Около 30 километров подъема вдоль глубокого ущелья с горной рекой по долине Парбати, и мы доехали до Касола. В этом поселке остаются практически все туристы, заехавшие в эти края. Тихая местность, комфортные условия (в поселке есть даже Интернет кафе), масса школ йоги. Но, мы проехали еще несколько километров вглубь ущелья. Проезжая по дороге, вырезанной в скале, попадаешь к седловине, к огромному обрыву, под которым бушующая вода несется с холодных каменных глыб вдоль дороги, где постоянно дует ветер. Он поднимает дорожную пыль, песок и режущим наждаком бросает в лицо. Песок залетает в глаза, уши, рот… Через какое-то время даже дышать сложно - ветер устроил целую песчаную бурю. Но кто вытерпит и проедет еще немного, попадает к чарующему виду на поселок Маникаран. Посреди ущелья белым мрамором горит на солнце купол храма. А от него, к скалам, на многие метры протянуты гирлянды красных, желтых, синих, зеленых флажков. Они играют на солнце, шелестят на ветру… У подножья храма поднимаются большие клубы пара: совсем рядом - горячие источники.
     В этом небольшом приятном поселке и пройдет наша первая дневка.

24 апреля 2006
Manikaran -дневка
TRP 16.8; RID 4:56; AVS 3.4; MAX 15 - треккинг к горячим источникам (Саша, Игорь, Сергей, Леша)
TRP 10-12 - прогулка в Касол (Масяня)

     Вчера, гуляя по поселку парни нашли небольшие схемы с интересными маршрутами, всего по 5 рупий. На один из маршрутов они позарились и встав пораньше, пошли на поиски горячих источников, запрятанных в глубине горных лесов. Я же позволила себе роскошь выспаться (моя давнишняя мечта) и посему осталась в Маникаране.

     …У меня есть два желания: позавтракать и отправить весточку в Киев. Для начала нужно реализовать биологические потребности. Вышла из гестхауса и направилась к кафе, где мы ужинали. Оно находилось на другом берегу реки, недалеко от храма. Когда мы выходили гулять всей командой, индийцы смотрели на меня из-под тишка. Теперь же, завидев девушку без мужского сопровождения, радостно улыбались, здоровались… Девушки, если вы хотите почувствовать себя самой красивой, привлекательной, обаятельной, самой-самой - поезжайте в Индию:) Тамошние жители не избалованны и готовы наградить восхищенными взглядами любую.

     В Маникаране я нашла всего один компьютер и тот был сломан… Времени до возвращения парней еще много, можно сходить и в соседнее село. До Касола - около 5 км. Взяв с собой плеер, фотоаппарат и немного денег я направилась туда. Вскоре ко мне подошли два "отшельника" в оранжевых одеяниях. Мужчина помоложе - Брасфути, совершенно не знал английского, но ему было очень весело и он хотел поделиться своим позитивом. Потом, мне показалось, что он немного обкуренный: реакции какие-то неадекватные и постоянное веселье создают особое впечатление. Мужчина постарше, знал пару фраз на английском и мы смогли немного поговорить. Шли мы довольно медленно, что для меня совершенно не свойственно, поэтому дорога в Касол заняла больше часа. Попрощавшись со своими знакомыми, я зашла в ближайшее Интернет-кафе. Цены на пользование интернетом вполне пристойные (к сожалению, точную стоимость не удержала моя память). Отослала письма в Киев, переписала музыку с плеера Игоря на свой, зашла на форум велосипедистов, где должен был появится анонс нашей экспедиции. Самое сложное было ввести логин на русском языке - на клавиатуре есть только английские буквы и хинди… Поборола латинскую раскладку, написала, что у нас все хорошо и со спокойной душой пошла в Маникаран. В этот раз, к счастью, я шла одна и могла в свое удовольствие исследовать окрестности.
     Практически у самого Маникарана возле меня остановилась супружеская пара на мопеде и попросили сфотографироваться. Было видно, что идея пренадлежала мужу: девушка в женственном легком желтом одеянии смотрела на меня глазами дракона - ревнует…

     Парни пришли переполненные впечатлениями. Горячие источники находились на склоне горы. Лежишь в огромной теплой ванне, а вокруг тебя, куда ни посмотри - заснеженные пики пятитысячников…

     Вечером Сергей и я пошли покупать шали. Женщина, явно уставшая после долгого рабочего дня, быстро оживилась, заметив рвение Сергея. Она начала разворачивать шали. Вскоре, весь прилавок был застелен разноцветными тканями, вышитая причудливыми узорами… нужно выбрать подарок и жене, и маме, и сестре… Когда Сергей выбрал несколько шалей, началось самое интересное - торг. Это забавная игра, которая может длиться даже больше часа. Хозяйка магазина была польщена щедростью Сергея, его любовью к родственникам и довольно сильно снизила цену. Скупив пол лавки, мы довольные вернулись по узкой торговой улочке в кафе, где ужинали Леша, Игорь и Саша.

