капуста • овощи • картофель • огурец • помидоры • перец •
                       вверх

Помидоры томаты сорта, рассада помидор выращивание, семена посадка, сажать помидоры в теплице от компании 'Профиль М'. Украина, Винница, Тернополь, Киев.

Здоровье на базаре не купишь, его нужно беречь, поэтому нужно просто прекратить кушать мясо. Это очень вредная привычка. Хуже курения. Обилие овощей просто зашкаливает - взять, например, помидоры. Помидоры томаты сорта имеют разные, соответственно и вкусовые характеристики разные. Если у вас есть своя теплица, тогда рассада помидор выращивание которых требует особого внимания, это лучший выбор. Сами семена посадка которых требует аккуратности несут в себе большой природный потенциал. Помидоры на обеденном столе - что может быть лучше? Однако до того, как помидоры попадут на обеденный стол, вначале нужно их посадить и вырастить, причем сажать помидоры в теплице от компании 'Профиль М' можно по всей Украине, в Виннице, Тернополе, Киеве. Посев помидоров лучше всего делать именно в теплице, вообще выращивать овощи в теплице - это сплошное удовольствие. Когда остро проявляется вопрос выживания, тогда на помощь приходят умелые руки и светлая голова, с помощью которых можно вырастить свои овощи, помидоры, огурцы, картошку, перец и многие другие. Достаточно просто аккуратно посадить овощи и своевременно ухаживать за ними, а потом собрать богатый урожай, так решается вопрос с пропитанием. Можно установить теплицу и выращивать в ней помидоры и огурцы. Тепличные помидоры, выращенные в домашних условиях украсят обеденный стол в любом доме. Помидор. Некоторая информация о том, что такое помидор, как его выращивать, как ухаживать за помидором в процессе роста в теплице и как бороться с болезнями помидор. В сети можно найти много рекомендаций знающих людей по этой теме выращивания овощей в теплицах. Ботаническая характеристика помидора. Томат, помидор (лат.назва-lycopersicon) - растение семейства Пасленовые, овощная культура, различают 3 вида. Родина - Южная Америка, в Европу завезенный в середине 16 века (сначала в Испанию, Португалию и Италию). Томат обычный обрабатывают в культуре одногодка. Растение свитло- и теплолюбивое. Оптимальная температура роста 20-25°с. При спаде температуры к 15°с прекращается цветение, к 10°с останавливается рост, заморозки 1-2°с гиблые для томата. Лучшая влажность почвы 60-70% полной полевой влагоемкости, относительная влажность воздуха 45-55%, неравномерное обеспечение влагой приводит к растрескиванию плодов и опадению цветков. Лучшие почвы (p не ниже 4,5), которые хорошо прогиваються и богатые гумусом. Плоды помидора богаты витаминами Из (27мг%), Р, РР, В1, В2, каротином. Содержат 0,95% белка, до 4% углеводов, а также соли калию, натрия, кальция, фосфора и железа. В зрелых плодах содержатся лимонная и яблочная кислоты. Томаты выращивать желательно рассадным способом. Рассаду обычно выращивают в теплицах, на грядках под пленочным укрытием, в приусадебном хозяйстве возможно на веранде. Взрывают рассаду в почву (после весенних заморозков) в возрасте 45-60 суток. Растения томата требовательны к плодородию почвы. Они выносят много питательных веществ из почвы. В начальный период формирования корневой системы особенно большая роль фосфора. В следующем, когда начинается процесс плодоутворення, фосфор вместе с калием способствуют ускорению цветения, дозреванию плодов и повышению стойкости растения к болезням. Помидор сама требовательная культура с овощных до усваиваемого фосфора. В период роста и плодоношения особенную роль играет азот. Недостаток его негативно отражается на растении: замедляется рост, письма бледнеют, образуются мелкие плоды низкого качества, снижается стойкость к болезням. Избыток азота вызывает буйный рост писем и побегов, замедляется плодоутворення. Также необходимо обнаруживать беспокойство об обеспечении растений воздухом. При придуси в почве семян медленно прорастает, корни прекращаются у роста, нарушается нормальный процесс питания. По характере роста различают индетерминантний, детерминантний и напивдетерминантний типы куста. У индетерминантних сортов неограниченный рост стебля, более близкий к соцветию боковой пасынок растет сильно и продолжает главную ось, образовывая могучий и высокий (от 2 до 8 метров) куст. У детерминантних сортов кусты небольшие, главный стебель самоограничивается в росте, заканчиваясь соцветием. Высота стебля у таких растений от 40 до 80 см., а у штамбових сортов 30-60 см. Особенностью детерминантних сортов является низкий куст, главный стебель и пасынки прекращают рост после образования 2-4 кистей, первая кисть закладывается над 6-7 письмом. Эти сорта отличаются дружным цветением и плодоутворенням. Низкорослые сорта различают на штамбу и нештамбови (обычные), у штамбових сортов куст компактен, листья гофрированы. По срокам дозревания плодов сорта и гибриды томатов разделяют на: скороспелые 85-105 дней от появления лестницы, среднезрили 105-120 дней и позднеспелые 120-140 дней. В овощном севообороте красивыми предшественниками томатам есть: капуста, огурцы, лук, бахчевые, овощной горох и сахарная