Для деревянных Буратино…
Покрытие деревянных плоскостей морилкой. При покрытии морилкой изменяется только цвет древесины, а текстура сохраняется. Таким образом можно получить имитацию ценных пород древесины (ореха, красного дерева).
Нанесенные на предварительно обработанную поверхность дерева морилка проникает глубоко в поры, не закупоривая их. Одна и та же морилка окрашивает различные виды древесины неодинаково, потому что они имеют различное содержание определенных химических веществ и различную структуру. Одна и та же морилка дает два различных цвета древесине: если в нее добавить раствор бихромата калия и морить нею клен, сосну, ель, бук, липу, они приобретают красивый желтоватый цвет, а если тем же самым раствором морить дуб, то он окрашивается в темно-коричневый цвет из-за содержания в нем танина, который взаимодействует с бихроматом калия.
Цвет древесины после морения зависит также от возраста дерева, степени его влажности, от места его произрастания. Смолистые места дерева трудно впитывают морилку, поэтому материалы из хвойных пород ( сосна, ель, пихта и др.) приобретают неравномерную окраску. Морилка неодинаково проникает в поперечные и продольные разрезы древесины. Поэтому следует помнить, что намоченная водой древесина будет равномерно впитывать морилку.
Если предметы изготовлены из хвойных пород дерева, следует перед морением с их поверхности устранить находящуюся смолу. Чтобы лучше устранить смолу, поверхность смажьте раствором из 60 г кальцинированной соды и 50 г карбоната калия на 1 л горячей воды. После обработки этим раствором поверхность промой те чистой водой.
Обессмоливание древесины моно провести при использовании 4 – 5 %-ного раствора каустической соды (40 – 50 г соды на 1 литр мягкой воды). Для этой цели можно также использовать раствор ацетона (250 г ацетона на 750 мл дистиллированной воды).
Раствор для обессмоливания обильно нанесите на плоскость несколько раз, а через 20 – 30 мин после нанесения вытрите хлопчатобумажной тряпкой. Заем поверхность промойте водой, нагретой до температуры 40 – 50* С. Кроме того, поверхность должна быть хорошо отшлифованной.
Порошкообразную морилку растворите согласно указаниям на ее упаковке в дистиллированной воде или другом растворителе. Если раствор получился мутным, процедите его через фильтровальную бумагу или плотное полотно. Лучше всего впитывается 3 %-ный раствор морилки. В некоторых морилках после длительного хранения выпадает осадок, поэтому перед употреблением их следует слегка подогревать.
Перед морением древесину отшлифуйте мелкой шкуркой и тщательно очистите от пыли и других загрязнений. Пятна от солярного клея смочите теплой водой, а жировые пятна обработайте бензином. Дыры от гвоздей и мелкие щели заполните бесцветной замазкой.
Морилку нанесите в теплом состоянии, чтобы она лучше впитывалась. Работайте щеткой или губкой, равномерно окрашивая поверхность вдоль древесных волокон. Если плоскость вертикальная, наносите морилку снизу вверх. Следует учесть что морилка окрашивает дерево, а не предохраняет его от изнашивания, старения или влияние атмосферных явлений. Поэтому после полного высыхания морилки рекомендуется поверхность отлакировать бесцветным лаком. После высыхания первого слоя лака и перед нанесением второго слоя поверхность надо слегка отшлифовать.
Отбеливание древесины. Проще всего отбеливать древесину хлорной известью. В этом случае отбеливание происходит за счет действия выделяющегося хлора на натуральные красители, содержащиеся в древесине. Так как древесина содержит дубильные и смолистые вещества, которые затрудняют проникание отбеливающего раствора необходимо прежде всего их устранить. Для этих целей употребляются кальцинированная сода или карбонат калия которые вступают во взаимодействие со смолами, а с дубильными веществами образуют растворимые в воде соединения.
В практике устранение смол и дубильных веществ производятся одновременно с отбеливанием следующим образом. В 10 л воды растворите 300 г кальцинированной щелочной соды и 250 г карбоната калия. В полученный щелочной раствор добавьте 500 – 600 г хлорной извести. Смесь хорошо размешайте и через 1 – 2 ч процедите через плотную тканью. Древесину погрузить в отстоявшийся раствор на 50 – 60 мин, затем выньте на 20 – 30 мин и снова опустите в раствор так повторите три – четыре раза, после чего древесину промойте водой.
Предметы, которые нельзя опустить в раствор, смочите им несколько раз при помощи губки и спустя некоторое время промойте водой. Если отбеливание получилось неодинаковым, операцию повторите несколько раз. Промывание чистой водой недостаточно для устранения хлорной извести, которая может оказать неблагоприятное влияние при окрашивании. Устраните ее, промывая древесину раствором соляной кислоты (10 г соляной кислоты на 30 мл воды). Затем промойте поверхность чистой водой. Для этой цели также можно использовать 10 %-ный раствор тиосульфата натрия (антихлор) или мыльный раствор (20 г мыла на 1 л воды).
