 Отделка деревянных стен
Обшивка стен. Обычно перед отделкой фасада дома ремонтируют стены, обшивая их новыми досками. Эту работу выполняют после полной осадки стен, иначе обшивка может разрушиться. Обшивку делают из досок разной толщины - от 1 3 до 30 мм. Доскам или тесу придают определенную форму, чтобы попадающая на обшивку вода не затекала внутрь. Промышленность изготавливает для обшивки два типа досок толщиной 13 мм. Первый тип (обшивка <в рустик>) - ширина досок 49, 68, 88 и 118 мм (рис. 130а), второй тип (обшивка <в шпунт>) - ширина 33, 62 и 82 мм (рис. 1 306). Сплачивать доски обшивки можно также <в полурустик>, <в четверть>, <в прямую четверть>, <в шпунт>, <в приплетку> (рис. 13Ов-ж). Гребник шпунтованных досок направляют вверх. Материал для обшивки применяют сухой, доски сплачивают как можно плотнее. Доски обшивки можно располагать в любых направлениях по отношению к бревнам. Обшивку рекомендуется крепить не к бревнам, а к специальным брускам, прибитым к стенам строго вертикально или горизонтально. Бруски крепят не реже 1500 мм один от другого и так, чтобы они не мешали возможной осадке дома. Для этого в брусках прорезают три-четыре сквозных отверстия длиной 200-250 мм, толщиной по диаметру применяемых толстых гвоздей или костылей. Под шляпки гвоздей обязательно подкладывают шайбы. Гвозди или костыли забивают в стены не до конца, чтобы при осадке стен опустились вниз отверстия. Для нижнего гвоздя можно не прорезать отверстие, его вбивают до конца, потому что нижнее бревно не опускается (рис. 131). Каждую доску обшивки прибивают к брускам двумя гвоздями со шляпками заподлицо или утопленными в древесину. Выполненную обшивку окрашивают. Обшивка карнизов. В деревянных домах карниз формируют, обшивая тесом концы стропильных ног или затяжек. Если стропильные ноги не выходят за пределы стен, то их удлиняют на величину карнизного свеса, прибивая к концам стропил <кобылки> - куски досок. Затем к кобылкам крепят доски карниза (рис. 132). Карнизы не только украшают здание, но и образуют нависающие над стенами свесы кровли. Во всех случаях свесы кровли рекомендуется делать из сплошного настила минимальной ширины не менее 550 мм, лучше 700 мм, а иногда и больше. Широкие свесы предохраняют стены и фундамент от дождя и мокрого снега. Карнизы к свесу и стенам крепят как можно плотнее, чтобы туда не задувал ветер и не попадал снег. Кроме простых карнизов, делают резные. Накладные колонны. При зашивке стен углы дома заделывают вертикальными накладными досками (рис. 133а). Но если вы хотите украсить дом, можно вертикальные накладные доски превратить в накладные колонны. Первый вариант накладных колонн используется, когда остальные украшения дома выполнены тоже накладной резьбой. В этом случае накладные колонны обивают фигурной рейкой (рис. 1336), представляющей собой тонкий багет. Сверху и снизу прибивают капитель и базу (рис. 133в, г) из фигурного плинтуса или багета. По всему полю накладных колонн закрепляют элементы накладной резьбы. Два варианта накладной резьбы приведены на рис. 133г. Резьба такого же рисунка должна быть и на наличниках. Второй вариант накладных колонн - когда за основу украшения дома взята ажурная резьба. Здесь можно накладные колонны оставить чистыми (без каких-либо реек и т. п.). Внизу и вверху закрепляют базу и капитель из плинтуса или багета, а в верхней части колонны, ниже капителя, прибивают деталь из ажурной резьбы (рис. 13Зд). Резьба такого же рисунка должна быть на других деталях украшения дома. Подзоры. Особую прелесть дому придают так называемые подзоры - доски толщиной 20-30 мм (ширина их зависит от рисунка), украшенные, как правило, ажурной резьбой и укрепленные непосредственно под крышей. Подзорами оформляют обычно оба фронтона дома и крыльцо. Они также могут быть сделаны из просечного железа (когда крыльцо оформляют кованым железом). Прежде чем делать подзоры, вырежьте из картона в натуральную величину приглянувшийся рисунок, причем со всеми подробностями (с мелкими отверстиями и т. п.). Полученный рисунок прикрепите на место, где будут будущие подзоры, и посмотрите на дом с улицы. Если мелкие детали пропадут из-за расстояния, то увеличьте