Как изготовить рамы для веранды, сделать витраж, обработать и вставить стекло

Дома старой постройки (а иногда и новой), как правило, имеют мелкоячеистое остекление. Переплет такой рамы хорош тем, что имеет малоформатное стекло, которое нетрудно сменить. Но в настоящее время рамы на верандах часто делают в одно-два стекла. Они светлы, хорошо смотрятся. Для изготовления рам необходимо иметь поперечную ножовку, ножовку для запиливания шипов или специальное устройство шерхебель, рубанок, фуганок, шпунтубель и фальцгобель (зензубель), узкую стамеску, дрель, сверла, отвертку, крепеж. Рамы в два стекла делают из бруска сечением 40 X 60 или 50 X 65 мм. Выбирают мелкослойные сосновые бруски с наименьшим количеством небольших сучков (лучше без них). Размечают и ножовкой нарезают детали рам. Детали помечают номерами. Запиливают шипы так, чтобы проушины были на вертикальных деталях рам, а шипы — на горизонтальных (рис. 136а). На всех деталях рам выбирают четверть (фальц) под стекло (рис. 1366). Если раму делают с двойным остеклением, фальц выбирают с обеих сторон (рис. 136в). Инструментом для выборки фальца служат фальцгобель или шпунтубель. Выбирая фальц шпунтубелем, вставляют в него самую узкую железку. Фальц выбирают, простругивая канавку с двух сторон бруска (рис. 136г). Полученные при выборке фальца четырехугольные в сечении тонкие рейки не выбрасывают, т. к. они могут служить штапиками для закрепления стекол. Набив на верстак две рейки и сделав упор, штапику рубанком придают треугольную форму (рис. 136д). Детали рамы готовы. Теперь приступают к сборке. Все шиповые соединения делают на нагелях (деревянных штырях) и на клею. В качестве клея можно использовать эпоксидную или какую-либо другую синтетическую шпаклевку. Каждое шиповое соединение плотно скрепляют насухо и сверлят сквозное отверстие под деревянный нагель (рис. 136е). Просверлив отверстие, собирают раму на эпоксидной шпаклевке и фиксируют ее, забивая все нагели. Затем, не ожидая застывания шпаклевки, ставят раму на место в оконный проем и временно фиксируют. Через сутки, когда эпоксидная шпаклевка полностью отвердеет, раму вынимают и доделывают. Доделка заключается в подрезке выступающих частей нагелей, установке по углам рамы с внутренней стороны металлических угольников (рис. 136ж), пропитке всей рамы олифой и, наконец, ее окраске. Прежде чем рассказать о том, как вставлять стекла, стоит узнать об алмазных стеклорезах и работе с ними. Алмазный стеклорез представляет собой металлопластмассовый держатель, в который под некоторым углом вставлен четырехгранный стержень с закрепленным на конце его кристаллом технического алмаза. Стержень фиксируется в держателе с помощью стопорного винта. По мере стачивания рабочей грани алмаза стержень извлекают из держателя, поворачивают на 90° и устанавливают вновь. Таким образом кристалл алмаза используется в стеклорезе в четырех положениях. Специалисты-стекольщики режут стекло на суконной или байковой подложке, которой обтянут рабочий стол. В домашних условиях ткань можно заменить пятью слоями газетной бумаги. Перед резкой стекла его протирают мокрой тряпкой по линии реза. Режут стекло после разметки по линейке. Примечание: Размер стекла должен быть на 2—3 мм меньше расстояния между краями фальца. В этом случае при набухании рам стекла не будут ломаться. Начинают рез, отступив от края 1—2 мм. Нажим на инструмент средний, но постоянный по всей длине