This version of the page http://www.drinks.com.ua/article.php?article_id=1530 (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2008-12-16. The original page over time could change.
DRINKS+ - Drinks+ 2005 #3 > Планета в бокале

Журнал «Напитки+» - единственное в Украине специализированное профессиональное издание, освещающее все виды бизнеса, связанного с напитками.

Русский
English
О нас
Архив журнала
Подписка на журнал
Выставки
Для рекламодателей
Наши партнёры
Книжный магазин









Красивая офисная мебель и профессиональный дизайн офиса

Магазин люстр. Освещение, включая бра, точечный светильник, торшеры

Наш адрес:
Украина, г. Киев 01033,
ул. Саксаганского, 58, кв. 5
(044) 288-12-95, 288-12-57,
288-13-02
 

Drinks+ 2005 #3 > Планета в бокале

Made in Swiss, или...

Почему-то считается, что хорошо там, где нас нет. Как по мне, - довольно спорный вопрос. Даже если не раскладывать по Маяковскому «что такое хорошо» на составные, и не углубляться, руководствуясь теорией Эйнштейна, в степень этого самого «хорошо», а также, в связи с чем оно таковым является. Достаточно просто осмотреться вокруг и уразуметь, наконец, что гениальный ученый был абсолютно прав: все в нашем мире относительно. От себя же добавлю - и все быстро меняется.

то бы, например, еще пару месяцев назад мог представить, что вожделенное для сотен тысяч туристов всего земного шара индонезийское побережье вдруг станет эпицентром ужаснейшей катастрофы, из рая земного превратится в кромешный ад? А кому пришло бы в голову собираться в благополучную Европу, созерцая картины разрушительных ураганов и наводнений, захлестнувших ее старосветские территории? Вот в эти минуты, сидя перед телевизором, укутавшись в теплую шаль, понимаешь: ведь бывает-таки хорошо там, где мы есть! Однако все относительно и быстро меняется.
Когда новости более или менее утешительны, а на экране – манящие пейзажи, поражающие воображение панорамы, пестрые картинки чужой, не похожей на нашу, жизни, вдруг понимаешь: пора в путь! Навстречу чему-то далекому, но неизменно прекрасному (даже если потом окажется, что это не совсем так, перед дорогой о плохом не думаешь). И, Бог мой, как это правильно! На свете так много мест, где стоит хоть разок побывать, а уголков, куда хочется возвращаться, еще больше. Есть даже такие, где с удовольствием остался бы навсегда.  
Швейцария, безусловно, относится к благословенному числу таких. Невероятно живописная, аккуратная, но не выхолощенная, абсолютно нейтральная, а оттого еще более непостижимая, эта  небольшая горная страна уже давно, как магнит, манила, как далекая звезда, звала, но долгое время оставалась для меня неприступной (непомерно строгий визовый режим и разные другие формальности не давали мечте осуществиться). И вдруг... Подобно капризной красавице, она неожиданно сдалась - распахнула гостеприимные объятия и очаровала навсегда.

