Облицовка
Мокрая штукатурка (особенно потолков) требует определенных профессиональных навыков, поэтому при возможности ее следует заменить облицовкой листовыми материалами: сухой гипсовой штукатуркой (СГШ) или древесноволокнистыми плитами (ДВП). Исключение составляют случаи, когда мокрая штукатурка служит целям теплоизоляции и огнезащиты.
При отделке стен и потолков листы СГШ и ДВП прибивают к деревянным рейкам сечением 25x60 мм, закрепленным на деревянных или каменных поверхностях через 30...50 см одна от другой. Рейки и подкладки размещают также под стыками листов и в местах установки электроприборов, карнизов, навесного оборудования и мебели. К дереву рейки крепят гвоздями или шурупами, а к кирпичным или бетонным стенам — с помощью деревянных пробок, размещаемых с шагом 30...50 см по вертикали и горизонтали. Листы СГШ прибивают толевыми гвоздями с шагом 75... 100 мм. Если гвозди не имеют антикоррозийного покрытия, то их желательно проварить в течение 1...2 ч в натуральной олифе, а шляпки после забивки закрасить масляными белилами. Ширина швов между листами СГШ принимается в зависимости от последующей отделки: 8... 10 мм — при оставлении их открытыми, не более 5 мм — при последующей заделке шпатлевкой.
Перед покраской зашпатлеванные швы проклеивают полосами марли.
Если стены и потолок облицовывают листами ДВП толщиной 3...4 мм, то их перед прибивкой необходимо увлажнить, сложить стопкой и выдержать в таком состоянии сутки. Прибитые во влажном состоянии, они высохнут, натянутся и не будут коробиться во время эксплуатации.
Ценный отделочный материал — фанера. Она дороже, чем листы СГШ и ДВП, но по своим эксплуатационным качествам значительно превосходит их. Стены или потолки, облицованные фанерой, можно оставить с открытой текстурой дерева, покрыв их два-три раза прозрачным или тонированным лаком.
Горизонтальные и вертикальные швы разделывают в этом случае тонкими (3...5 мм) вставными раскладками из дерева, пластика и металла.
Древесностружечные плиты (ДСП), выпускаемые промышленностью, имеют повышенную токсичность, поэтому применять их при отделке жилых помещений надо ограниченно (или без ограничения, но с последующей оклейкой моющимися обоями). Кроме того, для офактуривания жесткой основы используют пленочные и рулонные материалы — обои, материалы из поливинилхлоридных смол, клеенки, а также окрасочные и другие материалы.
Для облицовки стен описанными материалами можно также делать предварительный каркас из отходов сухой штукатурки. Он прост, надежен, долговечен, дешев, позволяет наклеивать сухую штукатурку, панели «декорт» и др. При этом сначала нарезают сухую штукатурку полосами шириной 10... 12 см, готовят гипсоопилочную мастику, проверяют поверхность стен контрольной рейкой с отвесом.
Сначала ставят в углах контрольные маяки. Между ними сверху и снизу натягивают шнур, по которому по разметке у пола и потолка делают контрольные марки из сухой штукатурки размером 4x10 см под каждый лист. После схватывания мастики наклеивают сначала вертикальные, потом горизонтальные маяки (с расстоянием 100...300 см), а между ними марки с проверкой правилом. Площадь марок должна быть не менее 10% площади листа. Расстояние между ними около 400 мм. Облицовку начинают через 2,5...3,0 ч после установки маяков. Для этого наносят тонкий слой сульфитно-гипсовой мастики на полосы и марки (но лишь на те, которые закроются данным листом) и прижимают к ним лист правилом. Чтобы он не сполз, его закрепляют 4...6 гвоздями, шляпки которых замазывают мастикой. Листы ставят на 2...3 см выше уровня чистого пола, чтобы они не отсыревали при его мытье. Для
этого используют временную подкладку, на которую опирают нижнюю кромку листа. Щель затем затирают цементным раствором и закрывают плинтусом. Составы мастик зависят от назначения. Под сухую штукатурку и панели «декорт» используют (в весовых частях): строительный гипс — 100; процеженный 10%-ный раствор клея КМЦ — 8; воду — 70. Под панели «ацеит» (в весовых частях): раствор ССБ — 2; гипс — 1 (барда должна быть нагрета до 45...50°С).