Свежие, только что приготовленные, но не потемневшие деревянные материалы из явора, липы, осины, белого тополя могут приобретать чисто-белый цвет при обработке их перекисью водорода и аммиачным раствором. Приготовьте отбеливающий раствор из 10 л 3 %-ного раствора перекиси водорода и 700 г аммиачного раствора с плотностью 0,91 (25 %-ный раствор). Чтобы сохранить 6 ч добавляйте небольшое количество аммиачного раствора. Материалы толщиной до 5 мм отбеливаются за несколько дней, а более толстые за 10 дней.
Деревянные предметы опустите в раствор, который нагрейте до температуры 18 – 20*С , через каждые 10 мин к нему добавляйте по 5 г аммиачного раствора (до выделения кислорода). После отбеливания изделие высушите при обычной температуре.
Лакирование. Лакированные и полированные деревянные плоскости особенно красивы, кроме того, лак предохраняет дерево от атмосферных воздействий.
Лаки представляют собой растворы различных смол, смеси изсмол и быстровысыхающих масел или целлюлозные эфиры в органических растворителях. При нанесении на твердую поверхность через некоторое время они образуют тонкое, похоже на пленку покрытие.
В зависимости от применяемых пленкообразователей лаки бывают смолистые, масляные, целлюлозные.
Смолистые лаки приготовляют из натуральных смол (канифоли, шлака, различных копаловых смол и д.) или из искусственных смол (фенолоформальдегидные, алкидные, эпоксидные, полиамидные, силиконовые, поливинилхлоридные и др.).
Масляные лаки приготовляют из натуральных или искусственных смол и растительных масел, а в некоторых случаях из переработанных массе.
Целлюлозные лаки приготовляют в основном из нитроцеллюлозы и ацетилцеллюлозы. Связывающим веществом нитроцеллюлозных лаков являются целлюлозные нитраты.
Полиэфирные лаки состоят из так называемых полиэфирных смол, растворимых в стироле. Они бесцветные и отличаются очень хорошим глянцем, устойчивы к воздействию воды и органических растворителей (спирта, бензина, бензола).
Полиуретановые лаки отличаются хорошим глянцевым покрытием, устойчивостью к воздействию органических растворителей и прочностью.
Карбамидные (кислотно-отвердительные) лаки представляют собой растворы из карбамидных смол в органических растворителях. Лаковые покрытия образуются в результате добавления к смоляному раствору слабого раствора (4 – 5 %-ного) соляной кислоты или другого отвердителя. Они отличаются устойчивостью лакового покрытия. Применяются для лакирования лыж, различной мебели.
Матлаки – нитроцеллюлозные, полиэфирные, полиуретановые и другие лаки с добавлением к ним небольшого количества так называемых матирующих веществ.
Кроме указанных лаков известны еще и так называемые пигментирующие, водорастворимые лаки. В зависимости от способов нанесения на деревянные плоскости бывают лаки холодного и теплого шприцевания, лаки для заливания, лаки для погружения. В зависимости от эффекта, который получается после нанесения лака, покрытие может быть глянцевым или матовым.
Хорошо отшлифованный и высохший мореный или немореный предмет лакируйте путем нанесения на него одного или нескольких слоев лака. Лаки наносите мягкой щеткой или валиком только в одном направлении древесных волокон.
Если необходимо плоскости лакировать несколько раз, каждое следующее покрытие выполняйте после высыхания и шлифования предыдущего.
Лакирование производится в теплом сухом и непыльном помещении при температуре 20 – 28*С.
Нитроцеллюлозные и другие эмаль-лаки. Подготовка древесных плоскостей при покрытии нитроцеллюлозными эмаль-лаками не отличается от подготовки поверхности для масляных красок. Очень важным условием в данном случае является шлифование и очистка поверхности.
Грунтовку выполняйте кистью; используйте смесь равных частей льняной олифы и соснового скипидара. Через 1 – 2 суток, когда поверхность высохнет, отгрунтованную поверхность слегка отшлифуйте шкуркой № 150, а после этого два – три раза загладьте масляной замазкой при помощи шпателя. После каждой шпаклевки поверхность отшлифовывайте шкуркой № 100. чтобы получить ровную гладкую основу, поверхность выдержите сутки. После окончания шпаклевки поверхность сушите еще 2 – 3 дня. Нитроцеллюлозный эмаль-лак разводите растворителем, как указано на его упаковке, и наносите два – три раза. После каждого нанесения поверхность сушите 2 ч и шлифуйте шкуркой № 28. последний слой должен сохнуть 1 – 2 суток.
