Проекты дачных домов, которые сегодня представляют собой просто вариацию загородного дома, отличаются главным образом использованием их только в теплое время года. Поэтому в них не нужно помещение топочной, где обычно размещается отопительный котел, также нет необходимости закладывать и утеплитель в наружную стену. Проекты дачных домов меньше востребованы сегодняшним застройщиком - большим спросом пользуются проекты загородных домов для круглогодичного функционирования. Видимо, дальновиднее всё-таки считается заложить возможность проживания в доме круглый год, сэкономив только на устройстве достаточно дорогостоящей системы отопления, строительные же конструкции выполнив с утеплением.
   О стеновых материалах.   Проекты частных домов, сделанные в наших реальностях и традициях, это чаще всего - проекты кирпичных домов, реже деревянных из бруса, совсем редко (пока) - каркасных. И тут надо сказать, что кирпич, этот наш национальный лидер надежности, очень часто сегодня застройщик заменяет на пено- или газобетонный блок, который намного легче, ощутимо "теплее" и заменяет в объёме с десяток кирпичей. Экономика опять же вроде бы налицо. Но тут надо принять во внимание, что по "теплоте" пенопласт или базальтовая вата еще более превосходят пено- или газобетоны, чем они - кирпич (и потому-то в последние 10 - 20 лет "кирпичные дома" являются скорее кирпично-пенопластовыми или кирпично-базальтовыми), и, во-вторых, прочность кирпича на сжатие начинается со 100 кг на см.кв., а пенобетонных блоков - заканчивается на 35 и редко - 50, подтвержденную сертификатом. В сравнении двух конкурентных конструкций оказывается, что комбинация кирпича и "профессионального" утеплителя убедительно превосходит блочную стену из легких вспененных бетонов - достигая необходимой прочности, стена по схеме "кирпич + утеплитель" дают и нормативное сопротивление теплопроницанию, а вот у пенобетонов - чем они крепче, тем "холоднее" (т.е. для достижения результата и по теплосбережению, и по прочности нужна 80-сантиметровой толщины стена). Проект коттеджа со стеной из пенобетонных блоков, т.о., по стоимости не отличается от проекта коттеджа со стеной из кирпича и утеплителя. Поэтому готовые проекты котеджей и не выполняются нами в пенобетоне, т.к. разница в цене практически отсутствует.
   "Больше площадь - лучше дом".  Проекты домов и коттеджей в нашем каталоге - разной величины и степени комфортности, но эти параметры - размер и комфорт - невзаимосвязанные. Проектирование дома площадью 250 метров может ставить задачу создать комфортабельную среду обитания вместе с оригинальным и интригующим дизайном, и эта задача вполне разрешима при этой небольшой площади (см. проекты "Темза-I-250" и "Темза-II-320"). Равно как и большой по площади дом, наверное, может быть не столько комфортным, сколько просто большим, т.е. предназначенным для проживания большой семьи. Что же такое, этот комфорт? Это и раздельная кухня со столовой, и терраса при гостиной или столовой, и гардеробная с санузлом при спальне; это и наличие кабинета для сосредоточенной работы, биллиардной, бассейна и сауны для релаксации, отдельной комнаты для проживания гостей; и, конечно, это инженерное оборудование, которое делает нашу жизнь легче и приятнее: кондиционирование, лифт, центральный пылесос или даже "умный дом". И тут уже масса вариантов, в какой комбинации подобрать что-то из этого перечня для жизни своей семьи - от одного - двух компонентов до всего списка. Удобно жить не запретишь!
   И если говорить о красоте дома, то здесь уж точно "не размером единым". Будет ли здание поражать зрителя своими размерами, или нет - это еще вопрос, а вот гармония фасадов или их оригинальность наверняка многие годы будуть радовать - и Вас, и Ваших гостей.
   Итак, резюмируя всё сказанное: размер должен соответствовать потребностям семьи и, если это важно, статусу хозяина / хозяйки дома.
   Габариты участка - габариты дома. Проекты строительства частных домов иногда решают в первую очередь задачу "поместиться" на участке. Когда фронт участка вдоль улицы невелик, и от границ с соседними участками надо отступить как минимум по 1 метру, а по-хорошему по 3 - 5, тогда нужен дом с вытянутой формой в плане и входом со стороны короткого фасада. Так сделаны проекты домов "Днестр-I-150", "Быстрица-130", "Быстрица-130" и "Припять-200".
   Просто советы:
   1. Чем больше дом, тем меньше стоимость 1го квадратного метра: и благодаря накладным расходам (орграсходы, размещение рабочих, подводка временного электричества и водопровода, и т. д.) и оптовой закупкой материала.
   2. Дома с прямоугольными формами стен обойдутся дешевле, нежели дома со сложной формой плана. То же касается и крыши.