Для наклейки гипсокартонных листов на деревянные стены и перегородки берут сульфитно-гипсовую мастику, состоящую из 1 части раствора ССБ, 3 частей воды и 7 частей гипса, а на деревянные потолки — 1 часть ССБ, 2 части воды и 6 частей гипса. Мастику наносят тыльной стороной мастерка сплошным слоем (4...5 мм), а на деревянную поверхность — полосами с расстоянием 15...20 см.
Крепить к стенам листы СГШ, ДВП и ДСП можно и по деревянному каркасу. Его делают из брусков сечением 25x40 и 25x80 мм. Большие бруски используют под стыки. Вертикальные и горизонтальные рустовочные швы между листами расшивают пластмассовыми и алюминиевыми раскладками, или прошивают декоративными гвоздями с широкими шляпками, или зашпаклевывают и закрашивают белилами.
При облицовке потолка до начала работы данную поверхность потолка разбивают на карты, по которым крепят листы. При этом желательно, чтобы один из стыков между листами проходил по оси потолка комнаты. Швы между листами следует направлять перпендикулярно наружной стене комнаты.
Для потолков рекомендуется применять листы полной длины. Если длина листов недостаточна, то делают двухсторонний отступ торцевых сторон листа от стен, чтобы получить потолочный фриз. На потолке лист крепят так же, как и на стене. Кроме того, его прижимают деревянной рамой, размерами и формой соответствующей обшивочному листу. Раму подпирают одной или двумя стойками. При мокрой штукатурке и облицовке СГШ и ДВП необходимо отделывать откосы (рис. 1) и карнизы.
При ремонте откосов необходимо сначала выверить угольником угол рассвета, то есть скоса, а затем приступить к расчистке места разрушения. Если окажется, что и кирпичи тоже раскрошились, разломились, то их следует аккуратно выбрать, а затем заменить новыми.
Если разрушение произошло по всему периметру откосов, то надо очистить от старого штукатурного слоя все плоскости углов рассветов. Затем эти плоскости следует промыть мыльным раствором и просушить. После этого можно оконопатить антисептированной паклей или войлоком все зазоры, оставляя незаполненными 2...3 см от поверхности коробки. Конопатку проводить так, чтобы не было прогибов или смещений брусков оконной коробки, рам и переплетов. Для этого можно укрепить оконные коробки, расклинив их дощатыми распорами.
Если на заглушках или откосах должны быть толстые наметы раствора, то в швы кладки и коробки вбивают гвозди, а при толщине намета более 5 см гвозди дополнительно оплетают проволокой.
Угол рассвета делают прежним. Причем он должен быть одинаковым для всех внутренних оконных откосов.
Как правило, оштукатуривают откосы тем же раствором, каким были оштукатурены ремонтируемые стены данного помещения. При оштукатуривании утенка раствор наносят и разравнивают большим полутерком, а покрывочный слой — шпателем, изображенным на рис. 2. Такой шпатель можно сделать из обычного плоского шпателя или из обрезков кровельной стали.
Откосы отделывают и таким способом. Нарезают полосы из сухой штукатурки, нужной, но одинаковой ширины. По ним делают спецножом (рис. 3) надрезы по линейке. Затем надламывают полосы по надрезу и сгибают их под углом 90°. Два-три раза смачивают водой с помощью кисти. Через 5 мин гипс размокает, и его легко обрабатывают спецножом.
