В этом разделе мы приводим советы специалистов, которые пригодятся вам при проведении малярных работ и покрытии полов линолеумом. На верхнюю часть стены - полоску шириной 10-15 см - обои, как правило, не наклеивают - ее белят. Но как сделать, чтобы побелка не стекала за границу фриза - так называют эту полосу. Наклейте на нижнюю границу фриза полоску бумаги и смело приступайте к побелке потолка и фриза. Как только они высохнут, снимите бумажную ленту - граница фриза будет ровной, а стены - без набелов. Чтобы побелка хорошо ложилась на потолок, добавьте в нее небольшое количество натуральной или глифталевой олифы (на 1 л побелки достаточно 50 г олифы). Для отделки стен и



потолков промышленность выпускает полуфабрикаты <Побелка малярная>, <Декоративные сухие краски>, <Лаки красочные> и др. Готовят их для работы так: сначала полуфабрикат разводят водой, затем добавляют в него 10%-ный раствор костного клея. Через сутки краситель готов к употреблению. Напомним, как разводят клей. Плитку клея дробят на кусочки и замачивают водой (примерно на сутки). Потом помещают вместе с банкой в большую кастрюлю, на дно которой кладут проволочную подставку. Кастрюлю ставят на огонь и дают воде закипеть, банку с клеем держат в водяной бане до тех пор, пока все комочки не растворятся. Со стены или потолка пятна ржавчины можно удалить купоросной грунтовкой - травянкой. Ее состав: медный купорос - 200-300 г; хозяйственное мыло (40%) - 250-270 г; костный клей - 200-250 г; олифа - 30-40 г. Сначала в эмалированной посуде в 1 л воды растворяют купорос. Затем отдельно разводят клей (из расчета 100 г на 1 л воды), добавляют в клей мыло и олифу. Полученные растворы тщательно перемешивают и перед употреблением разводят водой в пропорции 1:10. Загрязненное место обрабатывают 3-4 раза. Если пятно не удается снять грунтовкой, его закрашивают цинковыми белилами. Жировые пятна удаляют стиральным порошком. Если порошок не помогает, пятно протирают бензином или скипидаром. Пятна копоти счищают скребком. Зачищенное место затем промывают теплой водой. Старую масляную краску обычно удаляют готовыми смывками АФТ-1, БЭМ, Р-4, СП специальная, СП-7. Предупреждаем: работать со смывками следует только в резиновых перчатках и в марлевой повязке, закрывающей нос и рот! Смывку для краски можно приготовить и самому. Возьмите 100 г 10%-ного раствора нашатырного спирта, растворите его в 1 л воды, добавьте 2,5 кг мела и тщательно перемешайте состав. Получившуюся пасту нанести на краску, через 3-4 часа краска набухнет и легко отслоится от стены. Известно, что слегка загустевшую краску перед употреблением нужно хорошенько размешать. Можно сделать это вручную, но если у вас в доме есть электродрель, не поленитесь сделать для нее специальную насадку. Такой миксер-сместитель позволит более качественно и быстро размешивать краску. В патрон электродрели можно вставить резьбовой стержень с барашковой гайкой, а можно выгнуть насадку из проволоки. Чтобы краска не разбрызгивалась, на стержень наденьте картонный круг. В процессе работы шпатель часто приходится очищать от шпаклевки. Сделайте в консервной банке несколько прорезей, и у вас будет отличное приспособление для очистки инструмента (рис. 29а). Если в вашей работе наступил перерыв, не оставляйте кисти долго на воздухе - они засохнут. На рис. 29г показано, как можно хранить кисти даже несколько дней, если в банку налить немного керосина. Лишнюю краску легко снять с кисти, если на консервную банку натянуть сетку или марлю. Как маркируются краски. Немногие, вероятно, знают, что означают буквы и цифры на банках с красками. Оказывается, все очень просто. Вот расшифровка некоторых из них: МА - красная на натуральных маслах (олифах); ГФ - краска на глифталевых лаках (эмали); ПФ - эмали на пентафталевых растворителях; НЦ - краски на основе нитрата целлюлозы; КО -