   3. Использование стандартных железобетонных изделий дает экономию.
   4. Строительство дома с минимальным количеством холлов и коридоров на этажах снижает стоимость 1го метра жилой площади.
   5. Строительство на плоском участке дешевле, чем на склоне, или на участке участке с перепадом высот.
   6. Закладка в проекте простых, коротких инженерных коммуникаций дома снижает затраты и повышает надежность их эксплуатации.
   7. Размещать кухню нужно таким образом, чтобы её окна не смотрели на запад и даже на юг; идеально - на восток, приемлемо - на север.
   8. Спальни и те помещения, в которых вы проводите много времени, должны иметь окна с прямым попаданием солнечных лучей, хотя бы одна из каждых трех комнат, и не менее 2,5 часа в сутки. Помещения досугового назначения должны иметь естественное освещение большую часть светлого времени суток, за исключения таких, где отсутствие естественного света не мешает их использованию.
   9. Форма помещений должна быть прямоугольной с отношением сторон не более 1 к 2. В случае вытянутости помещения в нем будет сложнее расставить мебель, либо же комната будет обладать свойствами проходного помещения в психологическом плане.
   И в заключение - о геологии.   Готовый проект загородного дома выполняется нами для т.н. "характерной" ситуации с составом грунтов, которая подразумевает отсутствие неблагоприятных факторов, таких, как оползневые, просадочные грунты, сейсмичность и т.д. Если геологоразведка дала данные о неблагоприятных факторах, в этом случае готовые проекты коттеджей подлежат обязательной привязке к местности с корректированием конструктивных решений фундаментов. Для просадочных грунтов ответом могут быть и сваи, и монолитная плита, и монолитные стены подвала (с уширенными основаниями), на оползневых склонах почти 100% будут сваи, для просадочных грунтов неглубокого залегания корректировка фундаментов готового проекта коттеджа может и не понадобиться т.к. их можно просто выбрать, заменив на уплотненные пески.         <<вверх

Самый обычный, с обычными же фундаментами, только стены подвальной части (если таковая имеется) д.б. хорошо гидроизолированы, а если проект безподвального типа, то гидроизоляция должна надёжно "прикрыть" фундаментные стены снаружи и подготовку полов первого этажа снизу.       <<вверх

Часто можно услышать мнение, что фундамент можно заложить на сантиметров 30 - 50 в землю, и этого будет предостаточно. Что же происходит? Первое: грунт всегда содержит в себе влагу, хотя бы капиллярную, и абсолютно сухого грунта не бывает нигде, даже в Сахаре. Второе: когда грунты под фундаментами промерзают зимой во время сильных и продолжительных морозов, то, будучи увлажненой, влага при этом расширяется, и содержащий ее грунт увеличивается в объеме. Третье: расширение происходит по пути наименьшего сопротивления, т.е., вверх, но неравномерно - тут подъем составил 2-3 мм, а через 2 метра - сантиметр, и тогда конструкция бетонного фундамента дает трещину, а с ним и вся стоящая на нем стена.
        "Продвинутые" застройщики, наслышанные о проблеме промерзания грунтов или зримо ощутившие ее последствия на себе или соседе, перестраховываются, закладывая фундамент как можно глубже, считая, он обязательно должен быть глубже, чем точка промерзания грунтов в данной местности. На самом деле, глубина заложения фундамента зависит от вида грунта, глубины его промерзания, уровня грунтовых вод и типа возводимого строения. Каждая из этих позиций играет важнейшую роль при выборе типа и конструктивного решения фундамента. На некоторых грунтах заглубления недостаточно, необходимо делать сваи. На некоторых - необходимости в заглублении фундамента ниже точки промерзания нет.
        Глубина заложения фундаментов для одно- и двухэтажных зданий на суглинках и глинах (при замерзании в увлажненном состоянии становятся пучинистыми грунтами), определяется независимо от глубины промерзания, но не менее 0,5м, если расположение грунтовых вод превышает глубину промерзания более чем на 2м. При расположении грунтовых вод менее 2м, глубина заложения фундамента должна быть не менее 0,7м. И только в случае, если грунтовые воды расположены выше расчетной глубины промерзания грунта, фундамент закладывается ниже точки промерзания.
        Силы морозного пучения на тяжелых влагонасыщенных пучинистых грунтах достигают 10-15т на 1м2 поверхности тела, зарытого в землю, и при неправильном решении могут деформировать не только заглубленную конструкцию, но и все вышерасположенные. Таким образом, решение конструкции фундамента Вашего коттеджа зависит и от типа коттеджа, его веса и габаритов, и от типа грунта на котором он будет строиться, и от уровня грунтовых вод. Нельзя забывать, что конкретному строению требуется совершенно конкретный фундамент.        <<вверх