     Густая ночь спустилась на Маникаран. Черные горы держали на своих пушистых склонах звездное небо. До самых вершин вскарабкались огоньки сельских домов… Жизнь постепенно затихает, все засыпает и только горная река без устали несет свои воды вниз долины…




     Эх, как приятно прокатиться по долине Парбати от Маникарана. Дорога, практически все время идет вниз. Летишь вдоль бушующей горной реки, под тенистыми гималайскими соснами, через маленькие села, небольшие поля и густые заросли деревьев…
     Вскоре "шара" кончилась, и после Bhuntarа начался подъем. Около 15км дороги и мы добрались до Kullu. Мы быстро нашли гестхаус с просторными комнатами, небольшим палисадником перед входом, и у нас осталось много времени для того, чтобы исследовать город.

     По традиции, в Kullu на одной из узких улиц расположился базар. Помимо, привычной одежды, побрякушек, фруктов в одной лавке можно было купить рыбу. Сильно перченная, костлявая, но все же рыба - а это большая редкость для Северной Индии. В Kullu туристов дурят: продают фрукты по диким ценам. Арбуз - 60 рупий за килограмм (при том, что в Маникаране за 40 рупий я купила целый), виноград - 60 рупий (в других местах его можно купить от 20 до 40 рупий). Некоторые торговцы фруктами не стоят на месте, а возят свои прилавки по улицам. Кстати, у них цены значительно более демократичные, чем на стационарный прилавках (либо же мне сделали личную скидку). Один парень, продал мне виноград по 40 рупий за килограмм, арбуз по 20 рупий за килограмм. Кстати, после того как вы выбрали себе еду можно еще раз поторговаться.
     В Kullu мы познакомились с двумя экзотичными фруктами. Один из них - чикку - сладкий, мягкий местный фрукт. Увидев на прилавке картошку с завязью мне стало интересно какая она на вкус. Любезный парень разрезал один - в сладкой мякоти покоились 3 огромные черные блестящие семечки, похожие на тараканов:)
     Как-то захотелось мне дыни. Выхожу на рынок и у ближайшего продавца понятным английским языком прошу melon. Леша мне говорит: "Не бери ее, она хворенькая". Большая дыня была не совсем правильной формы и вся в бородавках:) Принесла ее домой, разрезала… на меня из рыжевато-красной середины смотрели маленькие черные косточки, поблескивая своей слизью… Да, - подумала я - дынька, похоже и впрямь хворенькая:) Мы-то ее, конечно съели, но с некоторой опаской. Только через пару дней мы узнали, что это на самом деле папая.

26 апреля 2006
Kullu - Naggar
TRP 24.65; RID 2:25; AVS 10.17; MAX 35.12

     Сегодня мы ехали в Naggar. В этот поселок, из Kullu ведет две дороги. Одна главная - на западном берегу. По ней ездят много машин, она практически ровная, без перепадов высот. Завершается серпантином к Naggar'у. Другая же дорога - второстепенная, мы по ней и ехали. Она вся холмистая, бесконечные подъемы и спуски, зато по ней мало кто ездит, она усажена деревьями. В результате, весь день едешь в тени, по безлюдным местам, изредка проезжая через небольшие хутора. Где-то на середине пути мы заехали в буддийский мужской монастырь. Я, спрятавшись в тенек, осталась сторожить велы, а парни ушли гулять по территории. Через 15 минут вернулся Игорь и Саша, сказали, что подождут нас где-нибудь на дороге. Проходит 5 минут, 10, 15, а Леши и Сергея все нет… Наверное, они уже поменяли веру и отсюда больше не уедут:) На самом деле на них монастырь произвел большое впечатление.
     Голубое небо окутывает своей легкостью монастырь. Красный карниз с золотыми розетками яркой лентой окаймляет здание. У ворот покорно спят драконы. Эти сказочные существа живут по всей территории - все украшено их скульптурами. Из соседнего здания доноситься голос учителя. Редко-редко на территории появляются люди: молодые послушники, окутанные в красные рясы и шали, учатся, каждый занят своим делом…