кукуруза. Технология выращивания помидора Помидор выращивают рассадным и безрозсадним способами. При рассадном способе плоды собирают на 20-30 дней раньше, чем за безрозсадного. Однако рассадный метод более трудоемок и дорог. Ввиду того, что в южных районах Украины длительный период вегетации, рекомендуется до 40-50% помидора выращивать рассадным и 50-60% безрозсадним способом. Такое соотношение обеспечивает более равномерное использование плодов в течение летне-осеннего периода. В западной Лесостепи и на Полесье, где вегетационный период более короткий и более влажный климат, помидор целесообразнее всего выращивать рассадным способом. При безрозсадного способе выращивания плоды созревают позже, в результате чего товарный урожай и его качество резко снижаются. Для конвейерного выращивания помидора в южных районах следует использовать ранне-, средне- и позднеспелые сорта и гибриды. У Лесостепи наиболее целесообразно выращивать ранне-, средне- и частично позднеспелые, а в Прикарпатье - раннеспелые сорта и гибриды. Для безрозсадного выращивания помидора лучше использовать средне- и раннеспелые сорта и гибриды. Сроки взрывания рассады помидора зависят от грунтово-климатических условий и скороспелости сорта (гибрида). В южных районах Украины рассаду раннеспелых сортов (гибридов) взрывают с 20 до 30 апреля, у Лесостепи - с 1 до 15 мая, в западной Лесостепи и на Полесье - 10-20 мая, а в районах Прикарпатья - после 18-25 мая, когда минет угроза зазимков. В случае применения пленочного покрытия рассаду помидора взрывают на 5-10 дней раньше. Возраст рассады - 60-70 дней (с первой цветоносной кистью). Рассаду среднеспелых сортов взрывают через 5-7 дней после раннеспелых, а позднеспелых - через такой же промежуток времени после среднеспелых. В районах Полесья и в западных областях Украины выращивать помидор позднеспелых сортов (гибридов) нецелесообразно, поскольку формирование и созревание плодов приходится на более поздний период - период епифитотии фитофторозу, в результате чего производительность растений и качество урожая резко снижаются. Низкорослые сорта (гибриды) лучше выращивать широкорядным способом с расстоянием между строками 60 см, в строках - 30-40 см. Глубина взрывания - на 2-5 см глубже горшка. Если растения кое-что вытянутые, их взрывают покато. При этом нельзя присыпать почвой зеленые листки, поскольку они быстро повреждаются грибковыми болезнями и являются источником инфекции. Более высокорослые сорта (гибриды) помидора размещают за схемой 60х60, 70х50-70 см. На грядки рассаду лучше взрывать во второй половине дня (в вечерние часы) и поливать (на ямку по 0,75-2 л воды в зависимости от влажности почвы). После взрывания растений ямки мульчируют слоем сухой почвы 2-3 см. Это уменьшает испарение влаги и создает благоприятные условия для приживает растения. Через 5-7 дней на местах погибших растений подсаживают новые, а междурядья разрыхляют. При ранних сроках взрывания растения помидора часто попадают под весенние зазимки. Для борьбы с ними огородники используют прозрачные и непрозрачные покрытия, применяют дымление, поливы (как на посевах огурца). При безрозсадного способе выращивания помидора корневая система растений хорошо обеспечивает их влагой из нижних горизонтов почвы. Оптимальные сроки сева семян для южной Степи - 5-10, центрального - 10-20 апреля. Лестница на таких посевах не попадает под весенние зазимки. Некоторые огородники-любители практикуют безрозсадний способ выращивания помидора в западной Лесостепи и на Полесье. Здесь их можно высевать с 25 апреля до 10 мая, а в районах Прикарпатья - с 5 до 15 мая, в зависимости от погодных условий года. Следует отметить, что при безрозсадного способе выращивания производительность растений на Правобережье Украины резко снижается сравнимо с рассадным. Семена высевают за такой схемой, как взрывают рассаду. В гнездо высевают 4-5 насинин. Глубина завертывания семян 2-3 см. После сева гнезда мульчируют перегноем или торфом. После зъявлення первого настоящего листка растения прорывают, оставляя в гнезде по 2-3 лучше всего развитых. Желательно, чтобы растения в гнезде были на расстоянии 7-10 см одна от другой. В фазе 4-5 листков растения прорывают повторно, оставляя в гнезде по одной (высокорослых сортов (гибридов)) или по два (низкорослых) растения. Перед прорванием растения хорошо поливают. Вырванные растения (с грудкой земли) используют в качестве рассаду. Сразу после прорвания почву в междурядьях разрыхляют. В период вегетации уход за растениями заключается в систематическом взрыхлении междурядий, выпалывании сорняков в строках, борьбе с болезнями и вредителями и поливах. Следует отметить, что растения помидора нужно поливать редко, но большим количеством воды (40-50 л/м.