СТО Добробут Как правильно выбрать подержаный автомобиль. СТО До

[/] Добробут СТО ЗАТ Техстанцiя Послуги Новини Замовлення Комерційні пропозиції Спеціальні пропозиції Корпорація Добробут Закон і порядок Вакансії Корисна інформація Прайс-листи Форум Гумор Питання-відповідь Корисна інформація адреса: 02232, м.Київ, вул. Радунська, 3 Тел. 8(044)599-08-19; 533-81-05; 533-99-84; 535-12-88 www.auto.dobrobut.com На численні прохання відвідувачів сайту ЗАТ "СТО "Добробут", вся інформація, що висвітлюється на сторінці "Корисна інформація", подається російською мовою. Как правильно выбрать подержанный автомобиль. На что следует обратить внимание покупая автомобиль в салоне. Как не нажить неприятностей, общаясь с "ДАI"шниками на дороге. Подготовка автомобиля к зимней эксплуатации. Шипованная или нешипованная резина? Инжекторы - неисправности и их устранение. Инжекторы - неисправности и их устранение. Чистые инжекторы - залог высокой отдачи двигателя, экономии топлива и гарантия чистоты выхлопов. Даже незначительное засорение инжектора заметно сказывается на запуске двигателя, повышении расхода топлива, нестабильном холостом ходу, потери мощности. Причинами загрязнения инжектора обычно являются низкокачественное топливо с применением присадок повышающих октановое число. Загрязнение мгновенно уменьшает впрыскиваемую дозу топлива и нарушает форму облака распыленой в камере сгорания воздушно-топливной смеси. Современные электронные системы автомобиля в состоянии уменьшить эффект от засоренных инжекторов, однако это лишь лечение симптомов, причина болезни остается. Инжекторы необходимо чистить при первых проявлениях их засорения. Забитый инжектор Для того, чтобы вывести инжектор из нормального рабочего состояния, не так уж и много нужно. Снижение пропускной способности одного инжектора на 8-10% вполне достаточно для начала пропусков в зажигании. Если такое происходит, несгоревший кислород попадает в выхлопную систему и выводит из строя датчик кислорода. Засоренные инжекторы турбированных двигателей могут привести к возникновению резонирующих детонаций и серьезным повреждениям двигателя. При высокой нагрузке и оборотах турбированный двигатель ни в коем случае не должен работать на обедненной смеси, что имеет место, если инжекторы засорены. Наиболее чувствительны к засорению многопортовые инжекторы старого образца. Объем топлива, распыляемого такого типа инжекторами, зависит от формы и диаметра сопла. В результате засорения сопла топливо распыляется не в виде облака конической формы, а впрыскивается тонкой струйкой и в недостаточном количестве. Чем засоряется инжектор? Чаще всего инжектор засоряется самим топливом. Бензин - смесь множества различных сложных углеводородов, в том числе тяжелых парафинов. Избавиться от них в процессе очистки топлива практически невозможно. Кроме этого, чем тяжелее углеводород, тем больше энергии он выделяет в процессе сгорания. При выключении двигателя часть топлива всегда остается в инжекторе. Под воздействием температуры легкие составляющие топлива испаряются, а парафины оседают на поверхностях инжектора. Со временем эти отложения нарастают и могут перекрыть свободное течение топлива. Формирование отложений на инжекторах и других внутренних поверхностях двигателя - естественное явление, поэтому в топливо при его переработке добавляются специальные детергенты, растворяющие отложения. Однако залив некачественного топлива, движение в городском цикле и на короткие дистанции с недостаточно прогретым двигателем приводит к тому, что отложения формируются быстрее, чем растворяются детергентами. В четырехцилиндровых двигателях инжекторы цилиндров №2 и №3 находятся в зоне более высоких температур, чем инжекторы цилиндров №1 и №4. Поэтому образование нерастворимых отложений на инжекторах этих цилиндров происходит быстрее. То же касается средних, более горячих цилиндров шести- и восьмицилиндровых двигателей. Детергенты Сразу нужно оговориться, высококачественные детергенты относительно дорогое удовольствие и добавляют их в топливо дорожащие своим именем европейские переработчики нефти. Качество отечественного топлива можно оставить без комментариев, в лучшем случае можно надеяться на дешевые и малоэффективные чистящие присадки. Наиболее эффективным детергентом считается вещество под названием полиэфирамин. Он поддерживает