их. Для изготовления подзоров необходим следующий инструмент: обычная попереченая (зуб - равнобедренный треугольник) ножовка по дереву, мелкозубная поперечная ножовка, топор, электрическая дрель, набор перок (специальных сверл для древесины) со срезанными четырехгранными хвостовиками (рис. 139а), разметочный угольник, метр, гвозди. Несколько слов о самодельном разметочном угольнике (рис. 1396). Это отрезок 10-мм фанеры (основание), в прорези которого на оси может поворачиваться отрезок обычной трехслойной фанеры (линейка). Гайка-барашек фиксирует угол поворота линейки. В линейке для удобства разметки просверлено несколько отверстий диаметром 2-2,5 мм. Разметочным угольником можно легко и быстро провести все горизонтальные линии на доске, а также прочертить косые параллельные линии. Для разметки горизонтальных линий угольник прижимают основанием к кромке доски (рис. 139в). Поворачивают линейку угольника так, чтобы одно из отверстий попало на линию разметки. Угол фиксируют гайкой-барашком. Вставляют в выбранное отверстие карандаш и ведут угольник по кромке доски. В результате получается линия, параллельная кромке. В данном случае лучше пользоваться не обычным карандашом, а специальным свинцовым. Это свинцовый стерженек диаметром 3-4 мм, заточенный на конце, как обычный карандаш. Понятно также, что если установить линейку на нужный угол, то, передвигая угольник вдоль кромки доски, можно чертить наклонные параллельные линии. Рассмотрим разметку подзоров, изображенных на рис. 139в (верхний вариант). С помощью разметочного угольника проводят на доске три параллельные линии. Первая снизу идет по центрам малых отверстий (в зубцах). Вторая - по центрам больших отверстий. Третья - по центрам верхних малых отвер¬стий. Предполагается, что есть рисунок резьбы в натуральную величину. Измеряется расстояние от центра большого отверстия до центра малого отверстия в зубце (или, что-то же самое, до вершины зубца). Для быстроты дела расстояние между центрами отверстий откладывают несколько раз на отдельной рейке, которая будет мерной линейкой. С помощью мерной линейки на нижнем краю доски делают засечки. Причем засечки центров больших отверстий делают малыми, а вершины зубцов - большими (это проекции центров отверстий на край доски). Установив разметочный угольник на угол в 90°, делают засечки центров больших отверстий и центров малых отверстий. Затем, установив разметочный угольник на нужный угол, прочерчивают в два захода косые стороны зубцов. Разметка сделана, далее подзоры высверливают и выпиливают. Отверстия сверлят с помощью электродрели, оборудованной соответствующими перками. Сверлят их в два приема. Сначала с лицевой стороны доски - 2/3 глубины, при этом на обратной стороне доски получаются небольшие отверстия от направляющей перки (рис. 139г). Используя их для центровки перки, высверливают отверстия полностью. Если этого не сделать (просверлить отверстия за один проход перки), то на обратной стороне древесина по краям отверстия может быть повреждена. Мелкозубовой поперечной ножовкой осторожно, чтобы не поломать зубцы, выпиливают их. Подзоры готовы. Подзоры грунтуют олифой и, если необходимо, красят масляной краской. Для экономии можно их окрашивать только с внешней стороны и снизу (торцы). Перед установкой в подзорах сверлят отверстия для гвоздей (чтобы не разрушились детали подзоров). После того, как подзоры прибиты, головки гвоздей закрашивают. Наличники. Инструмента для изготовления наличников потребуется не очень много: обычная поперечная ножовка, рубанок, фуганок, ножовка для запиливания шипов (мелкий, косой зуб), топор и инструмент для резьбы. Последний нужен для изготовления (если они есть) элементов плоскорельефной резьбы. Кроме того, понадобится дрель (лучше электрическая), сверла по дереву, перки, крепеж. Если есть желание поставить накладную резьбу с криволинейными контурами, потребуется еще лобзик. Можно сделать и специальное устройство для запиливания шипов. Оно представляет собой (рис. 140а) два лезвия мелкозубовой продольной ножовки, закрепленных между тремя деревянными рейками. Естественно, что комплект устройства включает в себя две такие <пилы>: одна для