Лесная промышленность
» Многолетники
Пион
Пион травянистый — одно из самых популярных и распространенных многолетних декоративных растений. Он высоко ценится за прекрасные эффектные цветы, декоративный с весны и до осени куст, сравнительную неприхотливость в культуре, способность хорошо размножаться и долго расти на одном месте (до 20 лет и более).
В настоящее время известно более 6000 сортов. Стремиться собрать большую коллекцию пионов на маленьком приусадебном участке вряд ли целесообразно. Достаточно высадить по одному растению 15—20 сортов, различающихся окраской и сроками цветения, чтобы иметь представление о красоте этого растения и видеть его цветущим в течение длительного срока.
От правильной агротехники, учитывающей биологические особенности пионов, зависит декоративность, продуктивность и долголетие культуры.
Пион — светолюбивая культура.
Пионы могут выносить легкую полутень, особенно в полуденные часы, но сильное затенение на 2—3 часа приводит к тому, что растения или совсем не цветут или цветки получаются некачественные. Их нельзя высаживать вблизи зданий: они будут страдать от перегрева и сухости от стен, от капели с крыш и от снеговых завалов. Их нельзя сажать также вблизи деревьев и кустарников — они будут испытывать недостаток влаги и питания.
Пионы могут расти практически на всех видах садовых почв, но выглядят на них по-разному. На песчаной почве у растений пионов больше стеблей и листьев, но стебли тонкие, листья, почки и цветки некрупные. На глинистой почве, наоборот, цветки и почки очень крупные, стебли толстые, листья мощные, но сами растения не очень высокие и развиваются медленнее. Самыми лучшими для пионов являются суглинистые окультуренные, хорошо дренированные, достаточно влагоемкие почвы.
Пионы очень требовательны к влажности почвы в течение всего вегетационного периода, но совершенно не переносят сырых, заболоченных мест, где у них загнивают корни. Реакция среды должна быть слабокислая или нейтральная (рН 6,5—7). При рН, близкой к 6, почву известковать не следует.
Корни пионов проникают на ту глубину, на какую обработана почва. При неглубокой обработке корни, достигнув твердого грунта, растут в стороны, располагаясь в верхнем слое почвы. В этом случае растения испытывают недостаток влаги и питания и плохо растут. Поэтому требуется глубокая обработка почвы.
Посадочные ямы должны иметь глубину и ширину не менее 50—60 см. Дно рыхлят и яму заполняют на 2/3 питательной смесью. Смесь состоит из 15—20 кг органических удобрений (перепревший навоз, компост, торф), куда вносят 400 г гранулированного суперфосфата или 400 г костной муки, 150—200 г сульфата калия и для кислых почв — известь (300—350 г/м2 повышают рН на 1). На тяжелых глинистых почвах к смеси добавляют 1 ведро песка (лучше речного), на очень легких песчаных почвах добавляют 1 —1,5 ведра размельченной глины. Верхнюю часть ямы (около 20 см) заполняют плодородной землей из верхнего слоя почвы, в него и сажают растения.
На переувлажненных почвах необходимо делать дренаж. Для этого на дно посадочной ямы, углубив ее на 15—20 см, насыпают гравий, гальку, битый кирпич.
Подготовка посадочного материала. Основной и самый надежный способ размножения садовых пионов — деление куста. Лучшее время для этой операции — с середины августа до середины сентября. Это время, когда уже полностью сформировались почки возобновления (из которых весной будут образовываться побеги с листьями и цветками), но еще не началось массовое образование всасывающих корней. После обрезки стеблей куст осторожно (чтобы не повредить почки) выкапывают, отмывают от земли струей воды и аккуратно делят на посадочные единицы — деленки, которые должны иметь 3—5 почек и такое же количество укороченных до 10 см корней. Кусты делятся легче, если корни немного подвянут. Делят с помощью деревянного клина, который молотком загоняют в центр куста. Корни подрезают острым, стерилизованным на огне ножом, обрезанные ткани присыпают толченым древесным углем.
Нужно учесть, что если в посадочной части слишком много почек, а мало корней, то развивающиеся побеги будут испытывать недостаток в питании и плохо развиваться. Если же будет мало почек, а много толстых запасающих корней, то у молодых растений в первый год не образуются новые корни, а на следующий год они будут страдать от недостаточного развития корневой системы. При делении куста на мелкие части с 1 — 2 глазками и кусочком корневища растения развиваются медленно (цветение наступает на год позже), но это будут здоровые растения с прекрасно развитой здоровой корневой системой. Такие небольшие деленки надо 1—2 года подращивать на специальных грядах.
