, но неравномерно
- тут подъем составил 2-3 мм, а через 2 метра - сантиметр, и
тогда конструкция бетонного фундамента дает трещину, а с ним
и вся стоящая на нем стена.
"Продвинутые" застройщики,
наслышанные о проблеме промерзания грунтов или зримо ощутившие
ее последствия на себе или соседе, перестраховываются, закладывая
фундамент как можно глубже, считая, он обязательно должен быть
глубже, чем точка промерзания грунтов в данной местности. На
самом деле, глубина заложения фундамента зависит от вида грунта,
глубины его промерзания, уровня грунтовых вод и типа возводимого
строения. Каждая из этих позиций играет важнейшую роль при выборе
типа и конструктивного
решения фундамента. На некоторых грунтах заглубления недостаточно,
необходимо делать сваи. На некоторых - необходимости в заглублении
фундамента ниже точки промерзания нет.
Глубина заложения фундаментов для одно-
и двухэтажных зданий на суглинках и глинах (при замерзании в
увлажненном состоянии становятся пучинистыми грунтами), определяется
независимо от глубины промерзания, но не менее 0,5м, если расположение
грунтовых вод превышает глубину промерзания более чем на 2м.
При расположении грунтовых вод менее 2м, глубина заложения фундамента
должна быть не менее 0,7м. И только в случае, если грунтовые
воды расположены выше расчетной глубины промерзания грунта,
фундамент закладывается ниже точки промерзания.
Силы морозного пучения на тяжелых влагонасыщенных
пучинистых грунтах достигают 10-15т на 1м2 поверхности тела,
зарытого в землю, и при неправильном решении могут деформировать
не только заглубленную конструкцию, но и все вышерасположенные.
Таким образом, решение конструкции фундамента Вашего коттеджа
зависит и от типа коттеджа, его веса и габаритов, и от типа
грунта на котором он будет строиться, и от уровня грунтовых
вод. Нельзя забывать, что конкретному строению требуется совершенно
конкретный фундамент.
<<вверх
Должен ли фундамент перезимовать?
Часто полагают, что его следует заложить
осенью, оставить на зиму, а уж по весне выводить дом. Считается,
что такая пауза выявит все скрытые дефекты и их можно будет
потом устранить или же убедиться в правильности сделанного.
Но посудите сами - зачем фундаменту мокнуть поздней осенью,
остужаться зимой, оттаивать с первым солнышком? Ведь в конструкции
завершенного дома он будет жить и работать совсем в другом режиме
и под другой нагрузкой, а подстилающий слой под подошвой фундамента
будет надежно защищен от увлажнения отмосткой снаружи и самим
зданием изнутри. Одно дело, когда на грунты под фундаментом
воздействует только капилярная влага, и другое, когда он оставлен
"отстаиваться", и все дожди и талые воды проходят
сквозь него целый сезон, неравномерно вымывая и уплотняя грунты
основания под фундаментом..
Нет, так неправильно.
Если есть нужда оставить незавершенным дом на стадии фундамента,
то надо его закрыть и выполнить водоотводящую отмостку вокруг
дома. Тогда на него можно смело опираться всей массой
здания..
И теперь о нагруженности
фундамента: ему "прописана" полная нагрузка буквально
сразу после отвердения бетона (и это несколько дней, а не месяцев),
ведь кроме фундаментов, здание несут на себе грунты под ним,
и если это не скальные породы, а обычные пески, глины или супеси,
то они в первые полгода - год "сожмутся" под весом
здания, в особенности в периоды повышенной влажности грунтов,
когда воды в них подымаются (весна и осень). Вот на этот-то
период строительные нормы и не рекомендуют вести штукатурные
работы в доме и на нем в связи с плановой осадкой здания. В
это время конструкции здания подвержены очень небольшим деформациям,
которые для самих конструкций некритичны, а вот на штукатурке
могут появиться волосяные трещины..
Так что не фундаменты
только лишь, а ВСЕ здание должно "устояться".
<<вверх
Коробке дома, его стенам полезно провести зиму
в выведенном под крышу состоянии - так ли это?
