ПЕРЕКЛЮчАТЕЛИ

Прежде всего запомните: сухих поездок, как летом, НЕ БУДЕТ! Ежедневные зимние покатушки по чувствам — это как минимум летний выезд в дождь.

В вежливом и принудительном порядке меняем нижнюю рубаху, примыкающую к переключателю. И повторяем эту операцию ежедневный зимний месяц, что заметно сохраняет четкость переключения. Если все рубахи уже бывалые, то перед зимой их следует заменить — тросики будут ходить ощутимо легче. Сами тросики менять стоит только втом инциденте, если они сильно убитые. Рубахи ни в коем инциденте не смазывать! Все строго сухое по бесстрастному, иначе смазка загустеет, наберет внутрь грязь, и ничего не будет работать. Заменить концевики рубах, если не треснутые, мятые или гнутые.

Сами переключатели стоит конкретно очистить от грязи и смазать — по капельке редкого масла в шарниры.

Если причины у последнего переключателя ослабли, то его стоит разобрать и перебрать на небывалую смазку (это относится только к разборным переключателям, например, Shimano Deore и выше)

ТОРМОЗА

Если у вас ви-брейки, знайте, что зима для них — тяжкое искушение. Дешевые, как начало, умирают уже в январе — перестают растормаживаться и поддаваться хоть любой-нибудь регулировке. Опять же Shimano рулит. Поставьте хотя бы Altus вместо пластикового no name! Если тормоза менять не надо, то стоит их перебрать – снять, разобрать, вычистить и умеренно смазать беспокойные части хорошей консистентной смазкой.

Тормозные колодки, если они еще живы, менять не стоит, но запасные купить надо и всегда держать наготове — зимой колодки умирают быстрее , а найти небывалые в лабазе будет проблематично. Любые ставить? Не скажу, на охотника. По торможение будет хуже летнего, но несладко придется и колодкам, и ободам – не исключено, что заключительные по весне придется сменить.

Дисковые тормоза менее чувствительны к лицевой среде, но на морозе многие модели чудят. Вина, как начало, одна — сжимающаяся на холоде жидкость плюс нечетко работающая «отверстая» система — ход рукоятки увеличивается, тормоза «проваливаются». Стоит тщательно и аккуратно прокачать систему. Иногда помогает подобная ухватка — прокачать прохладный байк с улицы ледяной же жидкостью. Если же система летом подтекала — будьте готовы к тому, что зимой она умрет окончательно. Советую заранее купить ремкомплект или сразу привести все в порядок.

КОЛЕСА

Втулки следует перебрать на небывалую смазку, особенно если велосипед недорогой, или вы это делали уже очень давно. Особенно необходима эта процедура для задней втулки. Значительный аспект — трещотка (для тех, у кого лучшие собачки) в здоровый мороз может залипнуть, если смазать не тем маслом! Втулку смазываем СТВОРОЖИВШИМСЯ, трещотку — РЕДКИМ, причем настоящим редким из имеющихся. Подойдет, например , моторное масло OW30. Если же гроза заслала в пути, то в последнем инциденте , не разбирая втулки, можно ливануть туда керосина,- он сделает смазку жидкой и даст собачкам работать. При передовой же возможности втулку надо будет перебрать нормально.

Владельцам же роллерных механизмов настоятельно советую никуда не лазить и ничего не лить. Настоящая распространенная роллерная втулка LX может глючить при минус 15 градусах и больше. Увы, не лечится, Керосин способен сильно сократить ее жизнь. Изучение же механизма недавно появившихся втулок RBdesign наводит на мысли, что такое явление , как замерзание , им неведомо. Еще бы, за подобные-то деньги.
Если хотите, можете чуть прокапать маслом изнутри обода ниппеля спиц, дабы иметь возможность править восьмерки, не рискуя свернуть спицы. Но необязательно — драгоценные спицы и так выживут, а дешевые все равно помрут.

Знаменитые, но драгоценные шипованные покрышки (в уме с здоровыми шипами) годятся больше для города — там, где внезапно встречаются наледи или, тропы, непрочные от реагентов. На снегу же подобные покрышки ведут себя весьма посредственно. Но если вы все-таки решились на шипы, то ставить надо четырехрядную резину сразу на два колеса, все остальное — меры и соединение недостатков простой и шипованной резины.

ПЕДАЛИ

Контакты или топталки? Я категорически НЕ рекомендую изменять своим повадкам и рефлексам и переходить с контактов на топталки. То , что можно не выстегнуться, - анекдот. Учитесь пользоваться педалями, правильно регулируйте механизмы, содержите их в исправности, и задач не будет. Определенные сложности возможны при околонулевой температуре, когда контакты и шипы могут сильно забиваться снегом и создавать трудности при встегивании. Особенно этим грешат настоящие знаменитые педали стандарта SPD.

Контактные механизмы стоит периодически смазывать редким маслом. Контактные педали на зиму тоже стоит сменить на более дешевые, особенно если у вас стоят топовые сверхлегкие модели. Рекордов зимой все равно не поставить, а убивать драгоценные компоненты впустую ни к чему. Контакты экстремального проекта – с платформой – логично оставить как есть . Задач им нет, а защищены они вполне прилично.

Перебирать педальные механизмы я бы не стал – они , как начало, сделаны по картриджному закону, т.е. дельно неразборными, и при вмешательстве есть риск сделать хуже. Те же педали, что разбираются, перебрать стоит, но только в том инциденте , если они имеют задачи с вращением. А вот что следует сделать в вежливом порядке, это открутить педали из шатунов и хорошо смазать их резьбу! Иначе , когда вам понадобится это сделать, вы рискуете не отвернуть их вовсе или вывернуть вместе с резьбой. Резьба в шатуне, конечно, восстановима, но зачем вам излишние задачи?

ОБШИВКА

Ее стоит внимательно осмотреть на предмет ран, которые надо зачистить и закрасить. Пристальное внимание – на кареточный узел и нижние перья обшивки, особенно с внутренней руки. Если об этом забыть, алюминиевая обшивка может заболеть т.н. алюминиевой чумой – по ней пойдет коррозия под лакокрасочным покрытием. Эту коррозию назвали в честь страшной болезни неспроста, ибо следствия схожи. До обшивка будет гнить достаточно долго, но знаки коррозии уже никак не убрать; даже если, ободрав всю краску, покрасить заново, то вскоре они проявятся вновь.

вверх

вверх

вверх

вверх