Знакомая
незнакомка,
или как состоялась Швейцария

есмотря на то, что Швейцария, а точнее, некоторые атрибуты местной жизни - банки, часы, сыр, шоколад, - стали не только символами качества, гарантируемого фирменным клише «made in Swiss», но и визитными карточками этой страны в мире, простому обывателю о ней вряд ли известно что-то еще. А между тем, Швейцария удивительно многообразна и, ступая на ее землю, в прямом смысле чувствуешь себя первооткрывателем – многое из местного колорита становится чуть ли не откровением.
Правда, «позднему» советскому человеку страна стала ближе с момента непотопляемого сериала Лиозновой «Семнадцать мгновений весны», когда весь Союз вместе с отважным пастором мысленно надевал лыжи и с небольшой одышкой гордо пересекал вожделенную границу на радость Штирлицу-Исаеву-Тихонову. Те же, кто добросовестно учился в школе, еще с младых ногтей крепко-накрепко запомнили, что именно здесь нашли приют вождь мирового пролетариата и его соратники накануне тех грандиозных событий, вольными или невольными участниками которых стали не только их авторы, но и все мировое сообщество. Урок был твердо усвоен, и спасавшиеся  уже от советской власти «чуждые элементы» - поэты, писатели, художники и прочие представители «старого мира», бежали по стопам Ильича и в свою очередь  обживали спокойные, гостеприимные селения. 
Впрочем, не только в ХХ веке сюда перебирались жители России, да и других стран в надежде найти тепло и дом. Разноязыкие миграционные людские потоки стекались на территорию современной Швейцарии намного раньше, и ее историческая летопись такая же пестрая, как и местные ландшафты, с калейдоскопической быстротой меняющиеся по мере продвижения из одной части страны в другую. Более того, ни в одном европейском государстве не живет так много иностранцев, как здесь. Потомкам Вильгельма Телля есть чем гордиться: благодаря культурному и историческому наследию эта маленькая страна способна заткнуть за пояс многие государства побольше. Между прочим, американцы, повсеместно провозглашающие достижения собственной демократии, могли бы быть скромнее: швейцарские демократические институты древнее и куда более развиты.
Аборигенное заселение этой живописной горной местности произошло в незапамятные времена. Еще в V веке до Рождества Христова здесь обосновалось кельтское племя гельветов (в память о чем, кстати, Швейцарию называли еще и Гельвеция). Немного восточнее жили реты. Четырьмя веками позже территория была оккупирована римлянами, а после распада великой империи некоторые области современной Швейцарии заселили германские племена – алеманны, лангобарды и бургундцы. Позже – в VI веке нашей эры – хозяевами этих земель стали франки, а спустя триста лет страна вошла в состав обширной империи Карла Великого. После смерти  незаурядного правителя местные земли были разделены между тремя государствами. Германоязычные север и восток, а также области, заселенные ретороманцами, были включены в Восточнофранкское королевство (ядро будущей Германии). К будущей Франции, называвшейся тогда Западнофранкским королевством, были присоединены западные области с романизированным кельтским населением, а юг и юго-запад вошли в состав королевства Лотаря, где позже сложилась итальянская община. Интересно, что  такие языково-этнические различия сохраняются в стране и по сей день: здесь четыре государственных языка – немецкий, французский, итальянский, ретороманский - и живут, соответственно, германошвейцарцы, франкошвейцарцы, италошвейцарцы и ретороманцы, которые, тем не менее,  считают себя единым целым и прекрасно сосуществуют.
В XI веке практически все швейцарские земли, бывшие в то время самостоятельными или полусамостоятельными феодальными государствами,   стали частью Священной Римской империи. Феодализм здесь развивался неравномерно. В центральных и северо-восточных горных районах, где, в основном, жили скотоводы, крупных феодальных владений не было. Там преобладало свободное крестьянство, объединявшееся в самоуправляющиеся общины – марки. Именно их границы послужили основой для создания в будущем территориально-административных единиц Швейцарии, еще одного местного изобретения – кантонов. На юге и западе картина была иной: большая часть крестьян оказалась в феодальной зависимости, а самыми крупными владельцами швейцарских земель были австрийские Габсбурги.
Лишь в 1291-м году Швейцария обрела независимость и остается таковой по сей день.
Особенности исторического развития государства, длительное время представлявшего собой союз отдельных независимых кантонов, привели к тому, что большинство местных жителей ассоциирует себя прежде всего с определенным кантоном, а уже потом вспоминает об этническом происхождении. Именно по этой причине граждане часто называют себя  по кантональной принадлежности – «бернцы», «валлисцы» и т. д. Несмотря на то, что швейцарцы очень патриотичны,  у жителей разных кантонов - свои особенности в обычаях, одежде, кухне.
Швейцария - не только на редкость благополучная, но и удивительная по духу страна, население которой умеет видеть главное, не забывая при этом о деталях. 

Раскинулись
горы широко...