Посадка. При посадке пионов на постоянное место кусты размещают на расстоянии 100—120 см. Растения располагают в верхней трети ямы в плодородном слое почвы без удобрений. Над верхней почкой посаженной деленки должен быть слой почвы 4—5 см. При большем заглублении почек растения хотя и будут хорошо расти, но цвести не будут. При мелкой посадке кусты могут быть «выжаты» из земли. В дальнейшем почки будут повреждаться поздневесенними заморозками, и цветение будет слабое. Корни должны располагаться свободно, их нельзя загибать или прижимать.
После посадки растения следует полить, а потом досыпать земли, чтобы почки не были открыты. Если в период посадки нет дождей, то полив надо повторять каждые 2—3 дня в течение 2—3 недель, затем лунку замульчировать торфом.
Высаженные пионы в первый год рекомендуется на зиму укрыть торфом или листьями (только не пиона). Рано весной посадки освобождают от укрытия, сгребая его в междурядья. Нужно следить, чтобы почки не оказались над уровнем земли, и в случае надобности подсыпать землю к кусту.
Уход за растениями. Ежегодный уход заключается в систематическом удалении сорняков, рыхлении, поливах, подкормках, защитных мероприятиях. Молодые растения следует удобрять уже с первого года жизни. Удобрения, особенно в жидком виде, и коровяк лучше вносить в лунки вокруг куста, и после полива засыпать их землей. Это благоприятно сказывается на развитии молодого растения.
Нормы, сроки и кратность внесения удобрений зависят от плодородия почвы, возраста и фаз развития растений. Пионы усваивают элементы питания в течение всего вегетационного периода: в начале роста растению требуется большое количество азота, во время бутонизации и цветения — азот, фосфор и калий, при закладке почек — только фосфор и калий. В первые две подкормки (весной по снегу и в период бутонизации) можно дать нитрофоску по 100 г/м2. Третью подкормку надо провести сразу после цветения и дать только гранулированный суперфосфат (25—30 г) и сульфат калия (10—15 г) или калимагнезию (15—20 г.). Смесь растворяют в 10 л воды (доза на 1 м2). В первый и второй годы после посадки рекомендуется удалить цветки, чтобы стимулировать лучшее развитие растений. В последующие годы для получения более крупных цветов рекомендуется оставлять на стебле по одному цветку, удаляя остальные бутоны в размере горошины.
При срезке цветов на кусте следует оставлять не менее половины стеблей, иначе растение ослабнет, и новые почки возобновления будут очень слабыми и мелкими.
У махровых сортов стебли не всегда могут удержать крупные тяжелые цветки. Поэтому у кустов в период бутонизации устанавливают опоры. Их можно сделать из толстой (0,5 см) проволоки в виде колец со стойками, которые окрашивают в зеленый цвет. Поздно осенью с наступлением первых морозов всю надземную часть растения пионов срезают и сжигают.
Причины отсутствия цветения:
1) неподходящее место для посадки — слишком тенистое или недостаточно влажное, близость деревьев и кустарников, строений, застаивание воды, плохой дренаж;
2) недавняя посадка и пересадка слишком мелко поделенных растений;
3) старые ослабленные растения, нуждающиеся в пересадке;
4) неправильное деление. При крупных деленках создается несоответствие между слабой корневой системой и потребностью в питательных веществах для многочисленных почек и побегов;
5) слишком глубокая посадка;
6) повреждение почек поздними весенними заморозками;
7) повышенная кислотность почвы (рН должна быть 6—7);
8) недостаток в почве калия;
9) повреждение растений серой гнилью или фитофторой;
10) засушливая погода и недостаток влаги в период формирования почек в предшествующем году, недостаток питания;
11) очень ранняя обрезка листьев осенью под зиму.
Ирис
Слово «ирис» в переводе с греческого означает «радуга». Цветки ириса необыкновенно красивы, изящны, отличаются большим разнообразием форм, окраски и оттенков, ароматны. Ирис относится к семейству Касатиковых, или Ирисовых, в состав которого входит около 200 видов. Наиболее распространены садовые крупноцветные бородатые ирисы, получившие свое название благодаря наличию бородки на наружных долях околоцветника. Число сортов и форм бородатого ириса огромно. Уже сейчас зарегистрировано несколько десятков тысяч сортов. В нашей стране принята следующая классификация сортов: низкорослые — высотой 25—36 см, среднерослые — 37—70 см, высокорослые — высотой более 70 см.