чистоту инжекторов, клапанов и в камере сгорания без применения каких-либо дополнительных флюидизаторов. Исследования показывают, оптимальное соотношение детергента к топливу - примерно 1:1 000 (один к тысяче). Стоимость детергента на полный бак топлива - меньше одной гривны. И, тем не менее, недобросовестные производители бензина добавляют около одной десятой доли от необходимого количества этой присадки. В итоге стремление производителей сэкономить копейки оборачивается для автовладельца огромными затратами. Инжектор и другие элементы двигателя Улучшения параметров двигателя (мощность, экономичность и уровень выброса вредных веществ) наступает в любом случае после чистки инжекторов. Мера улучшения зависит от того, насколько хорошо они очистились. Первыми претендентами на чистку инжектора являются двигатели автомобилей, использующимися для поездок в городском режиме и на короткие расстояния. Специалисты рекомендуют проводить эту процедуру не реже чем каждые 35-40 тыс. км. Такой интервал чистки поддерживает состояние инжекторов на лучшем уровне. Еще одним компонентом, на который в обязательном порядке необходимо обращать внимание является дроссель. Пары топлива, поднимающиеся из впускного коллектора, имеют обыкновение оседать на дроссельной заслонке и прилегающих к ней деталях. Результат - изменение пропорций воздушно-топливной смеси. Самое неприятное, обнаружить загрязнение это участка двигателя обнаружить довольно сложно. Для чистки же очень хорошо подходит аэрозольный растворитель. Толстый слой отложений на клапанах и внутри камеры сгорания также может существенно ухудшить свойства двигателя. Особенно опасны отложения на обратной стороне тарелки впускного клапана: они действуют как губка и впитывают в себя топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. Результат - возможное детонационное сгорание топливной смеси и повреждения двигателя. Изношенные двигатели с повышенным потреблением масла имеют, как правило, особенно мощные отложения на стенках камеры сгорания и клапанах. Обычных чистящих присадок, содержащихся в топливе даже самого высокого качества, не хватит на то, чтобы растворить эти отложения. Поэтому в таких случаях рекомендуется добавлять в топливный бак или непосредственно в инжектор дополнительную дозу детергента. Инжекторы непосредственного впрыска имеют очень точно рассчитанную форму облака воздушно-топливной смеси и поэтому еще более чувствительны к засорению, чем обычные инжекторы. Состояние инжектора обычно оценивается по форме распыляемого облака. Примечание: некоторые специалисты рекомендуют менять, или по крайней мере выкручивать и чистить свечи зажигания после процедуры чистки инжекторов. Эта рекомендация не лишена смысла. В процессе чистки образуется огромное количество несвязанных частиц копоти. Которые легко оседают на свечах и существенно ухудшают их качества. Не лишней также будут замена масла и фильтров, так как растворитель может попасть через кольца в масло и снизить его качества. Чистка инжектора Решив прочистить инжекторы автовладелец оказывается перед выбором: чистить их в самом двигателе или лучшим выходом будет снять их и очистить при помощи специального механизма. Чистка инжекторов внутри двигателя наиболее простой выход, так как демонтаж их особенно в последних моделях двигателей может представлять собой существенную проблему. Прохождение растворителя сквозь инжектор также вполне эффективно очищает клапаны и внутренние поверхности камеры сгорания. Сама процедура занимает в этом случае 10-15 минут. Обязательное оборудование, которое необходимо для проведения подобной операции - компрессор, направляющий растворитель непосредственно в топливную систему во время работы двигателя. Для этого необходимо отсоединить топливный насос и подключить на его место компрессор. При промывке инжекторов внутри двигателя следует помнить, сильно засоренные инжекторы препятствуют проникновению достаточного количества растворителя, то же касается спекшихся отложений. В этих случаях время промывки увеличивается. Если даже после нескольких десятков минут промывки двигатель не начинает работать лучше, инжекторы следует извлечь из двигателя и промыть более радикальным способом. Недостатком промывки инжекторов внутри двигателя является то, что для понимания, как инжектор реагирует на все усилия, направленные