реза. Необходимо следить, чтобы по всей линии стеклорез шел перпендикулярно стеклу. Проведя рез, поднимают стекло, и, начиная от конца реза, постукивают стеклорезом, как молоточком, вдоль всей линии. Если посмотреть на стекло под некоторым углом, то после постукивания по всему резу будет идти почти незаметная трещина. Стекло кладут на край стола так, чтобы рез находился точно по кромке, и ломают его. Если точного реза не получается и трещина уходит в сторону от реза, поступают так. После того как линия стеклорезом проведена, сверху вдоль нее приклеивают две полоски изоляционной ленты или лейкопластыря, их приклеивают так, чтобы они отступали от реза на 1,0—1,5 мм. После этого постукивают рез и ломают стекло. В этом случае, как правило, стекло разрезается точно. Стекло в рамы вставляют на замазке или с помощью штапиков. Стекло на замазке вставляют следующим образом. Раму кладут на верстак или стол. В фальц наносят тонкий слой замазки, кладут стекло, слегка его утапливая в замазку. Стекло в раме фиксируют мелкими гвоздями, шаг гвоздей 150—200 мм. После этого шпателем кладут еще слой замазки. С обратной стороны стекла удаляют ее излишки. С помощью штапиков стекло укрепляют так. Заполняют фальц тонким слоем замазки, кладут стекло, утапливая его и тем самым выжимая излишки замазки. Нижний штапик намазывают с двух сторон тонким слоем замазки, накладывают по месту и прибивают его к раме. Шаг гвоздей 100—120 мм. Боковые и верхние штапики ставят насухо, без замазки.

Матовое стекло
При оформлении веранды, как правило, хозяйка драпирует ее занавесками в пол-окна и тюлем или глухими занавесками на всю высоту окон. С гигиенической точки зрения занавески — абсорберы (собиратели) пыли, особенно если они из синтетических тканей. Используя матовое стекло, можно обойтись без занавесок. Имеются два основных способа матирования стекол: нанесение на стекло составов жидкого стекла и травление стекла с помощью плавиковой кислоты. Матирование стекла составами на основе жидкого стекла (силикатного канцелярского клея) с красителями требует очень тщательного, почти идеального нанесения слоя на стекло. Иначе все дефекты окраски будут заметны. Травление плавиковой кислотой дает ровную матовую поверхность при всех ошибках ее нанесения. Вот некоторые рецепты и способы нанесения состава на основе жидкого стекла. Этот вид обработки позволяет покрывать стекло подкрашенными составами. При этом пользуются водорастворимыми красителями — ультра-марином, сажей, суриком, охрой и др. Но во всех случаях необходимо провести пробное окрашивание для подбора цвета.

Варианты составов на жидком стекле:
Жидкое стекло слегка разбавляют дистиллированной водой (можно использовать конденсат из бытовых холодильников). В раствор жидкого стекла добавляют небольшое количество зубного порошка. Все хорошо перемешивают. 10м. ч. (массовых частей) жидкого стекла разбавляют 15 м. ч. дистиллированной воды. Затем в полученный раствор засыпают 8 м. ч. сернокислого бария и 1 м. ч. кремнекислоты. Кремнекислоту получают, подливая к жидкому стеклу с избытком соляную или серную кислоту. Осадок отделяют, несколько раз промывают водой, сушат и растирают в порошок. Применяют оба раствора так: стекло тщательно моют щеткой с мылом, споласкивают водой, сушат. «Краску» наносят ровным валиком, обмакивая его в состав и предварительно раскатывая на наклонной доске. Когда «краска» высохнет, стекло промывают водой.

