Хакер, номер #037, стр. 037-012-1

   p0r0h (p0r0h@real.xakep.ru)

   Привет, дружище! Ты уже, наверное, заметил, что на дворе зима и заметно похолодало. Может, это кому-нибудь и не нравится, но мы-то с тобой понимаем, что наступило самое благоприятное время для полного разгона и оптимизации всей системы. Еще бы! За компом времени уходит немало, поэтому не использовать его на полную катушку было бы крайне нерационально. Ведь, приложив небольшие усилия, можно на 30-50% повысить производительность твоей тачки. Заманчиво? Тогда начинаем...

   Охлаждаем

   Золотое правило оверклокинга заключается в том, чтобы прежде чем что-то разгонять, нужно позаботиться о достаточно хорошем охлаждении подопытного девайса. А где у тебя расположено все железо? Правильно, в системнике. Корпус, обеспечивающий нормальное функционирование системы в целом, является дополнительным гарантом успешного оверклокинга всех девайсов, какие только можно разогнать.

   Поэтому лучше заранее позаботиться о дополнительном охлаждении системного блока, установив дополнительный вентилятор. Как правило, хороший корпус имеет два посадочных места под вентиляторы (одно внизу на вдув воздуха - чтобы обеспечить поступление холодного воздуха, а второе под блоком питания - для удаления теплого воздуха), но очень часто производители "забывают" поставить второй кулер, поэтому тебе придется купить и установить его самостоятельно.

   А если у тебя вообще нет "башни" (в хорошем смысле ;)) или есть, но она не может обеспечивать нормальное охлаждение, и энергетические характеристики у БП слабоваты (рекомендуемая мощность блока питания для систем с современными камушками - от 230 Ватт и выше), то лучше сразу приобрести хороший "десктоп" и "тауэр" и позаботиться о его хорошем охлаждении, но так как "брендовые" модели с достаточно мощным БП (от 250 Ватт) стоят довольно дорого (порядка 70-100$), то лучшим вариантом будет купить их по отдельности (если ты только не богатенький Буратино :). Дело в том, что большинство корпусов по приемлемой цене снабжены достаточно слабеньким БП мощностью 200-230 Ватт. Столь скудные энергетические характеристики не годятся для нормальной работы разогнанной системы (а иногда и без разгона), поэтому имеет смысл продать слабенький БП и купить более мощный, начиная от 250 Ватт. Покупка "башни" и блока питания по отдельности обойдется гораздо дешевле, чем нежели просто купить, хоть и качественный, но более дорогой фирменный "десктоп" и "тауэр". А если своими руками довести корпус до ума, то будет совсем все шоколадно. Помимо дополнительных кулеров нужно позаботиться о том, чтобы на пути воздушных потоков не было никаких кабелей и шлейфов.

   Если же заметишь свободно болтающиеся концы (надеюсь, ты в корпус будешь смотреть :), то прикрути их скотчем или резинками к твоей башне или друг к другу (интересная представляется картина, не правда ли? :), чтобы они случайно не попали в лопасти вентиляторов. О чем еще следует помнить? Конечно, о пыли. Попадая внутрь системника, эта мразь оседает на радиаторах, подшипниках кулеров и дорожках, существенно понижает теплообмен, заставляет кулеры свистеть и пищать, способствует возникновению наводок и статического электричества. Неплохой наборчик, да? Поэтому желательно, чтобы мощность выдувающих вентиляторов была равна мощности кулеров, поставляющих воздух. Также необходимо закрыть воздухозаборные отверстия тонким слоем поролона и привинтить заглушки ко всем лишним щелям в корпусе. Но даже, казалось бы, после полной пылеизоляции эта серая мразь все равно проникает в корпус, так что не лишним будет хотя бы раз в полгода провести очистку внутренностей от пыли и смазать подшипники вентилятора. Ладно, с общим охлаждением системника все понятно, теперь же расскажу о превентивном ударе холодом на наиболее важные девайсы.