на его очистку, необходимо применять некоторые дополнительные тесты. Тест драйв в этом случае недостаточен. Проверка токсичности выхлопов после промывки двигателя - обязательное условие. Рекомендуется также после процедуры промывки проверка баланса мощности двигателя. Мощность каждого отдельного цилиндра не должна отличаться от других цилиндров более чем на 10%. Последний тест - проверка падения давления инжекторов. Только получив положительные оценки в каждом из этих тестов, двигатель и инжекторы могут считаться промытыми. Не следует забывать, жидкости для промывки инжекторов довольно агрессивны и могут повредить топливную систему, особенно резиновые и пластиковые прокладки топливного насоса и других компонентов системы. Помимо этого промывочные жидкости легко воспламенимы. Нежелательно их попадание на электропроводку. Если же инжекторы очень сильно засорены, промыть их внутри двигателя даже самыми сильными растворителями вряд ли удастся. Здесь необходима радикальная чистка вне двигателя. Эта процедура гораздо дороже, так как включает в себя демонтаж (а в данном случае это почти половина двигателя) и применение дорогостоящего оборудования. В зависимости от оборудования, инжектор может обрабатываться ультразвуком, промываться детергентом в прямом и реверсном направлениях и т.д. Чистка одного инжектора в итоге может обойтись в несколько десятков долларов. Однако это в любом случае лучше, чем приобретение нового инжектора за несколько сотен долларов. Шипованная или нешипованная резина? (несколько советов от производителей шин и специалистов их устанавливающих) Согласно исследованию компании "Bridgestone" (рус. - "Бриджстоун"), в Украине зимой примерно 30% водителей отдают предпочтение шинам без шипов, а 70% приобретают шипованные шины. Однако в крупных городах (в частности, в Киеве), где автодороги стараются (пусть и не всегда удачно) оперативно очищать от снега, нешипованная резина пользуется не меньшей популярностью, чем шипы. Кстати, шипованная резина в некоторых странах Европы (Германия, Польша) и Японии совсем запрещена. В других же странах, использование шипованной резины является обязательным. Так, законодательство Финляндии требует от водителей с ноября по март ездить только на шипованной резине. Как бы там ни было, но почти все специалисты сходятся на том, что шипы, безусловно, полезны в тех условиях, когда приходится двигаться, в основном, по заснеженным и обледенелым дорогам - в особенности на загородных трассах с малой интенсивностью движения и в сельской местности. Однако в тех условиях, когда дорожные службы работают регулярно - убирая снег и обрабатывая дорожное полотно антиледовыми реагентами, эксплуатация шипованных шин практически лишена смысла. Во-первых, асфальт достаточно быстро убивает такие шины, во-вторых, шипы, в свою очередь, сами разбивают дорожное покрытие. Согласно европейской статистике, применение шипованной резины увеличивает износ дорожных покрытий в 5-8 раз. Тем самым, шипы ухудшают экологическое состояние города, выбивая из асфальта мелкую канцерогенную крошку, которой нам в итоге приходится дышать. Водителям с агрессивным стилем вождения о шипованных колесах лучше вообще не думать. Если постоянно гонять на шипах, то вскоре все они останутся на дороге. А уже после шипов на дороге можно оставить и саму резину: вылетая из своих гнезд шипы, вырывают куски протектора, после чего такую резину можно прямиком везти на свалку. Кстати, шипованные колеса раза в два выше по уровню издаваемых шумов, чем нешипованные. Эффективность шипованных покрышек на сухом асфальтовом покрытии, которое вполне может встретиться в Киеве даже в январе, по сравнению с аналогичными нешипованными шинами снижается на 5-10%. Связано это с тем, что за счет применения шипов площадь контакта протектора с асфальтом снижается, и машина волей-неволей увеличивает свой тормозной путь. Шипованная резина также требует более частой балансировки, чем нешипованная, т.