Отголосок правильного подхода, при котором
здание ЗАКОНЧЕННОЕ "под отделку" на 1 сезон оставляют
без отделки, пока здание даст усадку. Но касается это только
мокрой штукатурки, а если здание обшивается снаружи ли сайдингом,
изнутри ли вагонкой, то этим видам отделки микроподвижки здания
не страшны. Но это касается ТОЛЬКО ЗАКОНЧЕННОГО здания, здание
же незавершенное, без крыши, с открытыми верхами стен не может
сохраняться долго без ущерба для поверхности стен.
Оставив стены с открытым верхом, мы открываем
путь влаге для проникновения внутрь кирпича и его насыщения.
В таком состоянии мороз преврашает эту влагу в кристаллы льда,
которые, расширяясь, разрывают тело кирпича у поверхности. К
весне верхние ряды кладки снаружи выкрашиваются. Для этого и
существуют и методы консервации незавершенного строительства,
если в силу каких-либо обстоятельств необходимо приостановить
стройку - укрытие торцов стен временными парапетами и т.д.
<<вверх
Можно ли строить зимой?
Можно. Но
это дороже. В наше время появились и прекрасно себя зарекомендовали
специальные добавки, позволяющие вести бетонные и кладочные
работы при низких температурах.
Методика зимнего строительства давно технологически
отработана. Дома, сооруженные зимой, - и мало-, и многоэтажные
- стоят десятилетиями.
Вопрос в другом. Строить зимой дольше и дороже,
и на то есть причины. Короток световой день, люди замерзают
и быстрее устают, рабочим тяжело долго находиться на холоде,
а приготовление раствора с противоморозными добавками кроме
самих добавок требует и строжайшего контроля за пропорцией их
закладки, иначе работа кладки непредсказуема. <<вверх
Подвал - делать или не делать?
Вопрос состоит из двух:
1. Насколько это дорого?
2. И насколько это необходимо?
Ответив на оба вопроса, получаем решение
(каждый для себя и своей ситуации, разумеется).
Первый вопрос - насколько это дорого.
Давайте сравним для примера 2 варианта
исполнения одного дома (с подвалом и без), размером 10
х 9, 2х этажного, причем форма плана здания - простая.
Вот, допустим, такая, взятая из нашего каталога:
Итак: 1й
вариант - подвала нет, и полы 1го этажа устраиваются
по грунту; 2й вариант - тот же дом, но уже с подвалом
высотой 2,4 м от пола до потолка (как в хрущёвке). В
1м варианте имеем фундамент из блоков с заглублением
1,2 м относительно земли, во втором же фундамент будет
глубже на 1,5 м.
Разница:
· дополнительное (глубиной 1,5 м) отрытие котлована -
150 м.куб. (с откосами, механизированное, с доработкой
вручную, подпора грунтовых вод нет);
· 2 ряда фундаментных блоков стеновых ФБС (по толщине
примем 50 см, хотя, может, и 40, и 30, в зависимости от
толщины стены) плюс 20 см набетонки (неармированной) для
создания контура наружных стен - итого 20 м.куб. блоков
и 4 м.куб. набетонки;
· утеплитель (на клею, по выровненной наружной поверхности
стен) в виде плит пенополистирольных экструзионных с пазогребневой
кромкой ("Стиродур") толщ. 5 см. - 60 м.кв.
· наружная гидроизоляция стен фундаментов - 60 м.кв.,
и тут 2 подварианта:
a. в случае, когда уровень грунтовых
вод ниже пола подвала, то это будет обмазка горячим битумом
за 2 раза;
b. в случае, когда уровень грунтовых
вод ВЫШЕ пола подвала - оклеечная наплавляемая гидроизоляция
(типа "Сполимод");
· 1,5 м высоты кирпичной внутренней несущей стены (толщиной
380 мм - полтора кирпича) - 5,1 м.куб. (или 2 тысячи шт.)
кладки из кирпича обычного керамического полнотелого;
· ж/б перекрытие - 15 штук панелей сборных ж/бет. размером
4,4 х 1,2 м;
· Покрытие пола подвала - керам. плитка по стяжке, бетон
мозаичного состава;
· лестничный марш шириной 0,9 м.
· отделка стен - штукатурка по бетонным стенам с предварительным
выравниванием - 91 м.кв. + штукатурка по кирпичным стенам
- 43 м.кв.
· двери внутренние - 3 шт.