   Превентивное охлаждение

   Современные процы сильно нагреваются не только при разгоне, но даже на частотах, установленных по умолчанию. Поэтому экономить и приобретать кулер от китайского дедушки Ляо не стоит, а лучше сразу установить качественный кулер, например, от таких уважаемых среди оверклокеров фирм, как Thermaltake Technology или Titan. Но даже самый мощный кулер с радиатором на полсистемника и вентилятором из лопастей вертолета будет абсолютно неэффективен, если между основанием радиатора и поверхностью процессора не будет надежного теплового контакта. Как правило, у всех радиаторов основание анодировано, покрашено (интересно, какой ламероза до этого додумался?) или имеет специальную прокладочку из фольги. Сам понимаешь, теплообмен между камнем и радиатором будет далек от идеального. Поэтому придется своими ручками опять все довести до ума. Зачисти с помощью очень мелкой шкурки основание радиатора до блеска. Затем протри спиртом зачищенную поверхность. А уже потом можно выдавить на кристалл камня небольшую капельку теплопроводящей пасты. Только не какие-нибудь китайские сопли, а именно отечественную кремний-органическую пасту КПТ-8 или АлСил-3. Стоит она копейки, а по эффекту и надежности не имеет равных. Только еще раз повторю, что пасты надо совсем немного, т.к. чем тоньше слой, тем лучше. Затем уже с чистой совестью можно крепить кулер на процессор, следя за тем, чтобы он не шатался и плотно был прижат к процессору. Так. С охлаждением камушка разобрались. Теперь настала очередь видюхи. Если позволяют руки, то сними с чипа радиатор с кулером. Термоклей, на котором они держатся, весьма слаб по техническим характеристикам. Лучше замени его на АлСил-5 или ту же КПТ-8, но тогда придется по краям чипа капнуть моментальным клеем, чтобы радиатор крепился на нем достаточно плотно. И все. Видюха тоже готова к разгону. Однако для экстремального оверклокинга будет не лишним, если ты установишь с другой стороны видеокарты еще какой-нибудь кулер. Также не оставим без внимания чипсет материнской платы. При разгоне он может достаточно сильно нагреваться, поэтому подобие радиатора на нем со своими прямыми обязанностями справляться не будет, что отрицательно скажется на стабильности системы в целом. Тогда остается повторить ту же процедуру с отдиранием радиатора и нанесением термопасты :). Только сам радиатор (вернее его пародию) лучше заменить и поставить более массивный. Ну и напоследок вспомним о горячем друге - винчестере. Особенно, если он на 7200 об/мин. Для него можно прикупить специальные салазки (7-10$) из двух вентиляторов для обдува со всех сторон или закрепить на шпинделе с помощью термопасты (или термоклея) любой вентилятор на подшипнике качения. Теперь твоей тачке будут не страшны никакие перегревы и экстремальные разгоны. Причем проделать все эти операции по созданию крутого охлаждения будет полезным даже тем, кто не собирается ничего разгонять (есть такие? ;)) - стабильность работы системы от этого только увеличится, и синий экран смерти будет не частым гостем на твоем мониторе :). Итак, осталось только заняться непосредственно разгоном...

   Разгон процессора

   Камушки, как и девушки, бывают разные - черные, белые, красные и все остальные :). Начнем же, пожалуй, с АМДешных K6, К6-2, К6-2+, К6-3.