запиливания шипа, другая - проушины. У последней лезвия расположены несколько ближе друг к другу. Работают устройством для запиливания шипов так. Накладывают его на размеченный торец детали, пропиливают два параллельных реза (рис. 1406), подрезают края и получают шип. Так же пропиливают проушину, середину которой выбирают узкой плоской стамеской. Если при изготовлении шипа или проушины не хватает глубины пропилов, т. е. лезвия у устройства выдвинуты недостаточно, то пропилы углубляют ножовкой для запиливания шипов. Инструмент для резьбы - набор стамесок и два ножа. Полный набор стамесок довольно велик, иметь его не обязательно. Элементы плоско- рельефной резьбы для наличников можно получить, применив лишь небольшую часть такого набора. Плоские стамески (рис. 140в) необходимы трех размеров: 7, 12, 20 мм. Полукруглые стамески (рис. 140г) могут быть шириной 5-25 мм. Они делятся на отлогие, средние и крутые. Стамески-клюкарзы (рис. 140д) представляют собой полукруглые стамески шириной 2-15 мм, изогнутые по длине. Стамески-уголки (рис. 140е) имеют лезвие, изогнутое в поперечном сечении под углом 50-70°, ширина лезвия 5-15 мм. Стамески-цезарики (рис. 140ж) - узкие полукруглые стамески, изогнутые в нижней части. Ширина лезвия 2-5 мм. Нож-косяк (рис. 140з) - конец лезвия сточен на 30°, лезвие заточено на клин. Нож-резак (рис. 140и) имеет скругленное лезвие, заточенное на клин. Простой наличник с накладной резьбой. Основу наличника (рис. 134а) составляет рама из доски толщиной 30-40 мм, внутренняя ширина которой позволяет окнам, если они открываются наружу, распахиваться на 90°. Остальные размеры выбираются в зависимости от проекта. При этом необходимо предварительно сделать рисунок в масштабе, по которому и уточняются все размеры наличников. Раму соединяют на шипах или в полдерева (рис. 134а). Верхний угол для так называемого кокошника, если не хватает ширины доски, наращивают, ставя его на деревянных шипах и клее. Примечание: Все деревянные детали, находящиеся на открытом воздухе или во влажной атмосфере, необходимо склеивать только синтетическими клеями (ПВА, синтетический столярный, эпоксидный и т. п.). Органические клеи в условиях повышенной влажности очень быстро разрушаются бактериями, плесенью и т. п. Нижние окончания рамы - <полотенчики> - делаются резными. Рисунок резьбы одинаков с рисунком в верхней части наличников. Следующая операция - закрепление гвоздями внутреннего обрамления наличника (рис. 1346). Верхнюю планку делают из доски толщиной до 20 мм. Нижнюю (водоотбойную) планку - из доски 30 мм. Она имеет небольшой скос во внешнюю сторону для стока воды. Скос должен начинаться под сливными брусками рамы. Обе планки (верхняя и нижняя) выступают с задней стороны рамы на толщину зашивки дома, т. е. при установке наличника на место выступы закрывают все неровности зашивки дома. Для этих целей на раму прибивают две узкие вертикальные рейки. Над верхней планкой закрепляют две дощечки (рис. 134в) толщиной 40 мм с контурной резьбой типа <розетка>. Затем сверху гвоздями прибивают крышу. Стыки у дощечек крыши должны быть тщательно подогнаны (приструганы) и соединены гвоздями на клею (намазывают торцы клеем, соединяют и прибивают друг к другу гвоздями). По краю крыши снизу ставят заранее выпиленные подзоры с рисунком, соответствующим рисунку на <полотенчиках> в нижней части рамы. В подзорах отверстия для прочности сверлят не сквозными, а на половину толщины рейки, из которой делают подзоры. Между нижней и верхней планками по всей длине боковых стенок рамы укрепляют мелкими шурупами на клею по две фигурные рейки. Можно считать, что наличники в основном готовы, осталось закрепить на них элементы резьбы. Из рис. 135а видно, что изготовление деталей накладной резьбы не представляет труда. Если отверстия в резьбе круглые, их высверливают с помощью дрели и сверл (перок) подходящего диаметра. Если же они более сложной формы, то сначала сверлят небольшие отверстия, а затем лобзиком выпиливают отверстия нужной формы. Удобным лобзиком может служить обычная лучковая пила с укороченной средней перекладиной. Лезвием является узкое (около 3 мм) хирургическое ножовочное полотно. После