к. часть шипов в процессе эксплуатации вылетает. Специалисты рекомендуют владельцам "шипов" заезжать на балансировку раз в полтора-два месяца. Обычно ошипованного колеса хватает минимум на два сезона (при условии "умеренного" стиля вождения), но зачастую не более четырех. Последующая шиповка вряд ли принесет вам большой уверенности на дороге, так как хотим мы этого или нет, но шины стареют. Нетерпеливым людям тоже не рекомендуется покупать "шипы" - срок жизни шипованных шин напрямую зависит от правильной обкатки, поэтому специалисты рекомендуют после установки шипованных шин обкатку до 300- 500 км в спокойном режиме на скорости не более 60- 70 км в час. Владелец "шиповки" также должен помнить, что у шипованной шины нельзя менять направление вращения, поэтому при снятии шин с автомобиля на летнее хранение направление вращения надо пометить на колесе, это позволит правильно "обуться" в новый зимний сезон. И ещё один совет - почаще меняйте ведущие колеса с ведомыми, в этом случае шипованные колеса будут равномернее изнашиваться. Что бы просмотреть информацию о стоимости шин предоставляемых ЗАТ СТО "Добробут", нажмите "далее…" Подготовка автомобиля к зимней эксплуатации Зима и автомобиль… Каждый сам решает, ставить свою "любимую девочку на прикол" и ездить на метро, или продолжать наматывать километры и при этом нещадно портить свою любимицу. Ниже мы предлагаем несколько советов, которые помогут уверенно пережить зиму самому прихотливому автомобилю. 1. Зимой рабочие процессы в дизеле заметно осложняются. Более вязкое из-за низкой температуры топливо хуже распыляется через форсунку, а распыленное тут же "оседает" в виде росы на стенках камеры сгорания. Испарение его со стенок затруднено вследствие низкой температуры. Стылый воздух, поступая в цилиндры, только усугубляет положение, а ведь его температура в конце сжатия должна быть выше температуры самовоспламенения дизельного топлива. Сюда следует добавить и загустевшее масло, возросшее сопротивление которого приходится преодолевать при пуске. Вот почему для уверенного запуска дизеля в зимнее время в его камерах сгорания предварительно следует создать "маленький Ташкент". Стартер и аккумулятор должны развивать мощность, достаточную для того, чтобы заставить коленчатый вал "толкать" поршни с большой частотой, а дизельное топливо не должно превращаться в "кисель" и кристаллизоваться при низких температурах. 2. Теперь поговорим о том, что нужно сделать для подготовки дизеля к эксплуатации в зимний период. • Начнем с аккумулятора. Дизели из-за значительных степеней сжатия и более высоких, чем у бензиновых двигателей, пусковых оборотов требуют наличия у аккумулятора повышенной мощности (заметьте, о емкости речь не идет), которая характеризуется величиной пускового тока. В результате в зимних условиях не рекомендуется использовать аккумуляторы с пусковым током ниже 320 А на дизелях, хотя на бензиновых двигателях АКБ с меньшими пусковыми токами проблем не создают. Проблемы могут возникнуть с аккумулятором, который прослужил на дизеле более 3 лет. Интересно, что стоит переставить его на бензиновый двигатель, как все становится на свои места. Такие казусы также следует учитывать. • Обязательно нужно проверить уровень электролита. Летом это как-то забывается, а иногда оказывается, что в аккумуляторе сухо, как в пересохшем колодце. • Особое внимание следует уделять выводным клеммам АКБ и стартера, а также наконечникам проводов, которые обязательно нужно очистить от окисления. При низких температурах емкость аккумуляторной батареи по естественным причинам значительно снижается, к этому добавляются высокие переходные сопротивления в электрических цепях. Не помешает покрыть клеммы слоем пластичной смазки, чтобы как-то защитить их от действия соли, которой много на дорогах зимой. • В системе питания следует слить отстой из фильтра и топливного бака. • Если дизель летом работал с "дымком", есть смысл проверить и при необходимости отрегулировать угол опережения впрыска топлива. Сбой этого параметра может сильно затруднить запуск холодного мотора. При отсутствии опыта самостоятельно регулировать угол впрыска не следует, лучше обратиться на станцию техобслуживания. • Подумайте, может быть, стоит удалить сеточку с заборника в топливном баке. Эта сеточка - "прекрасный" организатор пробок. Как бы не пришлось компрессором продувать в обратную сторону топливопровод бака. Пусть уж лучше солярка идет в топливный фильтр. 3. Для автомобилей с пробегом свыше 100 000 км зимний запуск может сильно осложнить недостаточная компрессия в цилиндрах дизеля. "Виноваты" в этом, как правило, изношенные поршневые кольца и гильзы цилиндров. Но что тут скажешь, если владельцы откладывают ремонт поршневой группы до последнего момента. 