кремнийорганические краски; МЧ - краски на мочеформальдегидных смолах; ВГ - краски на основе поливинилацетата. Цифры 1 и 5 означают, что краски могут быть использованы для наружных работ, а цифра 2 - только для внутренних. Грунтовки маркируют цифрой 0, а шпаклевки - 00. Для малярных и обойных работ можно использовать обычную одежную щетку, если прикрепить к ней кусок толстого резинового шланга, разрезанного с одной стороны на две части. В такой шланг вставляют длинную палку и работают щеткой, как маховой кистью. Благодаря гибкости шланга ею можно белить углы и труднодоступные места, а также разравнивать обои на потолке или наносить клей на стены. Важно правильно хранить



лакокрасочные материалы. При длительных перерывах в работе наложите прямо на краску кружок из плотной бумаги, наглухо прилегающий к стенкам. На него налейте тонкий слой олифы, а банку плотно закупорьте. Есть и другой способ. Поместите в банку мешочек из полиэтилена, и в него налейте краску. Мешочек завяжите, оставив минимально свободное пространство под краской. Свободный конец мешочка скрутите жгутом и закрепите резинкой. Банку плотно закройте крышкой. А что делать, если не израсходована жидкая эмаль? Плотно закрыв емкость с остатками крышкой, переверните банку вверх дном и быстро поставьте ее в нормальное положение. Эмаль, на крышке плотно загерметизирует ее. Хранить лакокрасочные материалы лучше в холодном месте. Очистить краску от мелких пленок, образовавшихся при длительном хранении можно, если отфильтровать ее через капроновую сетку. Но прежде краску следует хорошо размешать и добавить в нее немного растворителя. Чтобы избежать потерь, а также загрязнения воздуха парами, воспользуйтесь таким способом. В бутыль с растворителем вставьте спицу или кусок проволоки, по которой жидкость перелейте в нужную емкость. При переливании из широкогорлой банки в бутылку с лаком или олифой возьмите полиэтиленовую трубку. Наполнив ее растворителем, один ее конец закройте пальцем, согнув трубку, опустите в банку, создавая сифон, по которому жидкость пойдет в любой узкогорлый сосуд. Если вам не удастся купить холодную мастику <Биски>, приготовьте ее сами. Мастика <Биски> состоит из битума марки БН-1У, скипидара, уайт-спирита, резинового клея и цемента. Все эти компоненты недефицитны, их можно купить в хозяйственных магазинах. Готовят мастику в такой последовательности. Предположим, для работ нужно 10 кг мастики. Возьмите 6,5 кг битума, 2,2 кг уайт-спирита, 0,4 кг скипидара, 0,2 кг резинового клея и 0,7 кг цемента. Сначала разогрейте битум до 150°, затем небольшими порциями добавьте в него цемент, и все время тщательно перемешивайте состав. Дайте смеси остыть до 80° и последовательно добавляйте остальные компоненты: Уайт-спирит, потом скипидар и, наконец, резиновый клей. Мастикой <Биски> можно клеить не только оргалит и линолеум, но и паркет, если, конечно, объем работ небольшой. Расход материала: около 1 кг на 2 м2 пола.

Раздвижные перегородки

Для комбинирования жилого пространства в помещении создают раздвижные перегородки, стены или декоративные двери.

Они могут стать красивым элементом оформления комнаты, причем по степени изоляции приближаются к внутренним стенам. Раздвижная перегородка в рабочем положении представляет собой стену или дверь (рис. 50). Каркас ее выполняют