того как все отверстия просверлены, можно выпиливать внешний контур детали. Если обводы прямолинейные, их делают мелкозубовой поперечной ножовкой. Криволинейные выпиливают лобзиком. Для плоскорельефной резьбы необходима древесина, не имеющая явно выраженных годовых колец (как, например, у хвойных пород). Лучше всего подходит осина. Кроме того, что у нее не видны годовые кольца, осина долго не гниет. Гонт (осиновая <черепица>) на церквах Кижей простоял, не разрушаясь, около ста лет. На примере розетки (рис. 1356) проследим, как получают элементы плоскорельефной резьбы. Вначале карандашом наносят всю разметку (рис. 135в). По разметке полукруглой стамеской делают восемь засечек по внешней окружности розетки. Затем от центра острой клюкарзой выбирают лопасти розетки. Кольцевую канавку на розетках получают с помощью циркуля-резака, в качестве которого можно применять слесарный циркуль, у которого раствор ножек фиксируется. Одну из игл циркуля заменяют на резачок (рис. 135г). Вырезав циркулем-резаком вертикальную канавку, отлогой полукруглой стамеской ее расширяют до нужного размера (рис. 135д). Элементы накладной плоскорельефной резьбы закрепляют на наличнике шурупами на клею. Наличник с тесаными деталями. Этот наличник по конструкции такой же, как и предыдущий (рис. 137а). Внешнее отличие его - тесаные накладные колонны, которые расположены между верхней и нижней планками. Тесаные колонны делают следующим образом. Сначала размечают осиновую заготовку в виде квадратного бруска. Прямолинейные запилы делают с помощью мелкозубой поперечной ножовки. Криволинейные - с помощью лобзика или широкой клюкарзы. После этого средним по весу топором начинают стесывать с четырех сторон пологие плоскости (рис. 1376). Работу начинают снизу, осторожно, каждый раз снимая тонкую щепу и проверяя разметку. Топор среднего веса можно улучшить, сменив ручку и заточив лезвие на клин с углом 10°. Когда пологие плоскости колонн затесаны начерно, их выравнивают рубанком, а там, где не достать рубанком, зашкуривают крупнозернистой наждачной бумагой, наклеенной на дощечку. Полученную колонну распиливают вдоль пополам. Делают это в специальном приспособлении - стуле. Это два полукоробка (рис. 137в), скрепленные между собой поперечными рейками так, чтобы между ними был зазор, в который плотно входит широкая продольная ножовка. Закрепив в стуле с помощью шурупов колонну, ее распиливают. Полученные накладные колонны украшают плоскорельефной резьбой. Колонны крепят к наличникам при помощи шурупов и клея. Наличники с точеными деталями. Здесь, как и в предыдущем случае, на раме укрепляют накладную колонну (рис. 138), только она не тесаная, а точеная на токарном станке по дереву. Наличники грунтуют два раза со всех сторон натуральной олифой и затем окрашивают, потом сверлят четыре - шесть отверстий под гвозди, устанавливают их по месту и прибивают. Шляпки гвоздей закрашивают. В наличнике сверлят четыре-шесть отверстий под гвозди, устанавливают их по месту и прибивают. Шляпки гвоздей закрашивают. Известно, что оштукатуренный дом теплее, чем не оштукатуренный, долговечнее и имеет более привлекательный вид. Конечно, его уже не украсишь деревянными наличниками, деревянной резьбой и т. п. Однако такой дом можно украсить просечной железной резьбой (подзоры, водосточные трубы, <шапка> на трубе и т. п.). Есть еще один вариант украшения оштукатуренного дома: плоскорельефная лепка с использованием шаблонов. Нетрудно изготовить накладные колонны, подзоры, наличники и т. п. Рассмотрим, как делают плоскорельефную лепку с применением деревянных шаблонов на примере изготовления наличника. Сначала рисуют в натуральную величину наличник (рис. 142а). По рисунку выпиливают внешний шаблон наличника (рис. 1436), он определяет его контуры. Все детали внешнего шаблона должны иметь верхнюю кромку, лежащую в одной плоскости, и выступать над оштукатуренной стеной на 30 мм. Внутреннюю раму прибивают к окну. Ее обводы должны быть на 2-3 мм больше обвода рам, чтобы могли свободно раскрываться окна. Две наружные рейки, ограничивающие ширину наличника, крепят гвоздями к штукатурке. Так же поступают и с нижней рейкой. Верх внешнего шаблона