Наклеивают эти уголки с помощью гипсоопилочной мастики, которую наносят у коробки и на утенок сплошным слоем, а в промежутках между ними — «лепками» на расстоянии 20 см одну от другой. Готовый уголок можно устанавливать и на сплошном слое гипсоопилочной мастики. Уголок наклеивают на весь откос окна и ниши под окном. Откосы окна делают с внутренним просветом, а откосы ниши — под углом 90°. Зазор между коробкой и уголком заполняют раствором с затиркой. Если в доме имеется лестница, ведущая на мансардный этаж, то ее торцы и низ можно отделать так же. Для этого гипсокартонные листы предварительно обрезают в соответствии с размерами лестничного марша, чтобы они точно стыковались с косоурами и балками. Швы между листами должны быть строго вертикальными. Каждый лист насухо устанавливают на временные прокладки для проверки, а затем приклеивают мастикой. Карнизы в помещениях дома устраивают в том случае, если их стены облицованы гипсокартонными листами в такой последовательности. Сначала устанавливают в одном из углов элемент карниза, по нему на стену и потолок наносят метки; затем то же самое делают во втором углу. По этим меткам на потолке и стенах с помощью шнура отбивают линии для правильной установки последующих элементов карнизов. Концы угловых элементов срезают «на ус». Подготовленный элемент с тыльной стороны намазывают мастикой, приставляют к намеченным линиям и прижимают. Вслед за угловыми элементами устанавливают промежуточные. Торцы элементов карниза рекомендуется намазывать мастикой. Кроме того, карнизы можно крепить оцинкованными гвоздями или шурупами, если они легко входят в материал. Шляпки их утапливают в толщу карнизов не менее чем на 2 мм. Места над шляпками шпатлюют и разделывают. Швы между гипсокартонными листами в зависимости от последующей отделки поверхности делают закрытыми или рустованными (рис. 4). Для их заделки лучше всего использовать ту же мастику, на которую клеят листы. Можно применять гипсовое вяжущее, затворенное на 3%-ном клеевом растворе, или полумасляную шпатлевку. В последнем случае швы необходимо предварительно проолифить. Расшивку швов выполняют через 3...5 суток после облицовки, когда высохнет мастика и в пространстве между конструкцией и листами не останется влаги.
Стыки и повреждения листов в помещениях, предназначенных под оклейку обоями, заделывают шпатлевкой заподлицо с поверхностью листов. После ее просыхания оклейку проводят обычным способом.
При последующей отделке поверхности масляной или клеевой краской швы заполняют мастикой и обрабатывают расшивками. Для получения гладкой фактуры или при последующей наклейке пленки швы заделывают гипсомеловой шпатлевкой. Швы между листами с обжатыми кромками лучше делать закрытыми, а между обычными листами их устраивают так. По продольным краям снимают полосу картона шириной до 60 мм и на открытую поверхность гипса наносят слой шпатлевки, наклеивая на нее бумажную перфорированную ленту на клее КМЦ и закрывая ее сверху шпатлевкой заподлицо с плоскостью установленных листов.
Для офактуривания жесткой основы применяют пленочные и рулонные материалы — обои, материалы из поливинилхлоридных смол, клеенки, а также окрасочные и другие материалы.
Приклеивание декоративных материалов к основе монтажного элемента или несущей конструкции выполняют при помощи различных составов на основе синтетических и природных смол, каучуков, битума, производных целлюлозы, а также других полимеров. Выбор клея или мастики зависит от комплекса факторов: вида отделочного материала, его размеров, массы, вида основания, условий эксплуатации и др. Большое распространение при отделке дома получили синтетические мастики и клеи, обладающие повышенной клеящей способностью, прочностью, водо- и биостойкостью.
Эти материалы применяют для облицовки стен, перегородок и потолков. Например, для приклеивания безосновных и основных поливинилхлоридных пленок, слоистых пластиков и других синтетических материалов используют кумаронокаучуковую мастику КН-2 и КН-3, а для бумажных и тканевых материалов, а также поливинилхлоридных пленок на бумажной или тканевой основе — клеи «Бустилат» и поливинилацетатный.
Отдельные плитки из древесноволокнистых плит, полистирола, слоистых пластиков крепят с помощью кумаронокаучуковой, перхлорвинилово-канифольной, битумно-каучуковой и других мастик.
С целью замены натуральных клеев (крахмального, казеинового, мучного) применяют карбоксиметилцеллюлозу — клей типа КМЦ для приклеивания бумажных обоев и древесноволокнистых плиток.
Причем значительную экономию времени и средств дает использование сухих клеящих составов для крепления плитных материалов (древесноволокнистых, древесностружечных). В состав сухого клея входят цемент, поливинилацетат, пластифицирующие добавки. Перед употреблением в смесь добавляют воду и тщательно размешивают. Преимущество такого сухого клея — длительный срок хранения, простота приготовления.
При частичном или полном копировании материала ссылка на Hatynka.com.ua обязательна.
Отделка квартир и домов 11-11-2005
|