из плотной древесины и легких металлических сплавов, обеспечивающих долговечность конструкции. В ней предусматривают подъемный механизм, с помощью которого, пользуясь рукояткой, поднимают перегородку над полом, после чего ее раздвигают или сдвигают. Подъемный механизм не оставляет следов движения перегородки на полу и потолке. В рабочем положении ее опускают на пол. Занимает она примерно 15-20% общей площади проема. Толщина деревянного каркаса, из которого она изготовлена, от 80 до 220 мм. Такая перегородка может быть выполнена в трех вариантах: - без звукоизоляции; - со звукоизоляцией из пенополистирола (6 мм) с обеих сторон конструкции; - со звукоизоляцией из пенополистирола (1,5 мм) и войлока (3 мм) с обеих сторон конструкции. Использование каждого варианта зависит от конкретных условий в доме. Перегородки подвешивают к потолку, но вначале их устанавливают в проем стены. Верхняя направляющая, как правило, имеет форму буквы <П>, изготавливается из анодированного твердого сплава. Для того чтобы ролики скользили по направляющей, края вертикальных полок на одну треть подгибают под углом 90° вовнутрь, оставшееся между ними пространство предназначено для движения специальных скоб держателей (рис. 51). Эти скобы соединяют звенья перегородки с роликами, которые перемещаются по кромке направляющей. Благодаря боковым стенкам опорные ролики устойчивы. Направляющая окрашивается в темно- или светло-коричневый цвет, или на ее поверхность наклеивают декоративную пленку с фактурой и цветом натурального дерева. В просторных помещениях применяют раздвижные перегородки, фиксируемые вверху и внизу, что придает им хорошую конструктивную жесткость. Нижний рельс монтируют в полу. По нему движется ролик, который служит ограничителем от смещения раздвижной стенки. Для изготовления верхнего и нижнего рельсов используют анодированный алюминий. На поверхности перегородок наклеивают декоративную пленку с рисунком фактуры дерева. В жилых домах применяют и упрощенные конструкции таких стен. Один из приемов: раздвижная перегородка состоит из отдельных звеньев, каждое из брусков размером 20 X 60 мм. К ним прикреплены фанерные полосы шириной 165-170 мм. Соединяют рейки и полосы в вертикальных стыках плотной тесьмой или металлическими петлями. Чтобы звенья перегородки двигались равномерно, то есть раскрывались и соединялись, применяют стальные <ножницы>. Они закрепляются на болтах вверху и внизу, причем нижние шарниры свободно перемещаются по вертикали. Звенья перегородки на специальных крючках подвешивают к роликам, которые движутся по направляющим. Крючки крепят к торцу бруска сверху с помощью специальной скобы, выполненной из стали. С учетом планировки комнат устраивают перегородки, ролики которых перемещаются как по прямой, так и по кривой линии (в плане). В этом случае изготовление конструктивных углов и деталей требует особой тщательности и точности. Несущий каркас перегородки состоит из вертикальных стоек (брусков), выполненных из дерева, алюминия и амортизаторов. На последние обычно идет листовая резина. Для обшивки применяют искусственную кожу или плотную декоративную ткань (рис. 52). Рисунок и цвет поверхности перегородки может быть таким же, как и рисунок обоев и окраска стен помещения. Такие мягкие криволинейные перегородки хорошо вписываются в интерьеры спален, гостиных, кухонь-столовых. Передвигаются они с помощью роликовых тележек, вмонтированных в верхней или нижней части конструкции. Щиты соединяют металлическими петлями. Для лучшей изоляции в местах стыковки необходимо наклеить эластичный материал (кожу, полоску ворсистого коврика и т. д.). Основой перегородок являются фанерные щиты шириной 800-1200 м. В нижней части каждой секции (щита) крепят ролики или роликовые тележки, с помощью которых перегородки передвигают по



специальному рельсу, вмонтированному в пол. Вверху сделан направляющий паз. На щиты наносят декоративный рисунок или наклеивают фотообои; к ним можно прикрепить экран для показа кино или диапозитивов. В последние годы для разделения помещений применяют и раздвижные стены-экраны с застекленными поверхностями. Крепление таких экранов к направляющим аналогично тем, о которых было сказано ранее. Каркас делают из стального или алюминиевого профиля и вставляют в него рифленое органическое цветное стекло с декоративным рисунком. Для изготовления стены-экрана применяют и деревянные рейки, скрепленные металлическими уголками. Ширина панели 170-250 мм, высота на 115 мм меньше высоты жилого помещения, соединяют их мебельными петлями. В деревянных звеньях двери-перегородки делают сквозные вырезы, в них вставляют цветное или матовое стекло. Подобное решение разнообразит цветовую гамму помещения. Звукоизоляция при этом не ухудшается. Утепление помещений Летние помещения и мансарду можно утеплить, заложив стены стекловатой в пакетах, минеральной ватой (матами), блоками из алебастростружки и т. п. Но наилучший материал - древесноволокнистые плиты (ДВП). ДВП - отличные теплоизоляторы (плита толщиной 1 2 мм эквивалентна одному кирпичу или доске толщиной 45 мм), хорошие звукоизоляторы, не разрушаются вредителями, так как антисептированы. Утепление стен, потолков, пола ДВП не требует много времени, не нужны и вспомогательные материалы. Кроме того, ДВП относительно дешевы. Древесноволокнистые плиты не надо путать с древесностружечными плитами