представляет собой распаренную, согнутую по шаблону и высушенную полоску трехслойной фанеры. Полоску вырезают так, чтобы слои внешних рубашек (шпона) шли поперек полоски (в этом случае она легко гнется). Полоску прибивают к штукатурке (деревянные <сухарики> к этой полоске прибиты гвоздями заранее). Затем готовят внутренние шаблоны (рис. 142в, г, д) для нанесения рисунка. Их делают из металлической полосы толщиной 3-4 мм. Шаблон для украшения колонн наличников (рис. 142в) сделан в виде лесенки из деревянных реек, причем две продольные рейки представляют в сечении трапецию. Шаблоном (рис. 142е) наносят контурную линию на верхнюю часть наличника. Сделан он из полосок фанеры, отрезков доски и небольших деревянных <сухариков>. Установив все детали внешнего шаблона, внутри него набивают стальную сетку (рис. 1426, заштрихованные области). Сетка должна быть объемной. Если такой нет, то прибивают обычную сетку, подложив под нее обрезки рейки толщиной 10 мм. Готовый внешний шаблон штукатурят, используя тот же раствор, которым покрывались стены. Раствор тщательно затирают, следя, чтобы были заполнены все участки, примыкающие к деталям внешнего шаблона. По еще влажной штукатурке (не снимая внешнего шаблона) делают оттиски рисунков внутренними шаблонами, предварительно смазав их поверхности твердыми смазками (тавот, технический вазелин). Внутренние шаблоны оставляют в растворе до полного его затвердевания. После этого их извлекают и снимают внешний шаблон. Наличник шлифуют крупнозернистой шкуркой, закрепленной на плоской деревянной дощечке, и затем красят. Таким же образом, используя шаблоны, делают накладные колонны и подзоры. В последнее время промышленность и строители освоили новые виды отделки оштукатуренных стен. Например, покрывают штукатурку сверху мелкодробленым стеклом, мраморной крошкой и слюдой, мелкодробленым цветным камнем и т. п. Делают это так. На оштукатуренную стену наносят тонким слоем полимерцементную подложку. Подложка представляет собой цемент марки <300> и выше, замешанный на морозостойкой водоэмульсионной краске марок Э-ВА-17, Э-ВС-17, Э-АК-17 до консистенции сметаны. Подложку набрызгивают на оштукатуренную стену и сразу же припудривают крошкой декоративного материала, используя тряпичный тампон. При этом полимерцементная подложка надежно связывает декоративную пудру. Другой, не менее интересный способ - набрызг на оштукатуренную стену раствора специальным самодельным устройством (рис. 141). В корпусе из листового железа с помощью рукоятки вращается ротор. Ротор металлический, 4-6-лопастный. На концах закреплены пружинящие захваты, которые при вращении разбрызгивают раствор через выходное отверстие корпуса, столкнувшись (в верхнем положении) с упором. Для удобства пользования внизу к корпусу прикреплена ручка. В корпусе сбоку имеется лючок с дверцей для загрузки раствора. Поверхность стен благодаря такому набрызгу получается как бы оббитой молотком. При гладких с рисунком наличниках и накладных колоннах такая отделка выгодно отличается от оштукатуренных стен и требует менее тщательной затирки стен. Окраска деревянных стен. Окраска внешних стен деревянного дома - проблема, которая встает перед владельцем дома каждые 5-7 лет. Многие предпочитают красить их масляными красками. Но они не догадываются, что тем самым уменьшают срок жизни дома. Под слоем этой краски при постоянной влажности развиваются микроорганизмы, которые разрушают древесину. Кроме того, дом, окрашенный масляной краской, почти не <дышит>, в нем появляются застойные запахи и т. п. В настоящее время известны две очень дешевые краски: шведский и финский составы, которые лишены недостатков масляных красок и имеют даже некоторые преимущества. Основные их преимущества заключаются в том, что они в полтора раза долговечнее; в несколько раз дешевле; дом после окраски <дышит>, причем краска не пропускает влагу. При повторной окраске дома этими составами не требуются (по сравнению с масляной краской) подготовительные операции - зачистка старой краски, грунтовка и т. п. Перед повторной окраской шведским или финским составом стены необходимо только обмести жестким веником. Эти составы имеют один устранимый