самолета кажется, что здесь буквально негде приземлиться: нет равнин, все сплошь - горные хребты со сверкающими на солнце снежными вершинами. Словно изломанные зубья огромного каменного гребня, то там, то тут торчат скалистые пики, а в узких ущельях серебрятся тонкие нити речных потоков. Слепящая красота фантастических горных пейзажей буквально вызывает шок, от волнения и восторга перехватывает дыхание, в какие-то минуты даже не верится, что эти поражающие воображение картины существуют в реальности.
Из-за сложности рельефа климатические условия разных районов Швейцарии существенно отличаются друг от друга. В Альпах - холодная, по европейским меркам, зима (температура опускается обычно до –12 градусов Цельсия, иной раз до - 20), но зато всегда солнечная. Высоко в горах снег не тает в течение всего года. Зимой и весной на склонах часто случаются снежные обвалы, а летом идут дожди и выпадают густые туманы.
На Швейцарском плоскогорье  зима мягкая, средняя температура января - около двух градусов мороза. Если снег и выпадает, то держится всего  несколько дней. В декабре, январе   дуют сильные ветры, приносящие дожди, часто бывают туманы, а солнца почти нет. Лето в этих краях теплое (средняя температура июля - +18), осень продолжительная и солнечная. В таком климате успевает вызреть даже виноград. Для этой области и для предгорий Альп характерны бизы - порывистые, холодные и сырые атлантические «вихри враждебные», веющие, что интересно, без перерыва число дней, кратное трем, а также фены – ласковые ветры, переносящиеся через Альпы и опускающиеся в долины сухими и теплыми.
Самый мягкий климат во внутренних горных долинах. Например, в кантоне Тессин, так называемой Итальянской Швейцарии, на побережье озер Лугано и Лаго-Маджоре, защищенном горами от холодных северных воздушных потоков, много      солнечных дней. Здесь в открытом грунте растут пальмы, магнолии и другие южные растения, не характерные для данных широт.  
В Швейцарии находится самая мощная и высокая часть Альп. Горы занимают всю центральную, в значительной степени южную и восточную части страны. Долины Роны и Рейна делят Швейцарские   Альпы на две почти параллельные группы горных хребтов, тянущихся с юго-запада на северо-восток.  Однако в этой стране, где, кажется, все сориентировано на удобство человека, даже горы комфортны: местные перевалы сравнительно невысоки и поэтому сплошь испещрены железными дорогами и автотрассами. Здесь масса туннелей. Через наиболее важные из перевалов - Симплонский (самый длинный, кстати, в мире), Сен-Готард и Сен-Бернар проходят известные с давних времен пути из стран Средиземноморья в Северную Европу (аналог славянского «из варяг в греки»). Именно здесь когда-то возникли Цюрих и Лозанна.
Именно здесь побывали и мы, успевшие за два отведенных на Швейцарию дня (дело в том, что визит в эту страну проходил в рамках энотура через всю Европу) буквально облететь Женеву, Цюрих, Лозанну, хотя и передвигались вовсе не на самолете, а на небольшом, дававшем максимальную скорость 60 км в час, автобусе. Тем не менее, наш марш-бросок был ярким примером того, как много может человек увидеть и, учитывая профессиональную специфику,  попробовать, даже будучи зажатым в самые жесткие временные рамки.
Непонятно почему, но именно в этой стране наиболее остро ощущалось памятное еще с советских времен нежелание «смотреть на мир глазами Сенкевича». И дело не в том, что много раз виденные мной ранее телевизионные репортажи о Швейцарии не совпадали с реальной картиной. С видеорядом как раз все было в порядке. Просто снова и снова убеждалась: камера не может передать то, что ощущает нос. И пока сам не побываешь тут, не поймешь, что такое знаменитый швейцарский воздух. Первое, что приходит в голову, – хрустальный. Уже потом – прозрачный, звенящий, девственно чистый и т. д. Хотите верьте, хотите – нет, но так, как в Швейцарии, не пахнет нигде. И хотя, понятное дело, заслуги местных жителей в этом мало, все же здешний воздух можно поставить в разряд того, на чем не грех отпечатать знак качества, - «made in Swiss».