   K6, К6-2, К6-2+, К6-3

   Системы с этими камнями имеют Socket 7 и Super 7, которые отличаются от обычных поддержкой 100-мегагерцевой системной шины, шины AGP и коэффициентами умножения до 6, кэш на таких матерях от 512 кб. Собраны эти материнки на наборах логики VIA Apollo MVP3, MVP4, ALI V, SiS 530. А так как коэффициент умножения упомянутых процев не заблокирован, то разогнать их на подобных материнках довольно легко. Делается это, как правило, через специальные джампера на плате (смотри в мануле или на сайте производителя мамки). Но все-таки разгон по шине гораздо более привлекателен (также через джамперы на плате). Особенно, если твой камушек работает на шине 66 МГц (К6-233, -266, К6-2-266, некоторые модели 300 МГц, 366 МГц и т.д.), то попробуй завести его на 100 МГц - наверняка система осилит эту частоту. Если же заводится совсем не хочет, то последовательно сбавляй (на 95, 83, 75) частоту шины до тех пор, пока тачка не будет нормально работать. Есть также один небольшой секрет, позволяющий включить недокументированный множитель x6 (например, при частоте шины 83 и этом множителе итоговая частота камня будет почти 500 МГц). Для его активизации нужно просто переставить джампер, отвечающий за коэффициент умножения в положение х2, и тогда материнка будет заводить камушек как частоту шины (FSB) х 6. А для самого эффективного оверклокинга лучше поиграть с джамперами, отвечающими и за множитель, и за частоту системной шины. Если же система все-таки стартует, но работает крайне нестабильно (например, даже виснет после надписи "Starting Windows"), то нужно повысить напряжение ядра на 0,2 В. Не бойся, процессор будет спокойно держать 2,5 В, поэтому напряжение в 2,4 В он воспримет совершенно нормально. Конечно, безбашенные оверклокеры могут поставить и 2,7 В, но в этом случае за жизнь процессора никто не ручается. В общем, поэкспериментировав с напряжением и джамперами, можно достаточно легко разогнать семейство камушков К6-х.

   AMD Athlon/Duron (Socket A)

   Теперь рассмотрим, как разгонять следующее поколение процев от AMD.

   Эти камни обладают значительным запасом мощности, которая может быть реализована в процессе разгона, добавив тем самым нехилый прирост производительности компьютера. Поэтому было бы крайне неразумно не использовать прекрасный потенциал для оверклокинга. Посмотрим, как же они будут разгоняться по FSB. Шина Alpha EV6, используемая в качестве шины процессора (FSB), обеспечивает передачу данных по обоим фронтам тактовых импульсов, а это увеличивает пропускную способность и производительность всей системы. При тактовой частоте 100 МГц шина FSB EV6 обеспечивает передачу данных с частотой 200 МГц. Но вот именно из-за высокой рабочей частоты шины процессора FSB EV6 разгон за счет ее увеличения несколько ограничен, т.к. может привести к нестабильности системы. Значит предельная величина возможного увеличения частоты шины процессора FSB EV6 зависит от используемой материнской платы, а именно от качества ее изготовления и использования чипсета для нее.

   Например, при использовании первых Socket A плат (на чипсетах KT133 и AMD 750) разгон процессоров по системной шине был возможен лишь до 105-120 МГц, но с выходом новых чипсетов (KT133A, AMD 760, КТ266, КТ266A и т.д.) появилась возможность разгонять дурни и атлоны до 150 МГц! Но при таком экстремальном оверклокинге нужно использовать качественную оперативную память, иначе можно забыть о стабильной работе системы в целом. Также следует учесть, что для увеличения тактовой частоты системной шины больше, чем 133 МГц, желательно наличие на материнской плате возможности по изменению напряжения на чипсете (VIO). Однако традиционно камушки от AMD можно погнать и по множителю. Только для этого нужно проделать хитрую операцию по закрашиванию специальных ножек. Дело в том, что коэффициент умножения у процессоров Duron и Thunderbird зафиксирован не в ядре, как у Pentium III или Celeron, поэтому можно воспользоваться "дырой" в защите множителя и легко разогнать эти камешки, но для разгона еще потребуется материнская плата с возможностью изменения коэффициента умножения (из биоса или с помощью джамперов на системной плате). К оверклокерскому счастью, почти все новые материнские платы от ведущих производителей (ASUS, Abit, MSI и т.д.) позволяют изменять значения частотных множителей. У первых выпусков Duron'ов и Thunderbird'ов частотный множитель был вообще не зафиксирован, но компания АМД быстро прикрыла эту халяву и перерезала сигнальные линии, ответственные за изменение частотного множителя. Но таких хакеров и оверклокеров, как ты, этим не остановить, потому что эта процедура выполняется лишь над мостиками L1,

   выведенными на поверхность процессора, то есть, соединив эти четыре перерезанные перемычки L1, можно получить легко разгоняемый камень. Для этого можно воспользоваться несколькими способами:

   Первый и самый экстремальный - это запаять мостики L1. Но если ты никогда не держал в руках паяльник и тычешь им, как шимпанзе палкой в муравейник, то лучше оставь эту затею.