4. В наших широтах столбик термометра редко опускается до отметки -25 °С, поэтому использование всесезонных моторных масел не создает сложностей в работе дизеля. Желание "облегчить жизнь" стартеру и аккумулятору применением масел с пониженной вязкостью по SAE 10W-30 возражений не вызывает. Однако масла 5W-30 хороши, пожалуй, для Сибири, но не для нашего умеренного морозца. Любителей аэрозольных баллончиков с легковоспламеняющимися составами для пуска моторов просим запомнить: дизельные двигатели могут сильно пострадать от передозировки. Даже 1 см3 такого состава способен переломать все поршни - слишком велики возникающие нагрузки (состав воспламенится слишком рано). Инструкция. Как не нажить неприятностей, общаясь с "ДАI"шниками на дороге. Кроме межклановой неприязни, гаишники могут выступать инструментом в чужой игре. Например, от третьих лиц им может быть поставлена задача задержать некого предпринимателя, допустим для того, чтобы сорвать намеченную встречу. Самая безобидная и прогнозируемая ситуация, это когда сотрудник ГАИ останавливает водителя за превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора или за то, что он не уступил дорогу милицейской машине. Опытные водители в таких ситуациях бывали не раз и знают, как сберечь талон предупреждения от ненужных записей и проколов, а водительское удостоверение и номерные знаки от изъятия. Можно дождаться, пока гаишник составит протокол, под сдержанное рычание инспектора вписать туда все свои замечания и спокойно дожидаться суда, который закончится админштрафом или, при хорошей подготовке и правильном заполнении протокола, полной победой нарушителя. Есть более популярный вариант, позволяющий решить проблему на месте, без составления протокола и последующего посещения присутственных мест. Например, водитель, понимая, что нарушил правила и гаишник остановил его за дело, старается взять инициативу в свои руки и направить беседу в нужное русло, не дожидаясь пока товарищ сержант скажет дежурную фразу типа "что ж это мы нарушаем...". На словах он полностью признает свою вину, а после переходит к конструктивной части диалога. Замечено, что каждый водитель по-своему дает понять инспектору, что готов рассчитаться на месте без квитанций и протоколов. Кто-то сразу протягивает деньги и следит за реакцией инспектора, а кто-то заблаговременно вкладывает нужную купюру в документы. Но опытный водитель в подобных ситуациях настраивает инспектора на конструктивный лад с помощью ключевой фразы, которую по праву считает своим ноу-хау: "... э-э-э, мы люди небогатые, но и не жадные...". После этих без преувеличения волшебных слов большинство инспекторов берут деньги. Однако не всякое общение с сотрудниками ГАИ заканчивается хорошо. Практика показывает, что в ряде случаев гаишники, как и сотрудники других подразделений милиции, могут вести себя неадекватно (вплоть до проявлений немотивированной агрессии) и непредсказуемо реагировать на, казалось бы, безобидные реплики. Нельзя забывать, что они наделены властью и носят табельное оружие, кроме того, у них есть средства связи и возможность вызвать подмогу вплоть до спецподразделений и вертолетов. Мне рассказали историю, что однажды милиционер прямо на улице схватился за пистолет, только потому, что молодой человек из остановленной им машины показал удостоверение... налогового милиционера. Увидев удостоверение, постовой мгновенно пришел в ярость, покрылся красными пятнами и на глазах у изумленной публики стал размахивать пистолетом, приговаривая, дескать, да я тебя, вместе с твоим удостоверением... Хочу обратить внимание тех, кто оказался на грани задержания, на формулировки новой редакции ч.8 ст.5 Закона "О милиции". Теперь при задержании милиционер должен зачитать права задержанного, примерно как в американских фильмах: "Вы имеете право отказаться от каких-либо пояснений и свидетельств до прибытия защитника...". Кроме того, одновременно с этим милиционер должен предоставить в печатном варианте (!) разъяснения статей Конституции Украины, регламентирующих права и свободы граждан (ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62 и 63). Это новшество имеет двойную пользу: во-первых, задержанные смогут как следует ознакомиться со своими правами, а во-вторых, вполне возможно, что сами милиционеры усвоят что-нибудь