Цюрих-
Лозанна-
Женева-
транзит
е удивлюсь, если у вас от изумления сморщился лоб, а брови поползли наверх. Согласна, два дня на осмотр Швейцарии, где каждый из крупных городов интересен (а о знаменитых лыжных курортах, дабы не дразнить почем зря и себя, и читателя,  даже не заикаюсь), катастрофически мало. Но если ты не просто - «руссо туристо», а винный журналист, находящийся к тому же в деловой поездке, пользуйся случаем и выжимай из ситуации все, что можешь. И спецкоры D+ выжали. Впрочем, как всегда.
Если официальной столицей Швейцарии является Берн, то экономической бесспорно можно считать Цюрих. Вместе с прилегающими городами Винтертуром, Баденом, Эрликоном и Бруггом он обеспечивает основную долю продукции машиностроительной, металлообрабатывающей и электротехнической промышленности страны.
Примечательный факт: Цюрих никогда не знал оккупации, даже могущественные Габсбурги не смогли подчинить его себе.
Главная улица города, тянущаяся от железнодорожного вокзала к Цюрихскому озеру, – Банхофштрассе. Здесь находятся крупнейшие банки Швейцарии, конторы влиятельных фирм, правления страховых компаний, дорогие рестораны, меховые магазины, модные бутики, ювелирные салоны, редакции газет и журналов. Практически у каждой двери стоит привратник в ливрее, расшитой сверкающим позументом, производящий фейс-контроль входящих не менее строгий, чем когда-то его советские коллеги.
В архитектурном отношении Банхофштрассе, как, впрочем, и большинство улиц этой части города, застроена эклектичными зданиями конца XIX – начала XX  в.в. Но стоит перейти мост, и попадаешь в Старый город. Все здесь дышит стариной: развалины римского цирка и терм, собор Гроссмюнстер с двумя колокольнями, одна из которых украшена статуей Карла Великого с тяжелым мечом на коленях. Именно здесь когда-то простой священник Цвигли, вслед за Лютером, бросил дерзкий вызов римскому папе. Неподалеку расположены средневековые ратуша, дом ремесленных корпораций, кордегардия. От реки в гору идет лабиринт узеньких средневековых улочек и крохотных площадей с фонтанчиками. В этом районе много букинистических и антикварных лавок, кафе со старинными затейливыми вывесками и низкими арочными сводами. Между прочим, на одной из таких кривых улочек – Шпигельштрассе, дом № 14, жил Ленин, который в Цюрихе не только вынашивал идеи построения «самого справедливого» общества в мире, но и захаживал в расположенное неподалеку Cafe Odeon, где пропускал бокал-другой пива. Сейчас почему-то это заведение - излюбленное место геев.
Достопримечательностей в Цюрихе множество. Среди них и знаменитый Университет, и церковь Девы Марии, витражи которой расписывал восьмидесятилетний Шагал, и даже вилла Тины Тернер...
Однако и Женеве, расположенной на юго-западе страны, есть чем привлечь туристов. Город живописно раскинулся у подножия Альп по берегам Женевского озера, в том месте, где из него вытекает Рона. Визитная карточка этого достославного населенного пункта - одноименный фонтан, мощная струя которого бьет прямо из воды. Его высота – 146 м, а в воздухе одновременно находится 7 тонн брызг. Кстати, французы и часть швейцарцев называют озеро не иначе, как Lac Leman, ревностно поясняя это тем, что на нем стоит еще масса других городов. Правда, это справедливо лишь для франкоговорящих, англоязычные употребляют то же название, что и мы - Lake Geneva.