кв.), чтобы не создавать повышенную влажность воздуха и предотвращать распространение грибковых болезней. В южных районах Украины помидор поливают 6-9 раз, у Лесостепи - 2-5, а на Полесье и в западных областях - 1-2 разы в зависимости от погодных условий года. Чтобы получить ранний урожай плодов, растения формируют в одно или два стебля, оставляя на них по 5-6 плодоносных кистей. При одностеблой форме куста боковые побеги удаляют, за двостеблой, кроме центрального стебля, оставляют одного пасынка над первой кистью. При этом центральный стебель прищипывают над третьей кистью, а пасынок над второй. Все пасынки удаляют, когда они имеют длину 3-5 см. Если своевременно не удалять пасынков, то на растении образуются много пасынков с цветоносными кистями, что значительно замедляет налив и созревание плодов. Верхушки побегов после образования нужного количества кистей прищипывают, оставляя над верхней кистью по 2-3 листка. Одновременно с прищипыванием удаляют все лишние цветоносные кисти. При своевременном пасынковании и прищипывании на растениях формируются большие плоды и на 4-5 дней ускоряется их дозревание. Штамбу сорта можно выращивать и без пасынкования. В течение вегетации растения помидора двичи окучивают влажной почвой. Это способствует образованию дополнительной корневой системы, повышает стойкость растений к вылеганию, улучшает их питательный режим. Впервые растения окучивают через 15-20 дней после взрывания, во второй раз - через 20-25 дней после предыдущего окучивания. Если растения развиваются плохо, то через 12-15 дней после взрывания их подпитывают раствором гноевки (1:5-7), куриного помета (1:10-12) или минеральных удобрений (10 граммов аммиачной селитры, по 15 граммов суперфосфата и сернокислого калию на 10 л воды). На 1 м.кв. тратят 5-6 л рабочего раствора. После подпитки растения поливают, чтобы смыть из них остатки раствора. Некоторые огородники практикуют колову и обойную культуру помидора. Это дает возможность более рационально использовать площадь и солнечную энергию, способствует проветриванию растений, которое уменьшает заболевание грибковыми болезнями, предотвращает вылегание растений и дает возможность иметь чистые (незагрязненные землей) плоды. Для обойной культуры лучше использовать такие сорта: Хозяин, Любимый, Круиз; гибриды - Орко, Меран, Мурил но др. Рассаду взрывают ленточным способом за схемой 90+50 или 70+50 см. В строке растения размешивают на расстоянии 50-70 см. Шпалеру устанавливают сразу после приживает растения или к взрыванию рассады. Столбцы 230-250 см высотой устанавливают посредине узких междурядий: сверху прибивают планками 50-60 см длиной, по краям которых натягивают провод. В почву столбы закапывают (убивают) на глубину 60-70 см. Первый раз растения подвязывают, когда завязываются плоды на второй кисти, следующий - после образования их на 4-5 кистях. В период досмотра растения поддерживают в чистом от, зарастал бурьяном состоянии, окучивают, пасынкуют и систематически обламывают листки, которые отмирают. Пасынкование и обламывание листков нужно проводить в утренние часы, чтобы до вечера утра подсохли. Плоды помидора собирают избирательно, в меру их дозревания. Плоды для потребления в свежем виде собирают в красной спелости, для кратковременного хранения - в молочной и бурой. Для длительного хранения плоды можно собирать даже зелеными, но полностью сформированными. При температуре 18-20°с они быстро созревают и не теряют массу и качество. Перед осенними зазимками все сформированы зелени плоды целесообразно собрать из растений с плодоножкой, рассортировать их по размеру и разложить слоем в 1-2 плоды в хорошо проветриваемом помещении (веранда, балкон, чердак) для дозревания. Покрасневшие плоды выбирают и используют по назначению. Для более длительного хранения неповрежденые зелени плоды вмещают в ящики в 2-3 слоя, пересыпая их торфом (влажность 30-32%), мхом или опилками из несмолистых древесных пород. Температура хранения 10-11°с, относительная влажность воздуха 80-85%. (При низшей температуре плоды загнивают, а в случае меньшей относительной влажности воздуха сморщиваются). При таких условиях они могут сохраняться до 70-100 дней. Достаточно хорошо сохраняются плоды на растениях. Для этого кусты выкапывают, ставят в ящики или полиэтиленовые мешочки и корневые системы засыпают почвой. Потом их расставляют в теплице, на веранде, балконе. Каждые 7-10 дней растения поливают под корень. Плоды собирают по мере созревания. Плоды неплохо сохраняются также на вырванных растениях и подвешенных корешками доверху в теплицах, на верандах, балконах и тому подобное при относительной влажности воздуха 80-85%. Неплодоносные побеги на растениях удаляют (чтобы уменьшить облистненисть). Незначительное количество плодов можно хранить в полиэтиленовых мешочках толщиной 30-60 мк или в эмалированной посуде в холодильнике на нижней полке. Сорта для открытой почвы 50 сортов. Сорта для закрытой почвы 11 сортов. Агата (Билоснижка) Алка F1 Амико Атласный Боян Вивиа F1 Волгоградский 5/95 Голда (АХ 1198) Хозяин Дельфин F1 Диабло F1 Дружба Золотое Руно F1 Зорень Игранда Инкас F1 Искорка Казачок Консул Кременчугский Круиз Мягкий Лисен Лия Любимый Ляна Марс Мобил Мурил Надежда Новичек Орко F1 Персей Пето 86 Промик F1 Ред Хантер Самоцвет F1 Рассвет Светлячок F1 Августовский Сокровище F1 Союз 8 F1 СХ - 1 СХ - 2 СХ - 4 СХ -3 Унавский Факел Флора Хармор Аделаида F1 Аманда F1 Антошка F1 Верлиока Грациела F1 Каштан (Славутич) Раиса Украинец Харкив"янин Волшебный Ширли F1.