По срокам цветения сорта разделяются на ранние (зацветают в середине мая и цветут до конца мая), среднеранние (зацветают в последней пятидневке мая и заканчивают цветение в первой декаде июня), средние и среднепоздние (цветут весь июнь), поздние сорта зацветают в начале июля.
Ирисы — многолетние корневищные растения. Культура ириса непроста, поэтому необходимо хорошо знать его биологию и тесно связывать с нею агротехнику.
Надземная часть (листья, цветоносы) у ириса ежегодно отмирает, зимуют корневища. В пазухах отмерших листьев остаются замещающие почки.
Ирисы светолюбивы и хорошо растут на солнечных участках. Они могут выносить легкую тень от редкостоящих деревьев, особенно в жаркие полуденные часы, но густую тень совсем не выносят и перестают цвести, хотя листва и развивается. Они боятся избыточного увлажнения, поэтому лучше всего развиваются на участках с низким стоянием грунтовых вод, но очень требовательны к влаге в период цветения.
При сильных морозах корневища либо погибают совсем, либо у них подмерзает верхняя часть, расположенная близко к поверхности земли. На кустах, которые долго не пересаживались, в первую очередь повреждаются верхние ярусы корневищ. Рано весной такие кусты выглядят совершенно безжизненными, но через 2—3 недели у растения отрастают новые корни, появляются листья. Ирисы довольно устойчивы к поздним весенним заморозкам и выдерживают до минус 5—7°.
Характерной особенностью бородатых ирисов является выход корневищ на поверхность почвы. Как бы мы ни старались прикрыть их землей, корневища вновь и вновь оказываются «раздетыми». В предзимний же период корневища бородатых ирисов способны несколько погружаться в почву. Рекомендуется предзимнее укрытие корневищ небольшим слоем земли или торфа с последующим открытием весной.
Другой характерной особенностью ирисов является способность к быстрому перемещению в горизонтальной плоскости: корневища ирисов с быстротой 5—7, а иногда 9—11 см в год уходят в сторону от первоначального места посадки. Если не наблюдать за ирисами с учетом этой их особенности, то без пересадки через 5—6 лет легко перепутать все сорта.
Участок под ирисы должен быть защищен от сильных ветров и открыт солнцу, особенно в первую половину дня. Допустима только легкая полутень во второй половине дня. Лучшими почвами для бородатых ирисов являются легкие суглинки, но они могут расти и на глинистых почвах. Очень тяжелые почвы можно улучшить, добавляя в них песок и торф. Кислые почвы следует нейтрализовать известью. Если почвы переувлажненные, их необходимо дренировать.
Перед посадкой участок перекапывают на штык лопаты и тщательно удаляют все сорняки, особенно пырей ползучий, сныть съедобную, все виды осота и т. д. При подготовке почвы хорошо внести перепревший навоз на глубину 20—25 см, не смешивая его с землей.
Сорта ириса размножают вегетативно, разделяя звенья, из которых состоит корневище. Делают это ножом, постоянно его, дезинфицируя марганцовокислым калием (15 г на 10 л воды). Посадочная единица может состоять из 1—3 сросшихся годичных звеньев. Старые звенья, если на них есть живые почки, также можно использовать для размножения.
Если имеется редкий сорт, который хотят скорее размножить, то годичное звено корневища можно разрезать по количеству имеющихся на нем почек вдоль и поперек. Срезы обрабатывают раствором марганцовокислого калия и толченым углем и высаживают почковые черенки на грядки в промытый песок на глубину 2—3 см.
Лучший срок для посадки ирисов — период сразу после окончания цветения. В это время усиливается рост корневой системы, что повышает приживаемость. В любом случае посадка должна проводиться не позднее 10— 15 сентября, иначе растения не успеют укорениться и из почвы их выжимают позднеосенние и ранневесенние заморозки. Посадочная деленка из 1—2-го-дичных звеньев, укороченных на 2/3 листа и на 1/3 корня, высаживается в лунку. Предварительно на дно лунки насыпают холмик земли и по его склонам равномерно расправляют корни, засыпают их землей и плотно обжимают руками. Корневище должно быть расположено на уровне поверхности почвы. Заглублять корневище нельзя. На зиму корневище, как сказано выше, засыпают землей или торфом.