Общий облик Женевы теплее, чем Цюриха и других городов немецкой Швейцарии. Здесь нет чопорности, повсюду проявляются южные черты, сближающие его с соседней Францией. В архитектурном стиле готика уже не преобладает, а сам город более разнообразен по застройке, планировке и типам домов. Женеву часто называют самым французским кантоном, и, правда, граница здесь совсем близко: можно сесть на трамвай и через двадцать минут уже быть в другом государстве.
Женева фигурирует в составленных Юлием Цезарем «Записках о Галльской войне», но город древнее – один из самых давних в Европе. Несмотря на то, что он является третьим по величине и значимости, имеет развитую промышленность и известен как финансовый центр,  все же Женева – прежде всего средоточие международных организаций. Сейчас их число равняется двумстам.
Основанная римлянами до нашей эры Лозанна и вовсе другая. Этот город меньше, не отягощен помпезными строениями, а оттого кажется уютнее. Одинаково приятно побродить по его узким улочкам, подняться на гору, где расположен старинный замок, или выйти на набережную. Лозанна также стоит у самого синего озера Lac Leman, прозрачные воды которого ежедневно дарят местным гурманам обильный улов свежайших устриц, практически мгновенно попадающих на стол.
Ничуть не меньшим деликатесом является здешний шоколад, настоящий, совсем не похожий на тот, которым пытаются кормить нас в родном отечестве. В многочисленных местных, как, впрочем, и женевских, и цюрихских, и других швейцарских кондитерских выбор изделий из шоколада непомерно велик. Стоит он, правда, недешево, но зато того стоит. Гостеприимные хозяйки после обязательного «Бонжур», окинув вас изучающим взглядом, словно прицениваясь, что бы предложить (совсем как в фильме «Шоколад»), после небольшой паузы подадут ароматное, тающее во рту, дарящее райское наслаждение лакомство.
Продолжать блаженствовать лучше в ближайшей кофейне, где, ожидая заказ, сидя за стоящим на тротуаре столиком, можно полной грудью вдыхать чистейший швейцарский воздух и любоваться глубоким, пронзительно голубым небом. Самый обычный эспрессо здесь хорош, чего не скажешь, например, о венском его аналоге. Кроме того, в каждом из местных кафе наберется не меньше десятка-двух различных вариаций на кофейную тему. Во многих энциклопедиях классический рецепт кофе по-швейцарски выглядит так: черный кофе (100 мл) смешивается с крем-ликером Dark Crem de Cacao (45 мл), с мятным ликером (20 мл), сверху смесь украшается взбитыми сливками и вишенкой. Вообще швейцарцы много пьют обычного черного кофе, чаще всего с молоком. Растворимый же, производством которого славится их родина, не особо жалуют.
А коль уж речь зашла о кулинарных достояниях этой страны, не сказать о швейцарском сыре нельзя. Изумительные эмментальский и родственный ему грюйер давно стали эталоном качества и вкуса. Швейцарцы употребляют сыр не только на закуску: когда-то в горных районах нежирные его сорта заменяли хлеб, а местные повара наловчились готовить из сыра самостоятельные блюда, известные сегодня всему миру – фондю, например, или сырный суп.
Но, безусловно, самым главным открытием, сделанным в Швейцарии (во всяком случае, для нас, специалистов определенного профиля), стали местные вина.