теплицы для дачи из поликарбоната фото, доставка, теплицы для дачи из поликарбоната, строительство с нуля, дешево купить, как сделать теплицу на даче, парник.

Дыня. Ботаническая характеристика дыни. Дыня (Cucumis melo) - вид травянистых растений одногодков рода огурец семейства Тыквенные, бахчевая культура. Центр формирования культурных сортов - Малая и средняя Азия (обрабатывают более 2-х тыс. лет). Дыня тепло- и светолюбивое растение, стойка к засолению почвы и засухи, плохо переносит повышенную влажность воздуха (при влажности воздуха более 75-80% поражается болезнями). В сочных и сладких плодах (ненастоящих ягодах) содержится цукрив 4,5-18%, белка 0,6%, а также крахмал и витамины Из, РР и каротин. На одном растении в зависимости от сорта и места обрабатывания может сформироваться от двух до восьми плодов, массой от 1,5 до 10 кг. Плоды дыни имеют шаровидную или цилиндровую форму, зеленого, желтого, коричневого или белого збарвлення, как правило с зелеными полосками. Вегетационный период от двух до шести месяцев. Цветение начинается через 25-30 дней после появления лестницы. Плоды готовы к съему в зависимости от сорта через 30-60 дней после цветения. Обрабатывают дыню посевом семян в почву, в северных районах через рассаду. Дыня хорошо растет на песчаных, супесчаных и легкосуглинистих почвах. Влажная почва и сухой теплый воздух - две главных составляющих красивого урожая. Плоды дыни потребляют свежими, а также их вялят, сушат, переделывают на дынный мед, повидло, цукаты. Технология выращивания дыни Из органических удобрений вносят по 4-6 кг/м.кв. перегной. Перед взрыванием рассады или севом семян перегной целесообразно смешать с почвой. Из минеральных удобрений вносят 25-30 г/м.кв. аммиачной селитры, 50-60 граммов суперфосфата и 15-20 граммов сернокислого калию. Рассаду выращивают в насыпной вместимости диаметром 10х10 см. Семена арбуза и дыни высевают, когда почва на глубине 10-12 см прогреется к 16°с. В южных районах Украины это конец апреля - начало мая, а у Лесостепи - первая половина мая. Высеяна в более ранние сроки лестница могут погибнуть от весенних зазимков. Под пленочное покрытие высевать семена отмеченных культур можно на 5-7 дней раньше. На грядки рассаду взрывают в южных районах в середине, а у Лесостепи, на Полесье и в западных областях -у третьей декаде мая. Схема взрывания арбуза - 140х140 см, дыни - 140х70 см - по одной, реже два растения в гнездо. Взрываемую рассаду поливают из расчета 0,5-1 л воды на гнездо. Глубина взрывания - на 2-3 см глубже горшка. После взрывания почву около горшка плотнят и мульчируют перегноем или сухой землей. Рассаду также можно взрывать и под малогабаритные пленочные покрытия. При выращивании арбуза и дыни безрозсадним способом в каждое гнездо высевают по 3-4 семечка. При наличии в почве проволочника норму высева увеличивают в 2 разы. Глубина сева семян арбуза - 3-5 см, дыни - 3-4 см. После сева гнезда мульчируют перегноем. После зъявлення лестницы междурядья разрыхляют. В фазе одного настоящего листка при безрозсадного способе растения в гнездах прорывают, оставляя по 2-3 лучше всего развитых. Во второй раз прорывают в фазе 3-4-х листков, оставляя по 1-2 лучших растения. Впоследствии ботву направляют в противоположные бока от гнезда, чтобы правильно распределить слоеный аппарат на площади. Чтобы плоды лучше созревали и наливались, после образования 3-4 завязей у арбуза и 5-6 завязей в дине через 4-6 листков после последней прищипывают ботву, а также удаляют все неплодоносные побеги. Целесообразно также в 2-3 местах ботву присыпать влажной почвой. В местах присыпания она укореняется, что предотвращает переворачивание ее ветром и потерю листков. Дальнейший уход за растениями заключается в поддержании посевов в чистом от сорняков состоянии, взрыхлении междурядий и борьбе с болезнями и вредителями. Собирают урожай арбуза и дыни избирательно в меру дозревания плодов. Признаком дозревания арбуза является засыхание усика в пазухе листка и подсыхания плодоножки. Зрелые плоды становятся глянцевыми, имеют типичный для сорта рисунок и твердую кору. Постукивание пальцем