(ДСП). ДВП представляют собой мягкий, легкий и ломкий картон различной толщины и крепости (см. приложение 5). Одна сторона плиты (лицевая) - гладкая, другая - слегка рифленая. Плита легко режется сапожным ножом, не деформируется от перепадов температуры и влажности. На лицевую сторону плиты хорошо приклеиваются обои, даже без подслоя газетной бумаги. Обивка деревянных стен ДВП не представляет труда, и ее может делать один человек. Плиту размером 2500 X 1220 мм прибивают 14-16 гвоздями длиной более 35 мм; под шляпки подкладывают пластинки из тонкого алюминия (дюраля) размером 15 X 15 м. Гвозди располагают в шахматном порядке. Головки гвоздей с пластинками слегка притапливают. Несколько труднее обивать потолок. В этом случае нужен помощник. Плиту осторожно поднимают, прикладывают по месту, подпирают снизу двумя Т-образными подпорками из досок и прибивают гвоздями с алюминиевыми пластинками. Обивая потолок ДВП, необходимо пользоваться защитными очками. При утеплении оштукатуренных стен ДВП приклеивают к ним клеем ПВА, <Бустилатом> или клеящими мастиками. При обивке стен и потолков ДВП можно заодно сделать скрытую электропроводку, положив провода в пазы, оставленные при прибивании плит или специально для этого вырезанные. Утепление пола довольно сложная работа. Снимают чистый пол. На черный пол укладывают два слоя рубероида. Затем кладут ДВП, используя сорта М-20, ПТ-100 (см. приложение 5). Сверху на плиты настилают чистый пол. Есть еще один вариант утепления пола с помощью ДВП, но без поднятия чистого пола. Конечно, все знакомы с материалом, называемым ковровым покрытием. Им нередко застилают коридоры и номера в современных гостиницах. Но не все, вероятно, знают о его достоинствах. Ковровые покрытия бывают гладкими и тиснеными. Поверхность покрытия пропитана специальным составом, что позволяет протирать его влажной тряпкой и даже использовать моющие средства. При такой уборке полностью восстанавливаются первоначальный цвет и вид. Пропитка дает еще одно преимущество: мелкий мусор и пыль легко удаляются пылесосом. Кроме того, покрытие обладает хорошей теплоизоляцией. Утепление пола начинают со снятия плинтусов. Затем на пол накладывают и прибивают ДВП марки М-20 или ПТ-100. Сверху на плиты клеем <Бустилат> наклеивают ковровое покрытие. Покрытие перед наклейкой выдерживают в сухом и теплом помещении в развернутом виде