   Второй способ хоть и менее экстремальный, но по надежности соединения мостиков L1 тоже на высоте. Для этого нужно воспользоваться токопроводящим клеем. Например, можно использовать наш российский клей Контактол-Э, его качество нареканий не вызывает, в отличие от его более дорогих китайских собратьев. Стоит этот клей с гордым лейблом "холодная пайка" порядка 100 рубликов. Для этих целей также подойдет токопроводящий клей Контактол (без Эээ :)), продающийся в магазинах "Автозапчасти", предназначенный для ремонта нитей обогрева заднего стекла автомобиля, но самое главное - имеет высокую электропроводность и прочность восстановленного участка (в общем-то, что нам и нужно :)). Для нанесения клея на перемычки L1 можно использовать тонкую и острую иголку или не менее тонкую проволочку, но предварительно желательно обезжирить поверхность мостиков спиртом или водкой. Также следует обратить внимание на то, что токопроводящий клей основан на растворителе и работать с ним нужно споро, так как он очень быстро сохнет. После того как нанес клей, проконтролируйте, чтобы он не соединял между собой остальные перемычки. В случае чего лишний клей можно убрать растворителем, лезвием или скальпелем. Данный метод "холодной пайки" хорош тем, что позволяет легко и надежно "восстановить" мостики L1. К недостаткам же этого способа можно отнести то, что придется покупать этот токопроводящий клей и, возможно, растворитель для удаления "бракованных" дорожек из клея. Хотя вполне возможно, что эти спецматериалы могут оказаться в хозяйстве, тогда этот способ будет оптимальным для разгона Дуриков и Буревестников.

   Третий метод - самый простой, но в то же время очень хитрый :). Для него нужен мягкий (М2-М4) острозаточенный карандаш "Тактика-М", но можно взять и другие марки. Твердые и твердомягкие карандаши (Т и ТМ) хорошего результата не принесут. Итак, карандашом аккуратно и тщательно затираешь мостики L1, избегая замыкания соседних мостиков (если нужно, то просто сдуй лишнюю графитовую крошку). Если процессор не захочет завестись на повышенной частоте, то попробуйте перерисовать перемычки L1 (неудачное "художество" можно легко удалить с помощью ватного тампона и спирта) либо воспользуйтесь другой маркой карандашей. Как вы и сами видите, этот метод подкупает своей простотой и доступностью расходных материалов. Нарекание может вызвать лишь возможная недолговечность "нарисованных" мостиков, но в этом случае рекомендую использовать маленькую капельку клея поверх графита на перемычках L1.

   Ну и четвертый метод (аналог третьего) - это воспользоваться острозаточенным припоем или куском олова. Техника "рисования" перемычек такая же, как и у третьего, но надежность соединения и, следовательно, качество будут повыше. Также можешь капнуть на зарисованный мостик маленькой капелькой клея, но главное - не переборщи при этом процессе, иначе придется перерисовывать "испорченную" перемычку (для этих целей обычно используют какой-нибудь растворитель, например, от лака для ногтей :)).

   Athlon XP

   Следующее поколение Атлонов уже не так легко позволяет разблокировать множитель, хотя с разгоном по шине проблем не возникает. Видимо инженерам АМД захотелось немного усложнить жизнь оверклокерам, и метод с карандашом уже не прокатит. Дело в том, что на проце с помощью лазера были выжжены ямки, которые затрудняют соединение контактов для снятия защиты, но с технической точки зрения защита у старого Athlon и новых Athlon XP/MP не изменилась. Поэтому методика в принципе осталось та же. Только теперь тебе понадобятся скотч, суперклей, скальпель, проводящий цапоновый лак (можно купить в радиомагазине) и, желательно, авометр/мультиметр для измерения сопротивления. Почему именно цапоновый лак? Это вещество имеет минимальное сопротивление, что нам, собственно, и нужно. Потому что из-за улучшенной защиты прежняя зарисовка мостиков L1 графитом уже не прокатит, т.к. сопротивление графита будет слишком высоким (ток по мостикам не пойдет, и контакты окажутся разомкнутыми). Что касается самой технологии разгона, то она заключается в следующем. Для начала нужно закрыть контакты L1 (верхний и нижний ряды) кусочком скотча - это позволит отделить ямки, прожженные лазером, от контактов.