Варианты составов на основе плавиковой кислоты:
Плавиковая кислота 50%. Обработку ведут по следующей технологии. Стекло помещают в рамку из деревянных реек, снизу которой натянуты два слоя полиэтиленовой пленки. По краю стекла делают небольшой буртик из пластилина. Сверху тонким слоем наливают раствор плавиковой кислоты и выдерживают в течение 5—10 с. при температуре раствора 30—40 °С. После этого стекло промывают 5%-ным раствором питьевой (кальцинированной) соды, затем водой. 2. Плавиковая кислота—12 м. ч., сернокислый барий — 10 м. ч., фтористый аммоний — 10 м. ч. Заливают поверхность стекла тонким слоем раствора. Как только раствор высохнет, поверхность промывают 5%-ным раствором соды, а затем водой. В 25 м. ч. дистиллированной воды распускают 1 м. ч. желатина и добавляют 2 м. ч. фтористого натрия (калия). Покрывают этим раствором чистое стекло, сушат. Затем поверхность заливают 6% соляной кислотой. Время обработки 40—50 с, температура около 18 °С. После этого стекло тщательно промывают водой. Насыпают на стекло тонким слоем 12 м. ч. фтористого натрия. Отдельно смешивают 30 м. ч. воды, 30 м. ч. этилового спирта и 4 м. ч. Ледяной уксусной кислоты. Этим раствором заливают поверхность, посыпанную фтористым натрием. Время обработки 30—40 с, температура около 18 °С. После обработки стекло тщательно промывают водой. Необходимо отметить, что в двух последних рецептах в результате реакции образуется плавиковая кислота. Она-то и травит стекло, делая его матовым. Есть также проверенный рецепт, где отсутствуют плавиковая кислота и жидкое стекло. Он включает два раствора. Раствор А: в 35 м. ч. дистиллированной воды растворяют 8 м. ч. хлористого натрия (поваренной соли) и 0,7 м. ч. сернокислого калия. Раствор Б: в 50 м. ч. дистиллированной воды растворяют 1,5 м. ч. хлористого цинка и 6,5 м. ч. соляной кислоты. Раствор Б вливают в раствор А малыми порциями и непрерывно перемешивают. Состав наносят на подготовленное стекло и выдерживают 30 мин. Затем стекло тщательно промывают. Используя матовое стекло, можно делать и различные «занавески». Стекло тщательно моют с мылом и сушат. По верхнему краю приклеивают широкую изоляционную ленту (хлорвиниловую). Ниже, отступив 3—4 см, наклеивают узкую полоску изоляционной ленты. Готовят предохранительный состав: в 20—30 м. ч. расплавленного парафина вводят 70 м. ч. керосина (осторожно — огнеопасно!). Резиновым штампом (можно использовать часть резинового валика для накатки рисунков при малярных работах) в промежутке между изолированными лентами наносят предохранительным составом рисунок. Затем по краю стекла и верху широкой изоляционной ленты делают валик из пластилина. Стекло кладут в ванночку. На поверхность, ограниченную валиком, наливают тонкий слой раствора и проводят травление раскрашенной стороны стекла. «Занавеска» на один переплет готова. «Тюль» на всей плоскости стекла делают с помощью уже упоминавшегося резинового валика для накатки рисунка при малярных работах. Выбирают валик с самым мелким рисунком. Можно некоторые крупные детали на валике разделить острым ножом на мелкие. Готовят стекло и предохранительный состав. В последний добавляют небольшое количество любой темной жирорастворимой краски (чтобы рисунок было легко видеть). Резиновым валиком за несколько проходов покрывают стекло рисунком из предохранительного состава. Иногда имеет смысл один или два прохода сделать под углом 90° к первоначальному (для большей оригинальности рисунка). Стекло по краю окантовывают валиком из пластилина и кладут в ванночку для травления. После обработки предохранительный состав смывают ацетоном. Затем стекло моют с мылом. «Тюль» готов.