Не просто рай,
а винный край

ежду Бернскими Альпами и Юрой от протекающего на границе с Германией Рейна до Женевского озера тянется волнистое невысокое Швейцарское плоскогорье. По воле матушки-природы сошлись три живописнейших озера – Цюрихское, Невшательское и Женевское. И как раз именно на склонах невысоких холмов, опоясывающих прозрачную синюю гладь, в изобилии произрастают виноградники.
Первые черенки сюда попали еще в XII веке благодаря монахам, которые засаживали лозой все более или менее пригодные для этого земли. Но основной сельскохозяйственной культурой в этих краях виноград стал лишь в XIX веке, после того, как нашествие бабочки-капустницы уничтожило все другие растения. А виноград выжил.
Избалованные доступностью и богатством отечественных черноземов наши крестьяне даже представить себе не могут, насколько трепетно и нежно, с каким уважением здешние их собратья относятся к каждой пяди земли. И хотя склоны, на которых растет виноград, безусловно,  более пологи, чем горные хребты, для сельхозработ в первозданном виде все же приспособлены мало. Когда смотришь на возвышающиеся прямо над тобой небольшие, местами совсем крохотные террасы, стены которых выложены камнем, а земля снята и привезена с равнинных участков, остается лишь поражаться упорству и трудолюбию человеческому.
Как правило, местные виноградари применяют капельное орошение, когда вода для полива под давлением закачивается из озера наверх, а затем по специально проложенным каменным или глиняным желобам поступает непосредственно к виноградным кустам. Вот уж, действительно, наглядная демонстрация пословицы «глаза боятся, а руки делают». Интересно, а в швейцарском фольклоре есть что-то подобное?
Считается, чем круче склон, тем лучше будет урожай. А еще здесь применяют тактическую хитрость, чтобы предотвратить эрозию почвы: лозу сажают не поперек, как принято, например, в соседней Германии, а вдоль склона.
Очень часто виноградники укрыты легкими сетками, которые устанавливаются для защиты от града и птиц. Если же пернатые становятся слишком назойливыми, участок обносят по периметру проволочным ограждением и пропускают слабый ток.
Обычно крестьяне объединяются в коммуны. Здесь нет крупных конвейерных предприятий, местное виноделие представлено небольшими частными винодельнями, на которых, как правило, работают члены одной семьи. Если же говорить о прибылях, то ощутимый доход приносит лишь комплексный подход, когда весь производственный цикл – от черенка до укупоренной бутылки – сосредоточен в руках одной компании. Заниматься виноградарством и изготовлением древнейшего хмельного напитка порознь невыгодно.
Швейцарские вина, в основном, пьются молодыми. В общей своей массе они непритязательны, но приятны и легки, белые насыщены углекислотой. Многие производители, учитывая это, укупоривают бутылки металлическими пробками, полагая, что классический корк отнимет у вина часть его свежести и  фруктовости. Хотя, безусловно, полностью от пробки не отказываются: какая-то доля бутылок укупоривается традиционным способом и закладывается на хранение.
Не стоит требовать от местных вин слишком многого. Учитывая климат, ВВ (великое вино) в этих местах по определению не может родиться. Благо, здешние изготовители трезво оценивают ситуацию. Ничуть не комплексуя, они, тем не менее, ежегодно производят неплохие вина. В основном – белые. Однако стремятся развивать и изготовление красных, в связи с чем на некоторых участках выкорчевывают Шаслу, Рислинг, Шардонне и засаживают сортами Гаме и Пино Нуар. Однако делается это цивилизованно, постепенно. По закону, строго регламентирующему деятельность отрасли, срок службы одного виноградного куста не должен превышать 22 года. 
Помимо сухих, в этих краях делают хорошие айсвайны, а также изготовляют виноградный ODV. Скажу честно, если сладкое, насыщенного желтого цвета вино не уступает классике жанра – немецким аналогам, то местная аква вита – на любителя. Кроме того, как рассказал один из производителей (по большому секрету, как вы понимаете), для продажи марк разбавляют до положенных 40 градусов, сами же пьют более крепкий вариант. А кроме того, какая-то часть собранного урожая идет на производство натурального виноградного сока, причем вкус отведанного в Швейцарии напомнил мне давно канувшие в лету специализированные отделы в советских гастрономах: виноградный сок, наливавшийся из перевернутого основанием вверх прозрачного конуса, был точно таким же – настоящим, 100-процентным. Как метко подметили мои коллеги, – витамины в нем просто выпрыгивают из стакана. Разливают полезный напиток в симпатичные двухсотграммовые стеклянные бутылочки и отправляют на продажу по всей Европе. Кстати, вина изготавливают преимущественно для внутренних потребностей страны.