Теперь, если рассчитать под эти объёмы
работ стоимость строительства подвала, то будет конкретная
цифра, и мы получим ответ на первый вопрос - насколько
это дорого. Но можно и не рассчитывать, а обратить внимание
на следующее - перечень материалов и работ адекватен тому,
который необходим для возведения 1-го этажа, с такими
различиями: добавляются земляные работы и гидроизоляционные,
стоимость же наружных стен будет ниже, чем для первого
этажа. Так как для получения требуемой высоты подвала
в 2,4 метра мы добавляем 1,5 метра этих стен, то мы выигрываем
в объёмах работ. Для подвалов же в условиях высокого стояния
грунтовых вод стоимость будет выше - там гидроизоляция
будет подороже.
Ну, а что же касается того, насколько
необходим подвал, давайте просто посмотрим, какого рода
помещения можно разместить в нём.
Первое - конечно же, погреба для хранения
продуктов и вин (причем расположить надо их таким образом,
чтобы через них не проходили сети канализации, или, тем
более, отопления - они будут нагревать воздух здесь выше
необходимой температуры +5); затем - топочную (снабдив
её входом с улицы или хотя бы окном), постирочную (с местом
для сушки и глажения) и кладовые; далее - помещения мастерской
и досуговые (зал биллиарда, домашний кинозал), спортивно
- оздоровительные (сауна, спортивно - тренажёрнай зал).
Единственное, чего делать в подвале нельзя - это располагать
спальни.
Из этого перечня мы видим, что в подвале
размещаются помещения не первой необходимости, и целесообразность
его устройства можно рассматривать только при условии,
что стоимость его окупится пользой от его содержания
<<вверх
Каркасные
дома лучше себя ведут в более теплом климате, для нашей страны они,
якобы, слишком холодны и неосновательны.
Это большей частью
не так. Малоэтажное строительство во многих странах, в т.ч.
и северных, представлено преимущественно ими. Каркасный
дом по своим характеристикам может быть теплей кирпичного
- вопрос только в толщине утеплителя. Но стоимость утеплителя
для сохранения 1го киловатта тепла в десять раз меньше стоимости
необходимой для этого кирпичной кладки, не говоря уже о скорости
возведения. Что касается прочности, то, если его не обстреливать
из автомата и не таранить КАМАЗом, простоит он не один десяток
лет. Ведь дерево, из которого делается каркас, проходит специальную
обработку, защищающую его от гниения, предохраняет от возгорания.
А, как известно, комплекс деревянных храмовых построек Кижи
на российском Севере стоит до сих пор, хотя дерево, из которого
он был сделан, ничем не обрабатывалось.
Другое дело, утеплитель, который содержится
в середине стены - его долговечность может быть небольшой, и
имеющиеся данные по этому вопросу не позволяют говорить о гарантиях,
о сравнимой с деревом долговечностью. <<вверх
Лучше
и дешевле возводить стены из шлако- керамзито- или пеноблоков
Дешевле - не всегда (см. здесь).
Но начнём с другого - с качеств материала.
Все это материалы пористые, легкие, но в отличие
от кирпича керамического, не обожженные в печи. Любое более
ли менее длительное соприкосновение с влагой приведет к их эрозии
и разрушению, а стало быть, и область применения их сужается
до внутренних стен (да и то не везде - за исключением участков
стен в местах опирания балок и других сосредоточенных нагрузок,
где стена должна сопротивляться мощному сжатию). Конечно, снаружи
такую стену можно оштукатурить штукатуркой с добротной основой
из цементного слоя, которая защитит стену от увлажнения, но
вряд ли это позволит говорить о снижении стоимости строительства.
И конечно, можно обложить дом кирпичом (тем самым кирпичом,
на котором мы и хотели в самом начале сэкономить). Но как? Просто
обложить по периметру, и все? Нет, необходимо связать эти две
стены - блочную и кирпичную с помощью анкеров со строго определенным
шагом по вертикали и горизонтали, и анкера эти - не электроды
или другая оказавшаяся ненужной проволока, а строительная арматура,
подобранная по диаметру для данной стены и определенной формы
плюс обработанная антикоррозионным покрытием.
Далее. Поскольку прочность этих блоков в несколько
раз меньше прочности кирпича, необходимо выполнить монолитные
пояса под перекрытиями и монолитные распределяющие подушки под
балками. И, наконец, если ставить задачу сохранить тепло, то
одним пеноблоком ее не решишь - надо снаружи прикреплять минеральную
вату (а после, конечно, покрывать штукатуркой). В итоге получается
трехслойная конструкция, суммарная стоимость которой очень мало
отличается от стоимости конструкции "кирпич + утеплитель
+ облицовка". Нет, что-то не очень у нас получется с экономией
в этом случае.