по таким плодам дает звук низкого тембра, а нажатие ладонями с обеих сторон на плод - слабое потрескивание. Зрелость дыни определяют за пожелтением или посветлел плодов, типичным для сорта рисунком, мякоть становится нежной, душистой и сладкой. Заканчивают собирать арбуз и дыню к наступлению осенних зазимков. Для длительного хранения плоды арбуза и дыни нужно собирать в начале их созревания. В процессе хранения они созревают и мякоть их приобретает соответствующей расцветки, консистенции и запаха. Плоды хранят в овощехранилищах, на балконах. Во время хранения их систематически осматривают, чтобы не допустить загнивания. Оптимальная температура для хранения арбуза 6-8°с и относительная влажность воздуха 80-55%. В таких условиях плоды их могут сохраняться до 3 месяцев. Плоды дыни хранят при температуре 2-4°с и относительной влажности воздуха 70-80%. Они хорошо сохраняются также подвешенными в сетках. Алушта Берегиня Голянка Гопринка (Тавричанка) Золотистая Инея Криничанка Лада Июльская Самарска Серпянка Титовка.

Товары для дачи сборные теплицы, цена, дешево, фото теплица и парник, где купить теплицу, продажа теплиц, приусадебное хозяйство, тепличный урожай.

Баклажан. Ботаническая характеристика баклажана. Баклажан (Solanum melongena), вид многолетних травянистых растений, семейства Пасленовые, вирощуеься как овощная культура одногодка. Родиной баклажана считают Индию, где он был известен еще в 1 тыс. до н.э., в 8 веке был завезен в Южную Европу (Италия, Испания, Франция) и до 18 века его выращивали как лекарственное растение. В Украину баклажанов проникнув в 17-18 веках из Нижнего Поволжя из Средней Азии и Кавказа. Культура тепло-и влаголюбивая, по тепловибагливости превосходит томат и перец. Оптимальная температура для роста и развития растений +20..+26°С. Заморозки не переносит. К сниженным температурам особенно чувственные молодые сеянцы, при температуре +8..+10°С лестница погибает на 5..8 сутки. Баклажан - светолюбивое растение короткого дня, однако чувствительность до короткого дня у него оказывается только через 10 дней после появления лестницы. Выращивание при 12-14-часовом дне из 10-дневного возраста и к началу цветения заметно убыстряет развитие растений и плодоутворення. От лестницы к сбору урожая у ранних сортов проходит 80-120 дней, в среднеспилих 110-140, в поздних 140-160 дней. Лучший микроклимат для баклажана участки с южным склоном, защищенные от ветров. Для данной культуры лучшие окультурены легкие воздухо-и водопроницаемые почвы из слабокислой или нейтральной реакцией среды. Тяжелые глинистые почвы с близким уровнем грунтовых вод и особенно солонцы для баклажана не пригодны. Корневая система у баклажана в молодом возрасте слабая, потом сильно разрастается осваивая верхний слой почвы на глубине 20-30 см, отдельные корни достигают 150 см. Корены чувственные к недостатку влаги, воздуха и питательных веществ. Стебель прямостоячий, очень крепкий, сначала травянистый, из 50-60-дневного возраста деревянистый. Высотой от 25 и до 150 см. (у высокорослых сортов), позбарвлення стебля и узлов зеленое, в верхней части фиолетовое. Листья баклажана большие (7-35 см в длину), простые, овальной формы, опушенные, иногда с острыми колючками. Збарвлення листьев зеленая, фиолетовая с разными оттенками. Цветки одиночные или собранные в небольшие кисти (от 2 до 5 цветков), двуполые, большие, светло лиловой збарвлення. Пыльца у баклажана тяжелая, переносится ветром не более чем на 1 метр. Оплодотворение происходит в основном путем самоопыления. На растении формируется от 3 до 15 плодов. В зависимости от сорта плоды могут быть относительно мелкими 50-100 гр или большими до 1 кг; шаровидными, грушеобразными, цилиндровыми и выгнутыми. Збарвлення плодов в технической спелости от светло лиловой к темно фиолетовой, почти черной, блестяще или без блеска; в биологической спелости - бура или серо-зеленая. Встречаются декоративные сорта с белыми, желтыми, красными и полосатыми плодами. Плод - многогнездовая камера, мякоть белая или зеленоватая, бывает буруватой, из или горечью без ее (наиболее солодка - белая). Наличие