полезное из своих же распечаток. Кроме упомянутых статей, украинская Конституция содержит уникальную норму, защищающую имущество граждан. А именно, в ст. 30 сказано: "Не допускается проникновение в жилище или иное владение лица, проведение в них осмотра или обыска, иначе чем по мотивированному решению суда". Иное имущество лица - это и автомобиль, и собачья будка возле дома. Разумеется, эта норма Основного Закона конфликтует с другими законами и не всегда выполняется (например, транспорт физлиц досматривают на границе). Однако с формальной точки зрения, досмотр автомобиля без соответствующего решения можно считать незаконным. Во избежание конфликта можно добровольно согласиться предоставить автомобиль для досмотра, но делать это без понятых крайне нежелательно. Техника безопасности на дороге Следующие несколько рекомендаций помогут Вам грамотно вести себя с сотрудниками ГАИ и избежать некоторых дорожно-транспортных недоразумений. Остановившись по требованию инспектора в безлюдном месте, не стоит выходить из машины - лучше опустить дверные фиксаторы и разговаривать сквозь приспущенное стекло. Если милиционеры настаивают на необходимости произвести досмотр транспортного средства и для этого требуют открыть двери и багажник - следует помнить, что это процессуальное действие, которое должно быть запротоколировано. Требуйте, чтобы милиционеры приступали к составлению протокола до начала досмотра (тем временем стоит позвонить адвокату). До прибытия понятых (их присутствие при обыске предусмотрено УПК) общаться с работником ГАИ можно только через приспущенное стекло. Прибывшим понятым (это должны быть посторонние люди, ни в коем случае не работники милиции) стоит разъяснить, что они становятся участниками событий и впоследствии могут быть вызваны в суд в качестве свидетелей и привлечены к уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Чтобы понятые быстрее ушли, можно добавить, что в качестве понятых они могут быть привлечены только в том случае, если добровольно на это согласились, и имеют право отказаться от участия в мероприятии. Если понятые не испугались, и дело дошло до осмотра салона и багажника автомобиля, предупредите понятых, что милиция может подбросить в машину запрещенные предметы, и попросите их не отходить от машины и внимательно следить за происходящим. Если в ходе досмотра сотрудниками милиции были допущены противоправные действия, следует собственноручно внести в протокол замечания и попросить понятых сделать то же самое (они имеют на это полное право). На что следует обратить внимание покупая автомобиль в салоне. Часто при покупке нового автомобиля мы руководствуемся нашими мгновенными эмоциями, советами друзей или рекомендациями продавцов-консультантов, и при этом нередко упускаем из виду важные вопросы… Итак, при покупке автомобиля в салоне, обязательно поинтересуйтесь, какие документы к нему прилагаются. В их числе обязательно должны быть инструкция по эксплуатации и сервисная книжка. Заметьте, что в инструкции один из переводов текста должен быть на русском, или украинском языках, а в сервисной книжке указаны дата продажи и печать продавца. Обязательно уточняйте у продавца, на каких СТО будет обслуживаться автомобиль после продажи . Каждый уважающий себя салон, предоставляет такую услугу, и выдает клиентам список адресов, по которым можно обратиться в случае неполадки. Когда Вы окончательно приняли решение о приобретении того или иного авто, узнайте, кто и когда выпишет Вам справку-счет , а также как скоро можно будет забрать автомобиль. Случается, что сразу после покупки автомобиля, мы обнаруживаем различные неполадки. Если установят, что они возникли не по Вашей вине, то их конечно же должны устранить на за счет компании производителя (за счет салона в котором Вы произвели покупку), однако будьте внимательны изначально, и при оформлении документации о покупке уточните сроки и правила поддержания гарантии . Удачных и грамотных покупок Вам! Как правильно выбрать подержанный автомобиль. Приобретение автомобиля всегда сложная задача. Даже если Вы покупаете автомобиль в салоне важно выбрать удачный экземпляр, а что уж говорить о покупке автомобиля бывшего в употреблении. Впрочем, есть несколько несложных приемов, которые позволят провести диагностику автомобиля прямо при первом осмотре и свести к минимуму