Витражи
Витраж — один из старинных видов декоративного искусства, переживающий в наши дни второе рождение. Он широко используется как украшение не только общественных зданий и сооружений, но и обычного дома, дачи. Витражи располагают в оконных и дверных проемах, отделывают ими различные участки комнат и т. п. Классический способ выполнения витражей очень сложен и требует высокой квалификации изготовителя, а также дефицитных материалов. По этому способу любой элемент вырезают по шаблону алмазным стеклорезом из специального цветного стекла, затем обрамляют П-образной свинцовой жилкой. Обрамленные элементы припаивают друг к другу. Понятно, что это слишком трудоемкая работа. Но есть и упрощенные способы. Сначала рисуют витраж на бумаге в натуральную величину и раскрашивают. Разложив рисунок на столе, кладут на него чисто вымытое стекло. Масляной краской темного цвета, разведя ее скипидаром и используя специальную насадку, обводят контур каждого элемента витража. Насадку делают из подходящей трубочки с внутренним диаметром около 1 мм. Можно использовать толстые иглы от шприца или иглу для накачивания спортивных мячей. Баллон лучше брать полиэтиленовый. После высыхания обводки раскрашивают каждый элемент витража. Приведем два способа. Первый способ — окрашивание каждого элемента витража краской нужного цвета через маску. Маска представляет собой плотную бумагу, в которой вырезан нужный элемент витража. Наложив маску по месту так, чтобы все соседние участки были закрыты, окрашивают элемент с помощью пульверизатора. Затем, применяя каждый раз нужную маску, раскрашивают весь витраж.

Рекомендуемые краски
Мебельный прозрачный нитролак (например, НЦ-222) разжижают
разбавителем №646 или №648 (добавляя 30—40% его от массы лака). В
разжиженном нитролаке разводят художественную масляную краску нужного цвета, добавляя ее 3—10% от массы лака. Светлый сорт клея БФ-2 разжижают ацетоном из расчета 1:1. В полученный состав добавляют спирторастворимую краску нужного цвета. В качестве последней можно использовать пасту от шариковых ручек. Второй способ — нанесение рисунка с помощью красок на основе желатина. Для этого желатин (4—6 г) распускают в теплой воде (200 г). Отдельно в небольших баночках разводят в воде красители для ткани нужного цвета (годятся любые краски: для хлопчатобумажных тканей, шелка, шерсти). Отливают небольшое количество распущенного желатина в отдельную баночку и туда же добавляют раствор краски до получения нужного цвета. Готовую краску тонким слоем наливают на элемент витража. Подобным образом раскрашивают и остальные элементы. После высыхания всего витража рисунок покрывают бесцветным нитролаком или лаком на основе клея БФ-2. Крыльцо, как и фасад, — лицо дома. Поэтому его украшению уделяют особое внимание. Крыльцо оформляют в той же манере, что и весь дом. Если, например, фронтон дома (подзоры, наличники и т. п.) украшен прорезной резьбой, то и крыльцо должно иметь элементы прорезной резьбы того же рисунка. Колонны, поддерживающие крышу крыльца, делают, как правило, резными. Для кирпичного дома больше подходит крыльцо с бетонными ступенями, металлическими трубчатыми колоннами с кованными украшениями, таким же ограждением. Дом в этом случае вместе с крыльцом отделывают просечным железом. Деревянное крыльцо. Первый вариант — угловое крыльцо (лестничный марш параллелен стене дома) с резной колонной, ограждением (балясинами) из досок с прорезной резьбой и простых поручней на лестнице (рис. 143а). Верх крыльца украшен прорезными подзорами. Инструмент для изготовления деталей крыльца примерно такой же, как и для оформления дома наличниками и подзорами. В данном варианте колонна тесаная. Изготавливают ее так же, как и колонны наличника. Можно сделать колонну точеной, но ее придется делать составной, т. к. такой длины колонну на простом токарном станке выточить нельзя. Изготовление дощатых балясин. Здесь наибольшую сложность представляет выпиливание различных клиновидных отверстий. Сначала перкой сверлят отверстие, а затем узкой («фанерной») ножовкой