горечи обусловлено соланином М, в подсоленной воде горечь из мякоти исчезает. Семена плоские, округлые, гладкие, серовато желтые. Число насинин в плоде 150-200 шт и более, масса 1000 насинин 3,5-5 гр. Сходство хранят 3-6 лет. Плоды содержат: соли железа, калию, натрию, фосфору, меди и др., сравнительно много кобальту, марганцу, витамину В1. Сахара 3,2-4,6%, белков 0,6-1,4%, жирел 0,1-0,4%, клетчатки 1,4%, также имеются рутин и никотиновой кислоты (витамин РР). Баклажан владеет не только прекрасными вкусовыми качествами, но и лечебными свойствами: способствует стимуляции кроветворения при малокровии, снижает уровень холестерина в крови, противодействуя тем самым развитию атеросклероза. Рекомендуют употреблять баклажан при сахарном диабете и заболеваниях почек, полезный людям пожилого возраста, больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, наличие большого количества калию усиливает работу сердца и способствует выведению из организма жидкости. Чаще всего из баклажанов готовят икру. Их также гасят в сметане, с томатом и чесноком; запекают с сыром и яйцами; жарят с помидорами луком и рисом, готовят овощное рагу; солят и маринуют. При всех способах применения плоды моют. Шкурку снимают в основном при приготовлении икры. Технология выращивания баклажана Баклажан - культура тепло- и влаголюбивая. При температуре воздуха ниже 15°с прекращается опыление цветков и завязь опадает. Существует мысль, что баклажан в условиях Украины можно выращивать только в южных районах. Однако следует отметить, что при соответствующей технологии его можно выращивать на Полесье и в западных областях Украины. Чтобы вырастить высокие урожаи, баклажан размещают на высокоплодородных, легких за механическим составом и достаточно увлажненных почвах южных или юго-западных склонов. Тяжелые и холодные почвы непригодны для этой культуры. В южных районах плантации баклажана эффективно размещать на сниженных элементах рельефа, где больше запас влаги в почве. Перед взрыванием рассады в ямки вносят по 1-2 кг перегноя. Сроки взрывания растений таковы же, как перца сладкого. Опоздание с взрыванием приводит к снижению производительности растений. Способ взрывания рассады широкоряден (50-60 см), в строке растения размещают на расстоянии 30-40 см. Рассаду взрывают в заблаговременно заготовленные ямки и поливают (1-2 л воды на ямку). Следом за взрыванием ямки мульчируют сухой почвой или перегноем. Уход за растениями такой, как за перцем сладким. Особенностью является то, что в период цветения, в жаркую погоду нужно делать освежительные поливы (5-10 л/м.кв.), чтобы создать повышенную относительную влажность воздуха (при низкой влажности воздуха цветки опадают). В течение вегетационного периода ведут борьбу с колорадским жуком. После образования 5-6 плодов удаляют боковые побеги, цветки и над третьим листком после последней завязи прищипывают стебель. Плоды с плодоножкой собирают избирательно через каждых 5-7 дней в технической спелости (плоды имеют характерную фиолетовую или темно-сине-фиолетовую расцветку). Опаздывать с уборкой урожая нельзя, поскольку плоды теряют расцветку (белеют) и качество их ухудшается. Для сбора плодов нужно применять секатор. Во время сбора плодов следят, чтобы не повредить растения. Поврежденные и без плодоножки плоды сразу используют. Заканчивают сбор плодов к наступлению зазимков. Если на растениях перед наступлением зазимков много недозрелых плодов, их выкапывают с корешками, прикапывают в парниках или теплицах и хорошо поливают. Через 15-20 дней плоды достигают технической спелости. Чтобы хранить их в течение 20-25 дней, сразу после сбора плоды выдерживают в темном, холодном (7-10°с) помещении с относительной влажностью 80-90% в течение 1-2 дней и потом хранят за температуры 1-2°с. На свете хранить плоды баклажана нельзя, потому что в них дополнительно накапливается соланин, который ухудшает их качество. Алмаз Донецкий урожайный Фабина F1.

Сотовый поликарбонат купить, теплицы для дачи продажа в Киеве, рекомендации по монтажу поликарбонатных листов, производство и продажа поликарбоната в москве, теплицы для деревни.