риск неудачной покупки. Конечно же, наиболее качественную оценку автомобиля Вам сделают специалисты СТО. Очень важно то, что они смогут выявить и те дефекты, которые неспециалисту не заметить. Конечно же перед покупной необходимо провести диагностику ходовой части автомобиля и его осмотр на СТО. Квалифицированный экспертный осмотр поможет Вам сэкономить деньги и при покупке - даст дополнительные аргументы в торге и при эксплуатации - позволит избежать покупки автомобиля требующего ремонта. Конечно же не стоит каждый приглянувшийся Вам автомобиль отправлять для экспертизы на СТО. Несложные действия прямо при первом осмотре позволят отсеять большую часть недобросовестных предложений продавцов. Итак, что нужно сделать в первую очередь? Проверить приглянувшийся Вам автомобиль по каждому из 25 пунктов приведенного ниже данного списка. Это займет всего 15 - 20 минут, но покупка того стоит. 1. Удостоверьтесь в том, что продавец действительно уполномочен продать данный автомобиль, узнайте кто владелец машины. Проверьте, соответствует ли номер кузова и двигателя, указанным в документах. Заодно обратите внимание на качество и чистоту номеров на блоке двигателя и кузова. 2. Проверьте дату последнего техосмотра и, заодно, ПТС, а также записи в нем. Узнайте, где и как данный автомобиль проходил таможенную очистку 3. Обратите внимание на цифры показаний одометра, они не должны "скакать". (В противном случае с ним "химичили"). Если машина только что прибыла из-за границы, то в центральном компьютере официального дилера этой марки хранится информация, когда в последний раз и с каким километражем этот автомобиль посещал фирменную станцию. 4. Проверьте состояние лакокрасочного покрытия. Блестит ли оно, есть ли царапины или очаги ржавчины, вспучивающие слой краски? Есть ли следы краски на молдингах и резинках? 5. Соответствует ли состояние отдельных хромированных деталей остальным? Блестящие накладки на закатах крыльев обычно служат одной цели - скрыть ржавчину 6. В каком состоянии резиновые уплотнители дверей и стекол? 7. Лобовое стекло: затерто, посечено песком, поцарапано, имеет сколы от камней? 8. Легко ли закрываются двери, поднимаются и опускаются стекла, в норме ли все зазоры кузовных деталей? 9. Функционирует ли регулировка сидений? Насколько "просижено" водительское сиденье? 10. Если на сиденьях чехлы, то не поленитесь заглянуть под них, возможно, там поджидают неприятные сюрпризы. 11. Нет ли лужи или коррозии под ковриками на полу? 12. Если вы обнаружите свежую "анти-коррозийку", то это скорее всего маскировка ржавчины. 13. В порядке ли фары и фонари, повреждены ли рефлекторы ржавчиной или бурым налетом? 14. Осмотрите автомобиль снизу: нет ли подтекания из двигателя, коробки передач, заднего моста, амортизаторов? 15. Откройте капот. Проверьте нет ли подтекания антифриза, моторного масла, топлива, гидравлической жидкости? 16. Все ли шланги системы отопления герметичны? В чистом ли виде аккумуляторная батарея и не оксидированы ли клеммы? 17. Возьмитесь руками за передние колеса и что есть силы покачайте их. Вы не должны почувствовать даже малейшего люфта. 18. Равномерен ли износ шин? 19. Пробную поездку лучше всего начинать с пуска холодного двигателя. Хорошо ли он заводится и ровно ли работает на холостых оборотах? Нет ли посторонних шумов? Увеличиваются ли обороты без "провалов"? 20. Легко ли крутится руль на стоящем автомобиле от упора влево до упора вправо? 21. Легко ли и без посторонних шумов включаются передачи? Не слышно ли на ходу трансмиссионных шумов? 22. Не тянет ли в сторону при торможении? Нет ли излишней вибрации педали тормоза при нажатии на нее? 23. Работает ли стояночный тормоз? 24. Не передается ли вибрация но рулевое колесо? Не уводит ли автомобиль на прямой в сторону? Легко ли возвращается руль в исходное положение после поворота? 25. Все ли приборы на щитке в салоне функционируют правильно? Работает ли система вентиляции и отопления? В каком состоянии ремни безопасности? Совпадает ли дата, указанная но их бирках, году выпуска. Если на все перечисленные вопросы Вы готовы ответить, что состояние автомобиля соответствует цене проведите окончательную экспертизу уже при помощи специалистов СТО и заключайте сделку! м.Київ, вул.Радунська, 3 (район Троєщина) тел.: (044) 599-0819 Факс: (044)533-9984 E-mail: ukr@auto.dobrobut.com