Расстояние между растениями 30— 40 см в зависимости от его высоты. Необходимо правильно размещать деленки и в горизонтальной плоскости. Следует помнить, что высаженная деленка в дальнейшем будет расти своей «головной» частью, т. е. той частью, где развивается веер листьев, и корневая система у ирисов устремлена вперед (по ходу роста корневища). Поэтому при посадках деленки (звенья корневища) ириса надо располагать так, чтобы у них был простор для «движения». Ирисы высаживаются на место на 3—4 года. Если их высаживают на грядки, то плоскость листьев лучше направлять поперек гряд, в этом случае рост корневища будет идти вдоль ряда. При посадке корни располагают почти горизонтально, а веер листьев — несколько наклонно. При гнездовой посадке ирисов плоскость листьев следует направлять поперек очерченного круга.
Первое, что надо сделать весной после схода снега, это поворошить слежавшееся и мешающее дыханию ирисов зимнее укрытие, которое полностью снимают в середине апреля в зависимости от погодных условий. Рыхлить ирисы следует очень осторожно, так как корни находятся почти на поверхности. Необходимо следить за влажностью почвы и обязательно поливать в засушливую погоду, особенно в период цветения.
Подкармливать ирисы следует не менее трех раз. Первая — азотно-фосфорная (после снятия укрытия), по 20 г аммиачной селитры и сульфата калия. Вторая (через 2—3 недели) — азотно-калийная (1:1). После окончания цветения — фосфорно-калийная (50 г суперфосфата и 25 г сульфата калия на 10 л/м ). Во время цветения не допускать опадания отцветших цветков на листья, так как это вызывает гнили на листьях. Необходимо удалять отцветшие цветки, а после окончания цветения выламывать цветоносы целиком.
Флокс
Флоксы — наиболее популярные, широко используемые многолетники. Их можно встретить в любом саду, парке, на приусадебных участках. Цветы флоксов имеют самую разнообразную окраску — от белой до темно-фиолетовой с различными оттенками и переходами между ними.
Основные достоинства флоксов — это их сравнительная неприхотливость, продолжительное цветение, большое разнообразие сортов по срокам цветения, по высоте куста и по окраске. Подбирая сорта с различными сроками цветения разных колеров и соблюдая требуемую агротехнику выращивания, цветовод-любитель может иметь на своем участке разнообразнейшую гамму цветущих флоксов с июня по сентябрь.
В роде флоксов насчитывается около 50 видов, из которых только один вид однолетний, все остальные — многолетние растения. В настоящее время мировая коллекция насчитывает около 1500 сортов.
Агротехника выращивания флоксов теснейшим образом связана с его биологическими особенностями. Флоксы начинают отрастать рано весной, а если зима была теплой, то еще под снегом. Надземных побегов образуется в 3— 4 раза больше, чем их было в прошлом году. К концу второго месяца вегетации (июнь) рост стеблей прекращается и на, верхушках начинают образовываться соцветия. Полного развития цветочная метелка достигает через 8—10 дней после начала цветения. Распустившийся цветок держится на соцветии 7—12 дней, а затем венчик его осыпается. Вместо него распускается соседний цветок, ниже расположенный.
Сорта цветут от 2—3 до 5—б недель. Со второй половины лета, когда прекращается активный рост стеблей, на корневище закладываются ростовые почки, из которых в следующем году разовьются новые стебли с листьями и цветками.
В период закладки почек особенно важно выдерживать агротехнику (поливы, рыхления, подкормки), так как идет формирование цветоносов следующего года. В это время делают третью подкормку флоксов.
При культуре флоксов необходимо учитывать очень важную особенность развития их корневища. Ростовые почки закладываются на корневище (подземной части стеблей) несколько выше основного разветвления тонких корней, питающих эти стебли. Когда из ростовой почки на будущий год вырастает новый побег, то в месте его отхождения от прошлогодней части корневища несколько в сторону и выше образуются молодые корни, а выше их заложатся новые почки для роста стеблей в следующем году. В результате таких образований корневище расширяется и одновременно поднимается из года в год все выше и выше, оно как бы выпирает из земли. Куст с таким корневищем может очень страдать, во-первых, от морозов, во-вторых, от недостатка влаги и питания. Кроме того, основная масса корней у флокса находится в слое почвы глубиной от 3 до 15 см. Отсюда вытекает необходимость регулярно поливать и подкармливать растения, очень осторожно их рыхлить и также обязательная необходимость подокучивать или мульчировать их на зиму.