Общая площадь виноградников Швейцарии равна 3870 гектарам. Каждый регион отличается своим климатом и традициями, каждый богат разнообразными эногастрономическими маршрутами, которые так по душе туристам.
На юго-западном побережье Невшательского озера расположились по соседству  Cotes de l’Orbe и Bonvillars, имеющие каждый в своем активе 160 и 190 гектаров соответственно. Последний состоит из объединения 9 коммун и принадлежит к АОС. Вина, изготовленные из сырья, собранного с плантаций Bonvillars, насыщены минералами, молодые белые (сорта: канонические Шардонне, Рислинг-Сильванер и местная Шасла) слегка играют за счет большого количества углекислоты, красные же, из сортов Гаме и Пино Нуар, круглые, слегка танинные и гармоничные.
Вдоль берегов другого великолепного озера – Женевского – протянулись еще две винодельческие области, которые, словно крылья, распростерлись по обе стороны от Лозанны: на запад и на восток.
Западный регион La Cote состоит из 28 аппелласьонов АОС и crus, общая площадь виноградников достигает 2000 гектаров. Здесь культивируются белые сорта Шасла, Шардонне, Алиготе и Гевюрцтраминер и красные Гаме, Пино Нуар, Пино Гаме.
Площадь угодий восточного Lavaux в 2,5 раза меньше – всего 830 га. Регион представлен 8 аппелласьонами АОС и crus. Местные виноградари культивируют здесь, в основном, Шаслу, Пино Гаме и Пино Нуар. Причем  белые вина, производимые тут, отличаются от своих собратьев из других регионов, особенно это касается вин, изготовленных в аппелласьоне Vevey-Montreux.
На юго-востоке расположен Chablais, состоящий из пяти аппелласьонов, общая площадь которых около - 590 га.
Часто прямо посреди виноградников возвышаются старинные замки, где теперь находятся гостиницы и музеи.
Нам повезло: любовались виноградниками и дегустировали замечательные белые вина в настоящем винном погребе в St-Saphorin, что в регионе Lavaux.
Дом, в котором располагался дегустационный зал, стоит буквально на побережье озера, лишь двухполосная шоссейная дорога, легкая железная ограда и находящаяся внизу, прямо у кромки воды, железнодорожная змейка отделяла сверкающую на солнце водную гладь от скромного строения, за которым начинались карабкающиеся вверх по склону виноградники. О чем думала я, выйдя подышать здешним волшебным воздухом, неспешно прогуливаясь по швейцарской ривьере?
О многом. О том, например, что истинный патриот - не тот, кто громко кричит о собственном патриотизме, а лишь старательно, изо дня в день, делает свое дело и исправно платит налоги, зная, что государство, чью казну он поддерживает, в случае чего гарантированно будет заботиться о нем и его семье. О том, что люди, живущие в этой стране, достигли фантастических высот демократии, когда все важные вопросы обсуждаются на референдумах, а результаты голосования зависят от волеизъявления народа, а не сиюминутной конъюнктуры. (Наиболее показателен пример, когда на проводимом трижды референдуме по поводу вступления страны в ЕС подавляющее большинство  швейцарцев все три раза сказало: «Нет!», потому что четко понимало, чем этот шаг чреват для каждого из них, и думало, черт возьми, головой).
В очередной раз мне стало обидно за наших виноделов и наши вина, не выдерживающие, за некоторым счастливым исключением, никакой конкуренции. Обидно было и за своих сограждан, несколько поколений которых воспитывалось и воспитывается до сих пор на дешевых суррогатах, не зная и не желая знать вкуса настоящего качественного вина.
И еще я думала о том, что, вопреки всему, жизнь прекрасна и удивительна, как бы  банально это ни звучало. И только в наших силах сделать так, чтобы было хорошо там, где мы есть, независимо от того, где на данный момент находимся. Надо лишь приложить немного конкретных усилий и поверить в лучшее.
И пусть будет так! D+


Вернуться к списку статей
Наверх
 
 
© 2004 - 2006. DRINKS.
Все права защищены.
Создание сайтов ООО "Пиментос"
 
Контакты Добавить в избранное На главную