или лобзиком выпиливают отверстия нужной формы. У балясин по всем обводам (кроме торцевых) слегка скругляют края и тщательно их зашкуривают. Крепят балясины с помощью треугольных реек (рис. 143а). Поручень обрабатывают сверху так, чтобы получилось почти полукруглое сечение. Доводят его до зеркального блеска, используя сначала крупную шкурку, а затем шкурку со средним зерном. Окончательно полируют поверхность поручня пучком сухого болотного хвоща. Столбик, поддерживающий поручень, крепят к ступеньке крыльца металлическим (самодельным) кронштейном, который одновременно служит для удаления грязи с обуви (рис. 1436). На рис. 143в, г даны варианты ограждений. Второй вариант — крыльцо прямое (лестничный марш перпендикулярен стене), с тесаными колоннами и балясинами (рис. 144а). Верх крыльца украшен подзорами. Технология изготовления деталей крыльца уже была рассмотрена. Здесь только надо добавить следующее. На стены, к которым примыкает крыльцо, прибивают накладные полуколонны. Тесаный рисунок такой же, как и у колонн. Балясины ограждения и лестницы разделены между собой одинаковыми по размеру отрезками струганой доски (рис. 1446). Крыльцо из металла. Представьте себе дом, сложенный из кирпича (или оштукатуренный), крытый железом. В этом случае крыльцо из металла придаст дому законченность. Свес крыши прямого крыльца опирается на две колонны из труб диаметром 80—120 мм (рис. 145). Верх колонн украшен кованым гнутым железом, подзоры — из просечного железа. Ограждения как крыльца, так и лестницы, сделаны из гнутого железа. Особо остановимся на изготовлении деталей из гнутого железа, учитывая, что в домашних условиях из него делают различные ограды, каминные решетки, обрамления простенков и т. п. Для изготовления деталей используется полосовое железо шириной 1 8—25 и толщиной 2—3 мм. На рис. 146а показано гибочное приспособление. Оно устанавливается на верстаке. Рычаг с приваренной к нему втулкой вращается вокруг штыря-оси, укрепленного на верстаке. На рычаге у короткого его конца сделано несколько отверстий, в которые может крепиться штырь-упор. В верстаке сверлят несколько отверстий, в которые по необходимости вставляют неподвижные штыри-упоры (их обычно два). Рычаг делают из полосовой стали толщиной 5—6 и шириной 40— 50 мм. Штырь-ось и штыри-упоры делают из болтов и шпилек толщиной более 10 мм. Штырь-упор крепят на рычаге с помощью двух гаек, расположенных с обеих сторон рычага. Штырь-ось и неподвижные штыри-упоры закрепляют на верстаке двумя гайками, подкладывая под них шайбы толщиной более 3 и диаметром не менее 50 мм. Работают с приспособлением следующим образом. Полосу закладывают так, как это показано на рис. 146а (пунктир). Поворачивают рычаг по часовой стрелке. В результате полоса изогнется так, как это показано на рисунке. Переставляя штырь-упор на рычаге и неподвижный штырь-упор на верстаке, а подчас используя второй штырь-упор, можно получить гнутые детали нужной формы. Иногда для изгибания мелких деталей или заготовок с крутыми изгибами может потребоваться еще одно устройство (рис. 1466). На том же штыре-оси вращается фигурный рычаг. Устанавливают полосу так, чтобы она была зафиксирована между двумя-тремя штырями-упорами (пунктир), и поворачивают рычаг по часовой стрелке. Полоса изгибается вокруг первого штыря-упора. Заготовки ограды делают в такой последовательности. По рисунку, сделанному в натуральную величину на картоне, определяют длину каждой заготовки, помечая их номерами. Определяют, сколько потребуется заготовок каждого размера на всю ограду. Полосовое железо рубят или пилят на требуемое число заготовок и приступают к их гибке. Гнут детали пооперационно: сначала одни участки каждой заготовки, потом другие. Контролируют по рисунку. Когда заготовки готовы, их соединяют. Тут могут быть два варианта. Первый — с помощью заклепок. Этот вариант требует рационального рисунка ограды, т. е. чтобы все детали можно было склепать без особого труда — достать до головки заклепки молотком, подвести в нужное место упор и т. п. В этом случае иногда