Флоксы можно размножать несколькими способами. Чаще всего применяют деление куста, несколько реже — черенкование, которое может быть стеблевым и листовым. Стеблевым черенкованием флокс можно размножать в течение всего сезона. В период отрастания в апреле — начале мая черенком может служить молодой появившийся побег, выломанный с «пяткой» (с кусочком корневища). Эти черенки укореняются на 100 % и осенью этого же года цветут.
В мае — начале июня черенки можно брать со всего отрастающего побега. Обычно черенок состоит из междоузлия и двух пар листьев. Нижний срез производят под нижними листьями, листовые пластинки которых удаляют, а верхний — на 0,5—1 см выше верхних, которые подрезаются наполовину. В июне — июле для черенков используют только верхние неодревесневшие части побегов. В июле — августе для черенков могут быть использованы пазушные побеги , которые развиваются после срезки соцветий.
Листовой черенок — это лист с пазушной почкой и частью стебля, срезанного в виде щитка. Все черенки высаживаются в специально подготовленную питательную почву, поверх которой на 5 см насыпают речной песок.
Флоксы относительно светолюбивы и в сильнозатененных, особенно в течение всего дня, местах растут плохо. При некотором затенении в полуденные часы они развиваются хорошо. Следует помнить также, что флоксы относительно влаголюбивы. Участки с крутыми склонами, открытые со всех сторон и подверженные иссушающему действию ветров, не пригодны для флоксов. От правильности подготовки почвы зависит продолжительность произрастания их на одном месте, пышность развития кустов, размер соцветия и цветков, а также обилие цветения. Кусты флоксов прекрасно развиваются на почвах рыхлых, питательных и достаточно влажных.
Почву готовят заблаговременно, за 2—3 недели до посадки. При этом под перекопку (глубина 25—30 см) вносят мелкий конский навоз, листовой перегной или хорошо разложившийся компост (1 —1,5 ведра на 1 м2) и к нему добавляют: костной муки 100— 150 г, золы древесной — 150—200 г, суперфосфата — 50—60 г. В кислые почвы добавляют известь 100—200 г на 1 м2. Зола — очень ценное удобрение для флоксов, так как увеличивает срок произрастания их на одном месте, улучшает яркость цветков и сопротивляемость растений болезням. На тяжелых глинистых или илистых почвах, кроме того, вносят еще и песок (1,5— 2 ведра на 1 м2). Во время перекопки удобрения вносят в верхние 2/3 пахотного слоя и хорошо перемешивают с землей.
Флоксы можно пересаживать весной и осенью, лучше осенью. Осенью кусты делят на более крупные части, чем при весенней посадке. Осенью флоксы следует сажать со стеблями, обрезав только соцветия. Корневища выкапывают из земли и осторожно делят, чтобы каждая часть имела 2—3 отцветших стебля, на которых не менее 5 глазков (почек). Высаживают флоксы с таким расчетом, чтобы глазки находились в почве на глубине 3—5 см. Перед выкопкой и посадкой почву надо хорошо промочить.
Пересаживают флоксы в пасмурную погоду или вечером. В жаркую и сухую погоду кусты после посадки примерно в течение двух недель ежедневно или через день обильно поливают — не менее одного вёдра на 4—5 растений.
Расстояние при посадке: низкорослых в ряду — 30—40 см, между рядами — 35—45 см, а высокорослых — соответственно 40—50 и 50—60 см.
Рыхлят после каждого полива или прополки. При поливе на 1 м2 выливают 15—20 л воды. Весной полезно при поливе добавлять на каждое ведро 0,5 г борной кислоты и несколько кристалликов марганцовокислого калия — эти вещества применяются как микроудобрения.
Рано весной по снегу проводят первую подкормку, которая состоит из 15—20 г аммиачной селитры, 50—60 г суперфосфата, 140—160 г древесной золы. Это количество удобрений вносят на 1 м2. Если снега на участке нет, то удобрение рыхлением необходимо заделать на глубину 3—5 см. В середине мая проводят вторую подкормку раствором перебродившего коровяка (1:15) или раствором куриного помета (1:25) дозой 1 ведро на 1 м2. Можно подкормить и раствором аммиачной селитры (20—30 г на 10 л воды). Третью подкормку (в начале июня) проводят тем же раствором, но с добавлением 15—20 г суперфосфата и 15—20 г сульфата калия (или 100 г золы) на 10 л воды, а четвертую — в конце июля раствором только минеральных удобрений: на 1 м2 15—20 г суперфосфата, 15—20 г сульфата калия на 10 л воды. Подкормки следует производить после дождя или полива и потом смыть попавший на листья раствор.
По мотивам книги «Сделай сам»
|
