Итоги Миланской недели мужского prеt-a-porter: свобода выбора
С 14 по 18 января в Милане прошли показы мужских коллекций prеt-a-porter осень/зима 2001/2002. Это мероприятие по праву можно назвать самым значительным событием мужской моды сезона. Разнообразие представленных стилей и направлений показало, что сегодняшнему мужчине есть из чего выбирать, и он может быть тем, кем захочет – джентльменом, денди, мачо.
За последние десятилетия мужская мода прошла большой путь. Если раньше мужская мода была довольно консервативной, то сегодня в создании мужских коллекций дизайнеры позволяют себе проявить не меньше выдумки и фантазии, чем в женских. (Поэтому неудивительно, что объем рынка мужской одежды и аксессуаров продолжает неуклонно расти – известно, например, что Дом моды Valentino планирует в течение двух ближайших лет увеличить долю мужской продукции в ассортименте компании до 30%. )
В целом показы в Милане, которых было более семидесяти, продемонстрировали, что в новом сезоне мужчина перестал быть денди и плейбоем и стал элегантным, романтичным и в то же время мужественным.
В своих моделях дизайнеры активно использовали элементы униформы (правда, в мягкой и свободной формулировке) - военные куртки, кожаные пальто-тренч, эполеты и золотые пуговицы присутствовали во многих коллекциях. “А какая женщина устоит перед униформой?”, – говорит дизайнер Джорджио Армани.
Еще одним символом вновь обретенной мужественности стал галстук, который после многих лет опалы вновь вернулся на подиум. Интересно, что наряду с традиционными галстуками из шелка и узловатой шерсти были представлены и более эксцентричные модели из кожи и меха, дополняющие иногда пуловер или незастегнутую рубашку. «Галстук – это главное украшение мужчины», - считает Донателла Версаче (Donatella Versace).
Если общий тон коллекций стал более сдержанным, то использовавшиеся ткани и материалы были до нельзя роскошными. В частности, одной из главных тенденций будущего сезона станет мех, который, несмотря на продолжающиеся протесты со стороны «зеленых» организаций, активно использовался в качестве отделки костюмов и курток (Cerruti), смокингов (Valentino), а также в качестве подкладки пальто (Gucci) и перчаток (Versace).
Также популярностью у дизайнеров пользовались мотоциклетные и гоночные аксессуары из красной и черной кожи, шелковые рубашки и ботинки в классическом стиле.
Что касается причесок, то они были в большинстве своем длинными и зачесанными назад или же по-мальчишески взъерошенными.
Представляем вашему вниманию краткий обзор некоторых коллекций.
Versace
Коллекции Джанни Версаче, а позже и его сестры Донателлы, всегда строились по принципу «роскошь и еще раз роскошь». В новой мужской коллекции было представлено множество моделей с использованием меха – пальто из кожи и меха, пальто-тренч с воротником из меха лисицы, куртки на подкладке из норки, меховые жилетки и т.д. Интересно, что на некоторых меховых изделиях был броско и нескромно «выбрит» логотип компании.
В отличие от предыдущих сезонов в основной коллекции Versace зрителям был представлен уже не образ рок-звезды, а "джентльмен", созданный из сочетания костюмов и пальто одного цвета. Цвета моделей также стали более спокойными – в коллекции знаменитого Дома преобладали пастельные тона, в основном кремовый и карамельный.
Активно использовались элементы греческих орнаментов – они были выбиты на коже, вотканы в жакардовую костюмную ткань, или украшали золотистые футболки.
В молодежной линии Дома - Versus – были во множестве представлены агрессивные черно-белые геометрические рисунки, незастегнутые рубашки, открывающие мускулистый живот, свитера с глубоким V-образным вырезом и свободные брюки.
Как всегда Донателла Версаче задала высокую планку для своих покупателей – коллекция рассчитана исключительно на состоятельных мужчин, которые могут позволить себе все – вплоть до обуви с золотым логотипом на каблуках.
Prada
“Он живет в городе, но мечтает о деревне”, – говорит Миуччия Прада (Miuccia Prada), традиционно сторонящаяся гламура, о герое своей новой коллекции.