Отдельным явлением надо назвать газоблоки
автоклавного твердения - по ним другая картина, подробно рассмотренная
нами здесь,
но что же касается стоимости стеновой конструкции, то об этом
см. ниже <<вверх
Сравнение стоимости стеновой конструкции из газоблоков автоклавного
твердения с такой же из кирпича с утеплением
Мы взяли для сравнения две стеновых конструкции
- стена из газоблоков автоклавного твердения, покрытая штукатуркой,
и стена из обычного кирпича с утеплением снаружи.
Подробнее об этих конструкциях.
Первая, газобетонная. Был выбран блок марки
по плотности 400, толщиной 40 см. Его прочностные и теплотехнические
свойства позволяют его применять в стене, соблюдая нормы. Подробнее
об этой конструкции см. здесь.
Особо отмечу, что покрывать стену снаружи можно штукатуркой
по выготовленному слою грунтовки, армированному стеклосеткой,
либо же облицовочным кирпичом с вентилируемой воздушной прослойкой.
Вторая стеновая конструкция кирпичная, и для
неё достаточно иметь кладку обычного качества, из кирпича глиняного
керамического М100 на цпр М50. Утепление достигается монтажом
на "ляпухи" и пластиковые анкера ("грибки")
слоя в 10 см базальтовой ваты. Для этого мы выбрали минвату
двухслойную, плотность которой во внутреннем, большем слое -
50 кг/м.куб., в наружном, меньшем слое - 90; такая минвата позволяет,
во-первых, не применять ветроизолирующую плёнку, во-вторых -
снизить вероятность провисания минваты со временем с образованием
просветов между плитами. Покрывать такую стену снаружи можно,
как и предыдущую, штукатуркой по выготовленному слою грунтовки,
армированному стеклосеткой, либо же облицовочным кирпичом с
вентилируемой воздушной прослойкой.
Теперь, перед тем, как просчитывать стоимость
каждой из стен, отбросим общие для обеих слои - наружную облицовку.
И примем для сравнения 1 кв. метр каждой из этих стеновых конструкций.
Итак, сколько стоит первая из стен - газобетонная.
Стоимость блоков берём 590 грн за куб (БМА, Н.Каховка), клей
отбрасываем, работу берём 250 грн. за куб (это самая высокая
цена по Киеву, но берём имено её за основу сознательно, чтобы
кладка велась с учётом всех предписанных производителями операций
- укладка на клей, выравнивание тёркой уложенного ряда с обеспыливанием,
а также учитываем устройство штраб для армирования каждые 4
ряда кладки, с обеспыливанием, заполненим клеем и укладкой арматурных
стержней). Стоимость арматуры - 5,5 тыс. грн. за тонну, нам
же надо на 1 м. кв. стены - арматуры на 5 грн. Итого: 236 грн.
за 1 кв. метра стены из газобетона толщиной 0,4 м, плюс 100
грн за кладку и 5 - арматура. Равно 336 грн.
Кирпичная стена толщиной 25 см. стоит 486
грн за куб, или 121 - за кв. метр; работа по кладке - 300 за
куб или 75 за метр; минвата толщиной 100 мм выбранного типа
- 83 грн за м.кв., работа по её монтажу - 20 грн. за метр -
итого 300 грн.
Стало быть, стена из газобетона чуть дороже
обойдётся, чем кирпичная - 336 против 300. Конечно, цены
на материалы могут несколько отличаться от приведенных, а уж
работа и тем более, но принципиально соотношение таково. И
проекты домов
из кирпича даются нами в нашем каталоге в том числе и по этой
причине, при том, что почти все они при желании легко выполнимы
и из газобетона. <<вверх
Cамое
главное - надо построить коробку дома, остальное можно достроить по
мере возможности.