недостаток: ими можно красить по сухой старой древесине, не имеющей следов масляной краски. Свежеструганную древесину перед окраской необходимо обесмолить. Из муки и 6 л воды готовят клейстер. Для этого муку заливают небольшим количеством холодной воды и замешивают. Полученное тесто разводят холодной водой до консистенции жидкой сметаны. Затем при интенсивном помешивании доливают непрерывной тонкой струей оставшуюся от 6 литров воду (кипяток). Клейстер процеживают и ставят на огонь. В горячий клейстер засыпают соль и купорос и при перемешивании растворяют их. Затем добавляют пигмент и тщательно все размешивают. Тонкой струйкой в раствор льют олифу и опять энергично размешивают. Добавляют оставшуюся (3 л) горячую воду, разводя состав до малярной консистенции. состава готовят в эмалированной посуде из расчета на 1,0-1,5 ч. работы. Загустевший состав можно развести до малярной густоты водой, но при этом снижается его прочность. Обычно готовый состав укутывают, чтобы он был теплым в течение всего времени работы. Рабочей посудой, куда отливают необходимое количество, могут служить пластмассовые банки. Лучше всего для этого подходят обрезанные бутылки из-под автомобильного масла, тасола и т. п. Оба состава наносят на деревянные поверхности кистью или валиком в два прохода. Красить лучше во второй половине дня, когда садится солнце. Расход состава - 250-350 г на 1 м2. Красят без грунта. Старую масляную краску снимают с помощью всевозможных смывок как стандартных (СД, АФТ-1, СП-7), так и самодельных. Самая простая смывка представляет собой смесь негашеной извести - 1,3 кг и поташа - 0,45 кг, замешанную на воде до сметанообразного состояния. Эту жидкую смесь наносят на старое лакокрасочное покрытие и оставляют на 1,5-2,0 ч. Затем смывают. При этом старое лакокрасочное покрытие легко удаляется. Другой рецепт эффективной смывки такой: известковое тесто 0,5 кг, мел просеянный - 0,5 кг, едкий натр (каустическая сода) - 25%-ный раствор добавляется до образования жидкой пасты. Обрабатываемую поверхность покрывают пастой и оставляют на 1,0- 1,5 ч. Затем пасту вместе со старой краской смывают 1 % раствором кислоты (соляной, уксусной, лимонной и т. п.). После этого промывают водой. Обессмоливание свежеструганной древесины заключается в удалении с ее поверхности всех смолистых веществ, препятствующих адгезии (прилипанию) красок. Перед окраской масляными красками обессмоливание не обязательно, т. к. масляные краски к таким поверхностям прилипают в силу однородности смол древесины и олифы, на которой готовят масляные краски. Проводят обесмоливание древесины 5-10% раствором кальцинированной соды с температурой 40-60 °С. Поверхность древесины 2-3 раза протирают раствором соды, затем обильно промывают теплой водой. Окраска оштукатуренных стен и цоколя. Для окраски оштукатуренных стен и кирпичных цоколей домов в настоящее время имеется немало всевозможных красок. При выборе их, особенно для цоколя, необходимо знать, что краска должна быть водонепроницаемой. Ведь зимой вода, попавшая в микропоры, замерзает и разрушает кирпич и штукатурку цоколя. Вот, например, хлорокисная краска, которую легко приготовить в домашних условиях. Ее основные достоинства: дешевизна, крепость, адгезия, долговечность. При этом она пропускает воздух и не пропускает воду. В полиэтиленовую емкость засыпают известь-пушенку и пигмент необходимого цвета. Смесь тщательно перемешивают и заливают холодной водой. Раствор размешивают и процеживают через двойной капроновый чулок. Добавляют хлористый кальций и, опять же размешивая, растворяют его полностью. Последним в раствор вводят распущенное в небольшом количестве воды обычное хозяйственное мыло. На ведро краски (12 л) берут 20-30 г мыла. Краска готова. Окрашивают стены и цоколь (применяя краскопульт, кисти, валики) за два прохода. Желательно окрашивать стены и цоколь в вечернее время и в пасмурную (но не дождливую) погоду. Красиво выглядит кирпичный цоколь, окрашенный хлорокисной краской яркого кирпичного цвета, у которого швы разделаны хлорокисной краской, без пигмента, т. е. белого цвета.
При частичном или полном копировании материала ссылка на Hutor.com.ua обязательна.
|