Под музыку Боба Дилана (Bob Dylan) по-городскому бледные юноши с мальчишескими стрижками представили урбанистичную одежду - серые фланелевые брюки, узкие пуловеры, пальто на поясе, остроносые кожаные ботинки и платки-банданы, заменяющие галстук.
Герой второй линии Дома Miu Miu – это мечтатель со всклоченными волосами. Он - денди-минималист, которому нравятся двубортные куртки, мешковатые штаны, шерстяные матроски, пальто-тренч и обувь на резиновой подошве.
Gucci
Дизайнер Дома моды Gucci Том Форд (Tom Ford) увидел мужчину нового сезона в образе мачо. По сравнению с прошлым сезоном, когда мужчина Gucci был рок- или порно-звездой, эта коллекция значительно более спокойная и консервативная. Очевидно, что источником вдохновения для дизайнера стали киногерои в исполнении Марлона Брандо (Marlon Brando) – на подиум вышли модели в черных кожаных куртках, полинявших джинсах, черных кожаных кепках и сдвинутых на бок поясах.
Однако суровый с виду мужчина оказывается романтиком, мечтающим о красивой и гармоничной жизни, которую символизировали лепестки роз, устилавшие подиум, и музыка Джона Леннона (John Lennon), сопровождавшая показ.
Были представлены также и элегантные модели - смокинги из сатина жемчужно-серого или черного цвета поверх футболок, а также классические костюмы в полоску на двух пуговицах.
Armani
“Эта коллекция – больше, чем просто «casual», это утонченная изысканность”, – говорит о своей новой работе дизайнер Джорджио Армани (Giorgio Armani).
В этом сезоне дизайнер первостепенное внимание уделил не стилю, а материалам. Пальто-тренч в военном стиле выполнены из кашемира и твида, мягкие брюки были дополнены пиджаками из бархата, а классические серые фланелевые брюки – кардиганами. Место пуговиц нередко занимают молнии.
Dolce & Gabbana
Показ дуэта Dolce & Gabbana прошел в отреставрированной конюшне, на фоне снарядов для скачек и красного автомобиля Ferrari.
По словам модельеров, на создание коллекции их вдохновили образы гонщика Ferrari Михаэля Шумахера (Michael Schumacher), выигравшего в прошлом году в составе сборной итальянской компании чемпионат Formula 1, и актера Ричарда Гира (Richard Gere), последний фильм которого «Осень в Нью-Йорке» («Autumn in New York») недавно прошел в Италии.
На суд зрителей было представлено около двадцати ансамблей – преобладали широкие брюки, шелковые рубашки и одноцветные шелковые галстуки с броскими галстучными булавками. Кстати, изображение вставшей на дыбы черной лошади – символ Ferrari – появлялось практически повсеместно – на красных стеганых гоночных куртках, свитерах, блестящих галстучных булавках.
Calvin Klein
Американский дизайнер Кэлвин Кляйн (Calvin Klein), производящий свою мужскую одежду в Италии, остался верен минималистичному стилю. Основным цветом коллекции стал темно-синий. А для того, чтобы создать мягкий и в то же время сексуальный образ, дизайнер использовал необычные сочетания тканей, напрмер, шелка и суровой шерсти.
Vivienne Westwood
Английский дизайнер Вивьенн Вествуд (Vivienne Westwood), известная своей эксцентричностью, провела показ в Миланском государственном университете. Ее новая коллекция была пропитана атмосферой Оксфорда 20-х годов: по подиуму шествовали денди в широких бриджах, твидовых куртках и даже юбках из шотландки.
Fendi
Мужчина, представленный Домом моды Fendi, сторонится роскоши. Он предпочитает суровую жизнь и ревниво охраняет свою свободу. Он не часто бреется, не расчесывает свои длинные волосы и носит одежду из кожи, меха и шерсти. Единственные городские аксессуары, приемлимые для него – это дерзкая фетровая шляпа и блестящий шелковый галстук.
По материалам fg.emax.ru
2000-2008