Конечно,
чаще всего строительство ведется поэтапно: дом, гараж, баня,
бассейн и т.д. Вы заказали проект, построили основное здание,
а остальное потом уже, своими силами, как то пристроится. И
если пристройка небольшая, зачем тревожить профессионалов такими
мелочами, тут ведь и говорить-то не о чем - банька, допустим,
3 на 4 метра. Но отрывая траншеи для фундаментов под пристройку,
мы лишаем фундаменты основного здания защемления в грунте, и
в таком случае даем им возможность сместиться в сторону. Чем
это чревато - понятно. Проект
должен учитывать перспективные планы заказчика. От этого зависит
правильность расположения инженерных сетей, различных входных-выходных
отверстий в стене для подключения воды, сточных труб и прочего
инженерного хозяйства. Без общего проекта все будет происходить,
как в советские времена: кладем асфальт, потом его снимаем,
чтобы проложить трубу, и так до бесконечности; и за все платим,
не считая денег. Грамотный проект дает возможность учесть любую
ситуацию, тогда, строя постепенно на участке баню, гостевой
домик, бассейн, не придется ломать уже сделанное, а процедура
подключения нового объекта к воде, газу, электричеству будет
делом техники.
К примеру, если планируется в перспективе
строительство теплой бани на территории, то на стадии проектирования
коттеджа, стоит участь необходимое количество тепла, воды, потребности
в электроэнергии, чтоб потом не устанавливать еще один котел,
вводно-распределительное устройство электроэнергии и т.д., что
существенно уменьшит общие затраты на строительство. <<вверх
Нанимать
ли организованого подрядчика на строительство? Или ограничиться наймом
бригады добросовестных мастеров
Если подрядчик понимается только как посредник между заказчиком
и строителями, то безусловно, он не нужен. А вот действительно
нужен квалифицированный прораб со строительным образованием
и с опытом. Для чего:
1 - организация строительного процесса
- от подготовки стройплощадки до расстановки исполнителей,
правильная очередность этапов строительства;
2 - своевременная и грамотная,
без излишков и дозавозов, закупка стройматериалов, "правильного"
качества;
3 - ответственность за объект в целом
- бригады, выполнив порученные им участки работы, разъедутся,
и следующие по цепочке процесса исполнители могут предъявить
свои претензии только вам (штукатуры - по работе каменщиков,
сантехники - бетонщиков), и за неправильно выполненную работу
ответить будет некому; а уж за неявные просчеты, как, к примеру,
если, для просушки штукатурки использовалась тепловая пушка,
и это привело к вспучиванию ранее положенного этажом выше паркета,
спросить и вовсе затруднительно, если командовали Вы сами.
Ответственность
- вопрос стержневой. Будет она - значит, подрядчик не будет
склонен к авантюрным начинаниям, предусмотрит все и всегда.
Если же Ваши отношения со строителем оставляют возможность
ухода от ответственности, экономия окажется липовой.
Но какой подрядчик
истинно ответственен? Где гарантия, что через год его можно
найти, а необходимость выполнить ремонт или возместить ущерб
иным образом не поставит его перед угрозой финансового краха?
Итак, первое: наличие
лицензии - взять ее стоит хлопот и денег, а лишившись, подрядчик
становится просто халтурщиком, так что тут особо не забалуешь;
второе: опыт работы
в возведении коттеджей - понятно, что строить автозаправки или
банки прибыльнее, но каждое дело обладает своей спецификой;
и третье: "масса"
фирмы - у фирмы есть офис, штат сотрудников, этот корабль уверенно
держит волну, и даже если по вине одного рабочего зальет этаж,
то Вы не будете ломать голову, кто и как возместит убытки, а
фирма не станет из-за небольшой по ее масштабу выплаты пускаться
в авантюры. <<вверх
Фундамент
на торфах и заторфованных грунтах
На торфах
и заторфованных супесях (так называется смесь песка с торфом)
не получается применить обычные ленточные фундаменты с шириной
основания до 1 метра, так как сопротивление грунта на сжатие
очень низко. При таком сопротивлении фундаменты здания из кирпича
в 2 этажа будут продавливать грунт, и здание будет разрушаться.
Выхода есть три:
1. свайные фундаменты, где свая должна пройти заторфованный
грунт и заглубиться в тот слой, который способен нести здание,
и заглубиться на РАСЧЁТНУЮ глубину, так как свая несет и по
боковой поверхности (площадь боковой поверхности сваи расчитывается
исходя из нагрузки на эту сваю и характеристик грунта);
2. уширенные фундаменты, где подошва фундамента
уширена настолько, насколько необходимо, чтобы нагрузка на
грунты основания снизилась до требуемой - порядка 0,4-0,8
кг/см2;
3. фундамент - плита, когда под всем зданием выполняется монолитная
плита, сводящая нагрузку на грунты основания до минимума и даже при
условии неравномерной просадки грунтов под ней не позволяющая стенам
здания деформироваться. <<вверх
Коробка
здания - что это?