одну-две недели. За это время оно выравнивается и усаживается. Для экономии клея им намазывают плиты перекрещивающимися полосами с шагом 200 мм (рис. 53а). По мере наклеивания рулон покрытия разворачивают и сверху прижимают сухими чистыми досками. Клей <Бустилат> в теплое время года высыхает в течение суток. Стыки между кусками делают способом так называемой прирезки (рис. 536). Наложенные друг на друга края кусков прорезают сапожным ножом по линейке. Обрезки удаляют, и стык приклеивают. Ширина клеевой полосы на стыках должна быть не менее 100 мм в каждую сторону. После высыхания клея прибивают плинтус. Порожек перед входной дверью делают так, как показано на рис. 53в. Если дверь открывается внутрь, ее подрезают снизу, а порожек ставят несколько иначе (рис. 53г). Обивка двери Перед обивкой снимите дверное полотно (2) с петель и уложите его горизонтально на козлы. Затем из дерматина выкройте утеплительную накладку. Ее размеры должны быть приблизительно на 10-12 см больше длины и ширины дверного полотна. Дополнительно вырежьте три дерматиновые полосы шириной по 15 см. Две из них предназначены для образования поперечных валиков, а третья - продольного. Длина полос должна быть равной ширине и высоте двери. Поролон толщиной 20 мм накройте дерматином и прибейте декоративными гвоздями. Затем по периметру дверного полотна (притвору) набейте валики (4). Для этого наложите дерматиновые полосы на притвор двери изнаночной стороной вверх, а затем края полос прибейте гвоздями к полотну. На прикрепленные полосы уложите ватные шнуры или поролоновые прокладки толщиной 25-30 см. Натягивая, материал заверните на валик и прибейте его к двери так, чтобы валик наполовину свешивался над кромкой двери и перекрывал притвор между дверной коробкой и дверью. Головки гвоздей, закрепляющих валик, старайтесь скрыть за полотном дерматина. Расстояние между шляпками гвоздей делают в 8-10 см. В последнюю очередь крепят полотнище со стороны навески петель, делают декоративную набивку мебельными гвоздями и крепят дверную ручку. Теперь остается навесить полотно на петли, а щель между ним и коробкой закрыть дерматином, образовав валик на внешней стороне коробки или наличника. Несколько иначе действуют в случае, когда дверь открывается внутрь помещения (рис. 56е). Полотнище дерматина выкраивают точно по размерам двери. Вместо трех выкраивают четыре полосы шириной 14 см и длиной, соответствующей каждой стороне дверной коробки (1). Прибивают валик к нижнему краю двери так, чтобы при закрытой двери он заходил на порог. Полотно дерматина раскладывают поверх слоя ваты и прибивают строительными гвоздями сначала долевые края, затем нижний (он должен находить на прибитый по низу двери валик) и верхний край полотнища. Только потом формируют валики на двух долевых и верхнем брусках дверной коробки и прибивают их мебельными гвоздями так, чтобы верхний подвернутый край дерматина перекрывал нижний. Чтобы обивка выглядела красиво, по углам валики соединяют <на ус>. Существуют и другие варианты обивки дверей. Для работы потребуются следующие материалы: искусственная кожа, Т-образная пластмассовая или металлическая раскладка, поролон толщиной около 20 мм, гвозди обивочные, гвозди декоративные и некоторые другие материалы. Обивку двери начинают с выстругивания пазов (предварительно дверь снимают и укладывают на верстак) для установки раскладок (рис. 55в). Для этого пользуются шпунтубелем или циркулярной пилой. Имеющийся в продаже металлический шпунтубель обязательно усовершенствуют, закрепив на ограничителе буковую (дубовую) рейку, как это сказано в инструкции. Паз должен быть такой ширины, чтобы гребешок раскладки плотно (с усилием) входил в него. Далее на дверь наклеивают (например, <Бустилатом>) поролон. Размеры поролонового листа должны быть такими, чтобы край не доходил до предполагаемого края раскладки на 1 5-20 мм (рис. 556). Сверху на поролон накладывают искусственную кожу, выравнивают ее и прибивают обивочными гвоздями по. периметру с шагом 30-40 мм, следя, чтобы кожа ложилась ровно. Для этого сначала вбивают 2-3 гвоздя в середине узкой части двери с каждой стороны. Затем вбивают 3-4 гвоздя в середине длинных частей двери. И окончательно забивают гвозди по углам и по всему периметру кожи. Излишки обрезают. По заранее намеченному рисунку начинают набивать декоративные гвозди. Забивают их сначала так, чтобы шляпки только касались поверхности искусственной кожи. Чтобы не портить шляпки декоративных гвоздей, в местах их постановки сверлят отверстия сверлом несколько тоньшим, чем сам гвоздь, а гвозди забивают с помощью специальной деревянной оправки (рис. 55в) с углублением, по форме повторяющим обводы шляпки гвоздя. Далее поверх кожи ровно натягивают латунную (витую и полированную) струну, оборачивая ее вокруг каждого гвоздя. Струну получают, свивая две латунные проволоки толщиной 0,8-0,8 мм с помощью дрели, закрепив предварительно проволоку на каком-либо гвозде (рис. 55г). Натянув струну по всему рисунку, гвозди забивают до конца, получая как бы стеганую поверхность. Последняя операция - установка раскладок по всему периметру двери. Для более надежного закрепления гребешок и паз в двери промазывают клеем <Феникс> (при пластмассовой раскладке) или БФ-2 (при металлической раскладке). На рис. 55 д показаны некоторые рисунки стеганой поверхности дверей. Для того чтобы уплотнить саму дверь в косяке, в последнем прокладывают на клею поролоновую полоску по всему периметру косяка.