Кабачок. Общие сведения о кабачке. Кабачок (Cucurbita pero var. giraumontia) - одногодок однодомная перехреснозапильна с разнополыми цветками растение, семейство Тыквенные, кустовая разновидность твердошкирого тыквы, с прямостоячими неветвистыми побегами, овощная культура. Родина - Центральная Америка и Индия. Растение теплолюбиво, более стойка к грунтовой и атмосферной засухе, чем огурец, но при поливе значительно повышает урожайность, скороспелая (достигает технической спелости за 40-45 суток). Плоды содержат белка 0,55%, сахару около 4%, жирел 0,13%, а также витамины Из, РР и др. Предоставляет преимущество плодородным легким почвам. Молодежи плоды (зеленцы) используют в еду после кулинарной обработки - их варят, фаршируют, консервируют. Технология выращивания кабачка Подготовка почвы и удобрение под кабачок такие же, как и под огурец. Выращивать его можно рассадным и безрозсадним способами. При рассадном способе товарную продукцию получают на 10-15 дней раньше. Для этого используют 20-30-дневную рассаду. Когда почва прогреется к 14-16°с и минет угроза весенних зазимков (10-20 мая), ее взрывают на грядки. Применяя малогабаритные пленочные покрытия, растения можно взрывать на 5-10 дней раньше. Схема взрывания 70х70 или 90х90 см, в гнезде размещают по 1-2 растения. Глубина взрывания растений - к симъядолей. На грядки семян высевают, когда температура почвы на глубине 10-12 см достигнет 12-14°с. Способ сева - квадратно гнездовой (70х70 или 90х90 см). В гнездо высевают по 2-3 семечка. Если в почве есть проволочник, норму высева увеличивают (5-6 насинин в гнезде). Глубина завертывания семян - 4-6 см. На дружественность прорастания семена положительно влияют мульчирование гнезд перегноем, поскольку под мульчой почва лучше прогревается, сохраняется влага и не образуется корка. Уход за растениями заключается в систематическом взрыхлении междурядий, выпалывании сорняков в гнездах и борьбе с болезнями и вредителями (как на огурце). В фазе образования первого настоящего листка растения прорывают (выщипывают). В гнезде оставляют по 1-2 растения, которые лучше всего развились. В фазе симъядолей растения можно пересаживать с грудкой земли. Разрыхлять почву целесообразнее после дождя или поливов. В южных районах Украины кабачок поливают 8-10 раз, у Лесостепи - 3-4, на Полесье и в западных областях - 1-2 разы в зависимости от погодных условий. Поливальная норма составляет 35-5 л/м.кв.. Плоды кабачка собирают регулярно, когда они достигнут технической спелости (длина 14-16 см, толщина 7-10 см). В этот период они имеют нежную и кое-что клейкую шкурку и недоразвитые семена. Плоды с твердой шкуркой непригодны для использования. Урожай собирают преимущественно 2 разы в неделю. Во время сбора следят, чтобы на растениях не оставить перезрелые плоды и не повреждать стебли и листки. При опоздании с сбором плоды перерастают и теряют товарное качество, производительность растений снижается. Аэронавт (Аргонавт) Золотинка Скворушка Цукеша. Петрушка. Общие сведения о петрушке. Петрушка (Petroselinum crispum) - род одно- и двухгодичных травянистых растений перехреснозапильних, семейства Зонтичные, овощная культура. В первый год образует розетку листьев и корнеплод, на второй год растение зацвитае. Широко распространенная на всех континентах и имеет две разновидностей: петрушка корневая (утолщен нерозгалудженний конусообразный или веретенообразный корнеплод) и петрушка листовая. Листовую петрушку в свою очередь разделяют на листовую обычную (с гладкими листками) и листовую кудрявую (кудрявую слегка гофрированные листья). Растение влаголюбивые и холодостойкое, семена прорастают при +2..+3°С, лестница переносит заморозки к -7°С. 30 граммов свежей петрушки покрывают дневную потребность организма взрослого человека в витамине С (75мг). Важнейшими ингредиентами петрушки является эфирное масло апиол, глюкозид апиин, большое количество витаминов А и С, много марганцу, а также, в первую очередь в корнях - большое количество калию. Листья петрушки также содержат витамины В1, В2, РР, К, каротин, корнеплоды - белок 4% и более 7% цукрив. Потребляют в свежем, сушеном и соленом виде, для салатов (листья), как добавку к гарнирам и супам (листья и коренные). Свежезамороженная (помельченная с небольшим количеством воды в форме) зелень петрушки полностью сохраняет на протяжении года питательные и целебные свойства. Технология выращивания петрушки В культуре известно две разновидности петрушки: корневая и слоеная. Сорта петрушки корневой формируют утолщенные, веретенообразные, слабкорозгалужени корнеплоды и относительно небольшую розетку листков. Как товарную продукцию у нее используют корнеплоды и листки. Сорта слоеной петрушки формируют сильно разветвленную корневую систему, непригодную для кулинарии, и большую розетку листков, которые являются основной