Коробка здания
- это фундаменты, стены с оконными и дверными проемами, перекрытия
междуэтажные и чердачные, конструкции кровли и её покрытие.
Отделка внутренняя и наружная, установка окон и дверей, проведение
внутридомовых и наружных инженерных сетей (водопровода и канализации,
отопления и горячего водоснабжения и т.д.) к этому этапу работ
уже не относятся. <<вверх
Вентиляция помещений
Вентиляция
помещений бывает двух типов - с естественным побуждением и механическим.
Первую закладывают в помещених, где не нужен интенсивный воздухообмен,
вторую - где надо обменять воздух несколько раз в сутки и чаще.
Под первую категорию помещений из тех, что есть в частном жилом
доме, подпадают кухня, топочная и санузлы; под вторую - бассейн,
курительная и т.п. Здесь мы расскажем о естественной вентиляции,
которая в основном применяется в жилых одноквартирных домах.
Для нужд естественной
вентиляции выполняют вытяжные вентиляционные каналы, при этом
приток воздуха в замещение вытянутого каналами обеспечивается
поступлением воздуха снаружи. В прошлом, когда столярные изделия
выполнялись из обычного дерева, такие окна и двери со временем
рассыхались и образовывались зазоры по периметру коробки и в
притворах. Вот эти-то зазоры и выполняли штатную роль приточных
вентиляционных каналов.
Сейчас, когда металлопластиковая
и клееная деревянная столярка герметизируют помещение, приток
воздуха иссякает - контур проема "запенивается", притворы
герметично закупорены серией резиновых уплотнителей, и давняя
мечта человека прекратить доступ пыли в дом и выпуск тепла из
него обернулась новой проблемой. В герметично закупоренном помещении
скапливается избыток пара, который оседает на окнах и тех участках
стен, которые менее всего нагреты. Да и для тех устройств, которые
достаточно сильно нуждаются в воздухе для горения (котел, камин),
наступают тяжелые времена. Конечно, функция микропроветривания,
которой обладает фурнитура окон, дает желанный приток воздуха,
но требует действий пользователя - створку нужно приоткрыть.
И вот для того, чтобы в помещение поступал воздух без вмешательства
пользователя, встраиваются т.н. приточные клапана - или в стену,
или в саму коробку окна. Их функция - запустить воздух в помещение,
при этом не допустив порывистый ветер и промерзание. В старых,
дореволюционных домах роль таких клапанов, к слову сказать,
выполняли приточные каналы в подоконных участках наружных стен,
которые имели один секрет - они были выполнены в виде лабиринта,
который гасил резкие колебания атмосферы, как по температуре,
так и по давлению. Ну, а современные устройства бывают не столь
просты и оборудованы автоматикой, которая реагирует на влажность
помещения и регулируют доступ воздуха.
Однако той пропускной
способности, которой обладают каналы в стенах, не всегда достаточно,
и тогда в таких помещениях, как кухня или санузел, канал дополнительно
оснащают вентилятором, который интенсифицирует вытяжку (в дубляж
к нему необходимо закладывать и обычный канал, который будет
тянуть воздух и тогда, когда вентилятор выключен).
Но как воздух попадает
в помещения, не имеющие окон и наружных стен? В таких случаях
в дверные полотна встраиваются жалюзийные решетки (либо само
полотно делается короче, чтобы между полотном и дверью образовался
зазор сантиметра в 2) и воздух поступает из помещения с окном
или приточным клапаном.
Особую функцию выполняют
вытяжные вент. каналы в гараже частного дома. Там они не только
обменивают воздух, но и служат средством обеспечения безопасности.
Один из них, расположенный внизу, у пола, должен вытянуть выхлопные
газы (которые тяжелее воздуха и скапливаются внизу), второй,
под потолком, "специализируется" на парах бензина.
Приток в помещение гаража не столь проблематичен, как в жилых
помещениях, т.к. гаражные ворота не герметичны. <<вверх