Матовые лаки. Для получения матового эффекта при лакировании деревянных поверхностей применяется мебельный матовый лак, который перед употреблением разбавьте нитроцеллюлозным растворителем. Лак наносите тампоном, шприцеванием или заливкой. Из-за взрывоопасности храните его в сухом неотапливаемом неосвещенном помещении.
Ля лакирования можно применить и полиэфирные лаки, которые полностью обеспылены.
Полирование. На хорошо отшлифованную поверхность древесины нанесите несколько капель льняного масла или другого растительного масла, которое перед началом полирования разотрите тряпкой.
Полирование выполняйте в три этапа: заполнение пор и грунтование, начальное полирование, окончательное полирование. Если древесная поверхность из твердой древесины с маленькими порами, она полируется легко. При мягкой породе древесины и при больших порах для получения хорошей блестящей поверхности, даже и при хорошем шлифовании, также необходимо заполнять поры на плоскости, посыпав ее небольшим количеством порошка из пемзы. Поры можно заполнять и заполнителями.
Заполнитель пор. Смешайте 75 г талька, 7,5 г каолина и 100 г лака. Смесь разотрите в деревянной посуде до получения гомогенной массы и к ней при постоянном размешивании добавьте еще 50 г лака, 30 г ксилола, 8 г сиккатива и 50 мл воды. Полученная масса должна иметь густоту пчелиного меда.
Полирование выполняют политурой (раствором различных смол в органических растворителях). Разница между политурой и лаком в том, что политура более жидкая. Политуру наносите при помощи шерстяного тампона, который делается из мягкого суконного материала, шерстяной пряжи и др. Удобное приспособление представляет шерсть, скрученная и завернутая в хлопчатобумажное полотно, концы которого собираются и завязываются так, чтобы мог получиться мягкий удобный для движения шарик. Перед завязыванием концов материал из сукна или шерсти смачивается более густой политурой. При полировании поверхностей большой площади делайте более крупные тампоны. Смоченный политурой тампон положите на плоскость для полирования и, слегка нажимая на него, описывайте рукой небольшие полукруги пои всей поверхности.
При движении тампона из него понемногу выходит политура, которая наслаивается на деревянную плоскость и после высыхания образует твердое блестящее смолистое покрытие. Если тампон подсох и прилипает к поверхности, накапайте на него или на поверхность 2 – 3 капли льняного масла.
Если после нанесения слоя политуры поверхности оказалась недостаточно блестящей, на полированную поверхность насыпьте немного мелкого порошка пемзы, который разнесите тампоном по всей поверхности, заполняя поры древесины. После этого поверхность должна получиться блестящей.
Полированная поверхность сохнет 10 – 12 ч, после чего начинайте окончательное полирование. Оно состоит в нанесении более жидкой политуры на поверхность. При этом тампон непрерывно двигайте и ни на минуту не задерживайте на одном месте. Через некоторое время тампон смочите снова, а если полотно тампона пришло в негодность, замените его.
В конце полирования тампон должен быть только влажным. Если он будет сильно пропитан, то случайное более сильное прижатие его к полирующей поверхности вызовет размягчение слоя и может образоваться мутное пятно. На такие места следует накапать немного масла и несильно смоченным политурой тампоном снова отполировать поверхность. Полирование продолжайте до получения блестящей и ровной поверхности. Полированные предметы сохнут несколько дней, пока на х поверхности не выступит часть используемого масла, которое удалите тампоном, смоченным в сильной разбавленной политуре. Полированные и лакированные предметы следует хранить в сухом помещении.
Если высохшую поверхность не протирать разбавленной политурой, а отшлифовать мелко молотой и просеянной пемзой, смешанной с несколькими каплями скипидара или льняного масла, получится матовая поверхность. Шлифование выполняйте при помощи грубой ткани, полотна или войлока.
Ну а если вы решили исполнить прежде описанные операции на уже полированной поверхности? Тогда вам следует знать следующее…
Устранение старой политуры, лака, красок.
Шлифование крупной шкуркой ручными или машинными способами. Этот способ пригоден для снятия масляной краски и некоторых лаков. Снятие можно также производить стальным шпателем и циклей.
Нагревание покрытия с последующей обработкой его шпателем. Если покрытие полиэстерное, поверхность накройте бумагой и прогладьте ее горячим утюгом, нагретым до температуры 120*С. После этого часть покрытия прилипнет к бумаге, а ставшаяся часть легко соскоблится шпателем.
Химический способ. Покрытие смочите соответствующим растворителем. Через некоторое время опилки устраните, а размягченный слой снимите шпателем или циклей. При необходимости операцию повторите.
Татьяна Иванчук
Небоскреб - все о мире недвижимости
Стройматериалы 02-11-2005
|