производительной частью растения. Чтобы обеспечить конвейерное поступление петрушки, семян высевают в три срока, а также выгоняют зелень в парниках, теплицах и комнатах. На огороде для получения зеленые петрушки поздно осенью (конец октября - ноябрь) и рано весной (вторая половина апреля - май) семена высевают летом (в первой декаде августа). При таких сроках сева растения к замерзанию почвы образуют 5-6 листков высотой до 30-40 см и корнеплоды - 1,0-1,5 см толщиной. Перед замерзанием почвы (в конце октября - в ноябре) листки можно зризувати и использовать по назначению. Корнеплоды от такого срока сева в почве хорошо зимуют и весной следом за розмерзанням почвы начинают отрастать. Посевы петрушки рано весной по мерзлоталому почве подпитывают азотными удобрениями (0,1-0,2 кг аммиачной селитры на 10 м.кв.), а когда почва созреет - разрыхляют междурядье. Чтобы ускорить поступление зелени на 10-15 дней, посевы укрывают полиэтиленовой пленкой. В начале уборки урожая на продовольственные цели используют листки и корнеплоды. Через 10-20 дней после отрастания листков (образование розетки) растения начинают формировать цветоносные стебли, корнеплоды деревенеют и становятся непригодными для использования. Для более позднего поступления урожая (во второй половине июня) семян петрушки высевают под зиму, как морковь. Для летне-осеннего использования и хранения корнеплодов в зимний период петрушку сеют рано весной (как только можно выйти на огород и обрабатывать почву). В случае опоздания с севом снижается полевое сходство семян и лестница, как правило, бывают пестрыми и ожиженными. При выращивании петрушки на пучковую продукцию и зелень семян целесообразно высевать широкополосным способом. Норма высева при высеивании летом и под зиму - 0,7-0,8 г/м.кв., рано весной - 0,4-0,5 г/м.кв.. Для получения корнеплодов применяют широкорядный способ сева с шириной междурядий 30-45 см. Норма высева семян - 0,2-0,3 г/м.кв.. Семена петрушки очень мелкие, следовательно поверхность почвы к севу должна быть старательно разрыхленной и достаточно увлажненной. Если она недостаточно уровнена, а почва недостаточно разрыхлена, полевое сходство семян снижается, а лестница будет ожижена и пестра. При севе в недостаточно увлажненную почву лестница появляется на 10-20 дней позже, посевы сжижаются. Учитывая эти семена петрушки при подзимнем севе следует высевать на глубину 0,5-1,0 см, ранневесенней - 1-2 и летней - 2-3 см. Во время ранневесеннего и летнего сева площадь к и после высеивания семян плотнят котком или доской. Летом семена лучше высевать после дождя, а следом за уплотнением верхний слой почвы на 1,0-1,5 см разрыхлить граблями. На летних посевах эффективным является мульчирование строк перегноем, торфом, полиэтиленовой пленкой или другими материалами. Грунтовую корку на посевах петрушки разрушают граблями. Когда семядоли петрушки достигают поверхности почвы, грунтовую корку разрушают с помощью укатывания (лучше котком с набитыми гвоздями). При этом эффективной является поливка грядки в вечерние часы. Некоторые огородники высевают семена петрушки вместе с бредовой культурой (редиска, салат). Количество семян бредовой культуры не должно превышать 2-3%. После зъявлення лестницы бредовой культуры междурядья разрыхляют, в результате чего разрушается грунтовая корка и улучшается доступ воздуха к побегам петрушки. Следующий уход за растениями такой же, как и за морковью. На подзимних посевах петрушку на пучковую продукцию начинают собирать в фазе 5-6 листков, когда диаметр корнеплодов достигнет 0,5-1,0 см. На таких посевах растения можно оставить для дво-, трехкратного срезания зелени и получения корнеплодов. Растения петрушки ранне-весеннего срока сева можно использовать для получения пучковой зелени в летней и больших корнеплодов - в осенний период. Чтобы иметь зелень летом, выделяют часть грядки и из нее собирают растения в пучковой спелости или в течение летнего периода 2-3 разы зризують листки. Впервые это делают, когда их длина достигает 15-20 см и больше, во второй раз и в третий раз -через 35-40 дней. Зризують листки на высоте 1-2 см от поверхности почвы так, чтобы не повредить центральную почку. При этом растения до осени формируют мелкие корнеплоды, которые используют для вигонки зелени в парниках, теплицах, на окнах. Растения, на каких листков не зризують, формируют большие корнеплоды. Их собирают поздно осенью и используют по назначению. Срезанные зеленые листки связывают в щепотки и также используют по назначению. Хранят корнеплоды петрушки так же, как и моркови. Свежесрезанные зеленые листки петрушки можно хранить до 2-3 месяцев. Для этого их вмещают в полиэтиленовые пакеты с толщиной пленки 30-60 мк за условия, чтобы на листках не было влаги. Алба Астра Хозяйка Игл Урожайная Харкив"янка.


                       вниз

Вэбмастер:  sat@svitonline.com