   Затем аккуратно заполняешь эти ямки суперклеем. Подожди минут 10, пока полностью высохнет клей (только смотри не нанюхайся :)), а потом удали его остатки с помощью скальпеля или чего-нибудь тонкого и острого. Теперь можешь соединять контакты L1 (попарно верхний с нижним), используя проводящий цапоновый лак. Только перед этим закрой часть контактов скотчем, иначе лак может попасть на ненужные места (закройте все лишнее, кроме мостика). Каждый мостик нужно рисовать очень точно, чтобы не задеть другой. После того как замкнешь их все, можешь снять скотч и вставить подопытный проц в материнку. И если множитель разблокировался, то можешь считать себя обладателем халявной дополнительной сотни-две мегагерц. Если же множитель в биосе не разблокировался, то проверь сопротивление получившихся мостиков (от нижнего контакта к верхнему). Оно должно приближаться к 0 Ом. Как обнаружишь неудачно нарисованную перемычку L1, разомкни ее скальпелем и заново перерисуй. И теперь-то точно все должно заработать :)!

   Ну, а сейчас рассмотрим в плане оверклокинга процы от Intel. Традиционно камни Intel разгоняются только частотой системной шины (FSB), т.к. коэффициент умножения в них жестко заблокирован в ядре и никакое рисование дорожек карандашом не поможет :). Но все же уделить внимание конкретным моделям не помешает.

   Celeron PPGA

   Этот проц с ядром Mendocino, интегрированным кэшем L2 128 кб и напряжением ядра 1,8 В не так уж и давно полюбился очень многим оверклокерам.

   Т.к. почти все экземпляры с частотой 300 и 333 МГц спокойно работали с частотой FSB 100 МГц (по умолчанию - 66 МГц), и даже эта частота была не пределом. Сейчас эти модели найти в продаже довольно непросто - на рынке остались только на 400-533 МГц (остальные, похоже, засели в системниках оверклокеров), но разгоняются они уже не так хорошо. Правда, запустить этот камушек на частотах 75 и 83 МГц FSB вполне реально (в BIOS'e или через соответствующие перемычки на материнской плате). А если он заведется и на 100 МГц, то можешь считать, что тебе повезло :).

   Тогда можешь даже попробовать запустить его на 110-115 МГц, вполне возможно, он выдержит и эти частоты. Но, в любом случае, найди верхний предел FSB, при котором система начинает глючить, а уже затем немного понизь значение частоты системной шины. Так, чтобы система работала полностью стабильно, - никакой разгон не будет радовать, если тачка начнет зависать через минуту :).

   Celeron FCPGA

   Целик в этом корпусе - это по сути Pentium III, но c урезанным вдвое кэшем L2 (128 кб) и частотой FSB 66 МГц. И именно из-за этой медленной FSB он демонстрирует значительно низкую производительность по сравнению со старшим братом. Так почему же нам не "исправить" эту разницу в скорости ;)? Тем более, что технология разгона этого камня практически ничем не отличается от прошлой модели. Только несколько нюансов все же надо учесть. Дело в том, что напряжение ядра у Celeron FCPGA бывает разным. Эти целики, работающие на одной и той же тактовой частоте, бывают маркированы на 1,5 В, на 1,65 В и на 1,7 В. Так вот модели на 1,5 В гонятся крайне плохо, на 1,65 В немного получше, а на 1,7 В вполне прилично. Намек понятен ;)? И еще. При установке кулера на Celeron FCPGA будь очень осторожен, т.к. ядро у него выступает над кристаллом и при неаккуратном обращении может раскрошиться.

