Поверхность глобуса между Азией и Австралией похожа на лоскутное одеяло, состоящее из заплаток всех цветов -- от темно-синего до коричневого. Эти географические обозначения отражают потрясающее природное разнообразие -- от колоссальных толщ воды в океанических желобах до дымящихся пиков вулканов, возвышающихся над облаками. Вся эта мозаика воды и суши (около 16 тыс. островов!) составляет территорию государства Индонезия.

ВОЛЬНЫЙ ГОРОД МАКАССАР
От индонезийцев не раз приходилось слышать: «Для большинства европейцев вся наша страна -- это один огромный остров Бали». Чтобы как-то поломать такой стереотип, отправляемся на Сулавеси. Остров распластался замысловатой кляксой где-то на полпути между Азией и Австралией.

Макассар издавна был известен как гостеприимный и безопасный порт для всех кораблей, независимо от того, под каким флагом они ходили и с какими целями бороздили океан.

Сегодня он остается таким же дружелюбным и открытым. Познакомиться с городом и окрестностями помогла Жаклин, милая голландка, давно осевшая в этих краях: «Я попала в Индонезию после университета -- изучала мартышек в дождевых лесах на Суматре. Но на родину возвращаться не захотела. А зачем мне тот бешеный ритм, когда жизнь в ежедневнике расписана на месяц вперед? Здесь я бросила биологию, вышла замуж, занялась турбизнесом. И все как-то без надрыва».

Благодаря стараниям Жаклин в одно прекрасное утро нас ожидали гид и автомобиль с кондиционером (в тропиках вещь немаловажная!) Гид Додо оказался мастером своего дела. Он быстро уловил пожелания своих подопечных и предложил такую программу: сначала наведаться в пещеры с наскальными рисунками, потом -- к колонии летучих лисиц, затем -- на ферму по выращиванию бабочек. До наступления темноты мы еще успели заглянуть в порт и пообщаться с местными «морскими волками».

В тропиках темнеет рано -- к 7 часам вечера солнце уже опускается за горизонт. Мы сидим на набережной у Форта Роттердам рядом с торговцем и смакуем кокосовое молоко. Сами кокосы навалены горой рядом с прилавком. В руках у подростка-продавца впечатляющий тесак, рядом с которым нож Рэмбо кажется обычной зубочисткой. Несколькими молниеносными движениями парень проделывает прямоугольное отверстие в кокосе и тут же разливает содержимое по стаканам. По желанию покупателя добавляется лед и какой-то сок. Говорить об особенной чистоте в торговой точке не приходится, но стоит попробовать быть как все и убедиться -- это нужно!

СТРАНА БАТИКА
Центральная часть острова Ява заслуженно считается родиной батика. Чтобы посмотреть, как рождается одна из «визитных карточек» страны, следует побывать в городе Джогьякарта, на удивление спокойном и чистом. Настоящий батик -- это хлопчатобумажная ткань, вручную раскрашенная растительными красками, преимущественно коричневыми и синими. И никаких шелка и синтетических красителей, к которым нас пытаются приучить гламурные киевские дизайнеры! В былые времена одежду из батика могли носить только местные аристократы. Сегодня в ней щеголяют все, кому не лень.

В полусотне километров от города находится знаменитый буддийский храм Боробудур. Много веков простоял он заброшенным, потом его засыпало пеплом во время извержения вулкана. Только в 1815 году по приказу губернатора Явы сэра Томаса Раффлза (того самого, в чью честь названа раффлезия, самый большой цветок в мире) храм раскопали. Во второй половине XX века Боробудур пережил масштабную реставрацию. Для начала сооружение разобрали по кирпичикам. Буквально каждый кусочек камня пронумеровали и занесли в компьютерную базу данных. После чего Боробудур собрали обратно. Реставрация прошла успешно. Однако до сих пор в кустарнике за территорией храма можно найти кучки пронумерованных камней -- «лишние запчасти», оставшиеся после реставрации.

«НЕ УМИРАЙ, ПОКА НЕ УВИДИШЬ БАЛИ…»
На острове Бали найдется все и на любой вкус. Ощущение большого пятизвездочного отеля появляется уже в аэропорту -- отличные дороги, обходительный персонал, ухоженные газоны и цветники. Традиционный туризм на острове доведен до совершенства. И ничто ему не помеха -- ни бомбы исламских фанатиков, ни стихийные бедствия. Хотите, что называется, «потусоваться» -- не отъезжайте далеко от административного центра острова -- города Денпасар. Серфинг, дискотеки, бутики, шикарные отели -- все это здесь, на юге острова. Для желающих пищи духовной -- картинных галерей, аборигенного искусства и тому подобного -- прямая дорога в центр острова. Север Бали подойдет тем, кто мечтает отдохнуть от мирской суеты. Туристов там относительно немного. Однако это еще не весь Райский остров. На Бали есть что посмотреть, нужно только вырваться из сладкого плена отелей, пляжей и ресторанов.

Во-первых, здесь потрясающая природа. Над пышными тропическими лесами, озерами в гигантских кратерах, быстрыми реками, глубокими ущельями и живописными рисовыми террасами возвышаются пики вулканов.

Последние слоны и тигры исчезли с острова еще в начале XX века. Однако здесь сохранилось несколько видов обезьян, циветты, сотни видов птиц. Прибрежные воды населяет множество ярчайших коралловых рыб, мурен, китовых акул, ракообразных, губок и кораллов. Морские обитатели не всегда безобидны. Несколько раз на пляжах встречались таблички-предупреждения «Осторожно! Медузы!».

В отличие от большей части Индонезии, где преобладает ислам, балийцы исповедуют индуизм. Мир балийцев населен множеством духов, добрые живут в горах и приносят процветание, злобные гиганты прячутся в глубинах моря, а зловредная мелкая нечисть обосновалась в прибрежных мангровых зарослях и на уединенных пляжах. Человеку приходится всю эту потустороннюю братию беспрерывно благодарить, ублажать и задабривать. А туристам наблюдать за этим процессом -- одно удовольствие!

Познакомиться с Индонезией за одну поездку просто невозможно. Многое осталось «за кадром». Не попали мы в край народа тораджей с их яркими и шокирующими обрядами. Нам не удалось поглазеть на добродушных рыжих орангутангов. Не дождались нас воинственные папуасы Новой Гвинеи, якобы съевшие отпрыска всемогущих Рокфеллеров. В планы будущих путешествий перенесены Молуккские острова, где в прибрежных зарослях ржавеют американские и японские танки времен Второй мировой, а чуть дальше от берега, в лесах, путников встречают хмурые аборигены, охотящиеся с помощью духовых трубок.

Андрей МАЗУР