приходится поступаться красотой рисунка. Второй вариант — сварка. Здесь ограничений нет, рисунок ограды может быть самым замысловатым. Но сразу возникнет вопрос: где взять сварочный аппарат? Оказывается, решение есть: так называемая термитная сварка. Для этой сварки используют специальные термитные карандаши, которые можно изготовить самим. Термитный карандаш представляет собой отрезок проволоки из обычной углеродистой стали (самого низкого качества). Диаметр проволоки берут от 2 до 5 мм, это зависит от того, насколько массивными будут свариваемые детали: чем они массивнее, тем толще нужна проволока. Сверху на проволоку наносят термит, круто замешанный на клею. Клей лучше брать нитроцеллюлозный — он быстрее сохнет. Термит состоит из смеси 23% (массовых) опилок алюминия (но не силумина!) и 77% железной окалины. Размер опилок алюминия и окалины должен быть около 0,5 мм. Конец термитного карандаша обмазывают затравкой, которая состоит из 1м. ч. бертолетовой соли (КС103) и 0,5 м. ч. мелких алюминиевых опилок. Она также замешивается на клею. Затравка нужна для поджигания термита. Теперь об изготовлении термитных карандашей. Можно сделать нехитрое устройство для получения сразу десятка таких карандашей. Устройство представляет собой деревянное основание, к которому прибита гвоздями алюминиевая гофрированная полоса. С торцевых сторон к гофрированной алюминиевой полосе плотно прижимаются две алюминиевые стенки. В них сделаны отверстия для крепления проволочных стержней термитных карандашей. Внутренние стенки гофра смазывают разделительным составом: керосин—65%, парафин (стеарин) —35%. После высыхания этого состава в отверстия стенок вставляют проволочные стержни и секции заполняют термитом, замешанным на клею. Как только термитная масса высохнет, карандаши вынимают и приклеивают головки из затравки (смеси бертолетовой соли и алюминия). Готовые стержни складывают, заворачивая головки в бумагу. При сварке пользуются держателем (как у электросварщиков) и очками с увиолевыми (темными) стеклами. Одним карандашом после небольшой тренировки можно сварить элементы ограждений в 6—8 точках. При сборке ограждения крыльца и лестницы сначала соединяют все одинаковые части ограждения, а затем уже из частей собирают единое целое — секции. Если секции ограждения приваривают к колоннам и другим вертикальным стальным элементам, то никаких сложностей нет. А если крыльцо делают из бетонных ступеней заводского изготовления, то тут не обойтись без сверления бетона и закрепления ограждения в нем. Отверстия в камне (бетоне), конечно, можно просверлить электродрелью с победитовым сверлом. Но этот путь слишком трудоемок, ведь отверстия должны иметь диаметр 12—15 мм. Можно вытравить отверстия с помощью азотной кислоты. Вокруг будущего отверстия в бетоне (камне) делают буртик из кислотоупорной замазки: асбест распущенный — 5 м. ч., барий сернокислый — 5 м. ч., жидкое стекло. Можно применять более простую замазку: асбест распущенный — 5 м. ч., песок мелкий — 5 м. ч., жидкое стекло. Готовят замазку следующим образом: сухие компоненты смешивают, подливают жидкое стекло и тщательно растирают до консистенции густого теста. Нужно учесть, что замазка быстро твердеет. В образовавшуюся лунку наливают крепкую (60—80%) азотную кислоту. Как только реакция кончается (прекращается газовыделение), лунку очищают и подливают новую порцию. Таким способом за короткое время можно сделать все необходимые отверстия для установки ограды. Глубина отверстий должна быть около 60 мм. Все полученные отверстия заливают крепким раствором соды (кальцинированной или питьевой). После 30-минутной выдержки отверстия тщательно промывают струей воды. Жидкое стекло добавляется до консистенции густой сметаны. Итак, ограждение крыльца и лестницы установлено. Если есть подходящие поливинилхлоридные поручневые раскладки, их можно закрепить по верху всего ограждения и особенно перил лестницы.




При частичном или полном копировании материала ссылка на Hutor.com.ua обязательна.
Все об отделке различных поверхностей 15-11-2005