   Pentium III

   Хотя напряжение ядра, в отличие от Celeron, для всех третьих пней стандартное - 1,65 В, известно, что PIII бывают двух видов - Slot1/Socket 370, а также с частотами FSB 100/133 МГц. Разгон этого проца тоже не требует особых ухищрений - технология осталась та же, разброс по частоте может быть несколько больше. И обычно процессоры, предназначенные для системной шины в 100 МГц, без ущерба работают на частоте 133 МГц и даже выше. А модели, работающие на 133 МГц, иногда заводятся и на 150 МГц'овой шине. Но в этом случае многое зависит от возможностей материнской платы, т.к. для некоторых материнок 133 МГц FSB - возможный предел. Однако некоторые продвинутые модели (например, ASUS или Abit) дают возможность выставить частоту FSB вплоть до 200 МГц. И если твой PIII обладает высоким разгонным потенциалом, то позаботься и о хорошей оперативке для него, иначе на высоких частотах FSB глюков и синих экранов смерти не избежать.

   А что делать, если твоя старая материнка с разъемом Slot1 не знает, кто такой "Coppermine", не понимает частоту больше 100 МГц или даже не позволяет выставить нужное напряжение? Тогда от покупки новой мамы тебя спасет хороший фирменный переходник Slot1 - Socket 370. На рынке таких полно - от "но-нэймов" до "брэндовых", с различными ценой и возможностями. Но лучше взять фирменный, например, от ASUS, Soltek или MSI и не волноваться за жизнь своего камня.

   Pentium 4

   Самым важным моментом при разгоне Pentium 4 является выбор материнской платы. На стабильной маме, с возможностями гибкого изменения частоты шины, множителя и напряжений (такой, как ASUS P4T, например). Именно на такой маме хороший разгон будет гарантирован с наибольшей долей вероятности. Ну а сам оверклокинг традиционно нужно проводить через повышение FSB. Также можешь попробовать изменить множитель частоты памяти Rambus (есть не на всех матерях) - этим ты можешь добавить себе "лишнюю" сотню мегагерц. Кстати, из многочисленных тестов стало известно, что лучше всего разгону поддаются те Pentium 4, у которых степпинг ядра D0 (степпинг можно узнать по маркировке S-Spec, которая указывается как на коробке, так и на самом процессоре). Так что, надеюсь, ты сделаешь правильные выводы при покупке этого камня.

   Разгон мозгов

   Основными характеристиками модулей памяти являются частота, время доступа и тайминги, на которых он может работать. У таймингов есть несколько параметров: CAS, RAS-to-CAS и RAS precharge. Эти три параметра маркируются 3 цифрами и обозначаются в виде Х-Х-Х. Обычно они выглядят как 3-3-3, но, как правило, производители искусственно занижают их возможности в целях 100% стабильной работы. Но ведь тебе ничто не должно помешать самостоятельно улучшить характеристики оперативки ;). Почти на всех материнских платах есть возможность изменять значения CAS и RAS таймингов. Для этого сначала зайди в BIOS и в разделе Advanced Chipset Features ты наверняка увидишь их значения. Если они выглядят как 2-2-2, то ничего трогать не надо - память уже настроена на высокую производительность, но если как 3-3-3 или 3-2-2, то имеет смысл поэкспериментировать. Только не стоит сразу пытаться выставить все на максимум - есть определенный риск, что система может рухнуть. Лучше постепенно уменьшать каждое значение и уже после изменения нужно проверить, загружается ли операционка и стабильно ли она работает. Если все пучком, то можешь смело уменьшать другое значение. Проблемы могут возникнуть при уменьшении CAS латентности - одного из самых важных параметров, отвечающих за производительность. Тогда, скорей всего, эту латентность придется оставить в покое. Также немаловажную роль играет частота работы памяти, но не думай, что при покупке модуля памяти PC133 он обязательно будет работать на частоте 133 Mhz. Нет, дело не в бракованной оперативке и кривых руках, просто работа и изменение частоты памяти напрямую зависят от используемого чипсета. Например, на платах с интеловскими чипсетами i440BX, i815 и i815E частота памяти должна быть эквивалентна частоте системной шины, и полноценной скорости.......................