     Naggar - это небольшой поселок, который привлекает русских туристов, благодаря семейству Рерихов, которые жили здесь в начале 20 века. Гуляя по дому Рерихов, на нас засмотрелись две женщины. Леша дружелюбно:
     - Здрасьте!
     - Здрасте - ответили они. Леша немножко прошел, затем обернулся…
     - Здрасьте??? Вы что, русские?
     Это была наша первая встреча со славянами. Следующая, наиболее интересная, была в кафе. Молодой москвич, приехавший со своей женой в Индию в декабре в Гоа, постепенно перебрался в сторону Гималаев. Они планировали приехать всего на пару недель, а в результате задержались… А поскольку жена уже на последнем месяце беременности, решили и рожать в Индии. Москвич рассказал много интересного об отдыхе в Гоа: как снимать жилье, где искать мотоциклы, что стоит посмотреть и когда лучше ехать…

     Сегодняшние походные заметки полны цифр:
     попробовали местное мороженое - 5 рупий,
     остановились в "отеле домашнего типа" - 350 рупий за 2 комнаты,
     сходили в музей Рериха - 30 рупий (но билеты никто не проверял),
     фотографии на территории музея - 30 рупий,
     видеосъемка - 60 рупий
     раритетная книга из библиотеки Рериха - 500 рупий (договариваться с охранником)
     апрельская клубника-объеденье с индийского огорода - 100 рупий (за 90 сторговались)
     унитаз "Victory"(какое символическое название!) - входит в стоимость номера
     чрезвычайно медленный инет (dial-up) в Naggar'е - данные утеряны в складе путевых заметок и закоулках девичьей памяти…

     Парни, поднявшись ни свет, ни зоря, прошлись по окрестностям Naggar'а. Совсем рядом с нашим гестхаусом находился каменный Темпл, а за ним - местная пекарня… К слову, индийская выпечка довольно сильно уступает европейской, но все же ознакомиться с ней стоило.
     Выбрали наиболее красивое и вкуснопахнущее место для завтрака и не прогадали. По закону жанра, нас вкусно накормили, не обсчитали и т.д. Но самое главное, на стене висела фотография…фотография Рохтанга! Вот мы его и увидели… Безграничная снежная целина, на горизонте виднеются скальные заснеженные вершины…

     Дорога в Манали не отпечатались в моей памяти как что-то сверхестественное. Вероятно, это была привычная узкая дорога, с постоянными подъемами и периодическими спусками… Хотя вспоминается, как на одном небольшом серпантине, Игорь решил отдохнуть и словил за хвост местный грузовик, который вытянул его на верхушку. Жаль, что такой грузовик был всего один:) Нам пришлось карабкаться своими силами…

     Перед въездом в Манали мы увидели огромную тушу, похожую на телячью… Но покупать мясо не стали: мы уже вполне привыкли к местным традициям и кухне. Манали - это небольшой городок, с автовокзалом, огромным количеством сувенирных лавок с наценкой рассчитанной на иностранных туристов, с красивым тенистым парком и около 6 сотен гестхаусов…

28 апреля 2006
Manali - дневка

     Манали - последний большой населенный пункт перед перевалом Рохтанг. Возле автовокзала растянулся тенистый парк с высокими пушистыми соснами. Окрестности завораживают своим разнообразием: скалы, водопады, миниатюрные храмы, высеченные из камня, горячие источники… И, конечно же, кольцо заснеженных Гималайских хребтов.

     Манали - это последний большой населенный пункт перед перевалом Рохтанг. От заветной цели нас отделяет 55 км подъема. Что нас ждет на вершине? Снег? Или мы сможем проехать в долину Лахул?
     Местные жители в один голос твердили, что дорога закрыта (ну это мы и так знали), завалена сейчас снегом и льдом и до долины мы сможем добраться только на вертолете. Люди есть только в одном населенном пункте - в Кейлонге (от Рохтанга до него около 60 км). Это город и такое количество людей попросту не может ежегодно мигрировать. Все же остальные люди из долины перед снегопадами уезжают в Манали, чтобы иметь постоянную связь с миром. Их дома в долине Лахул засыпает снегом, и 9 месяцев в году все дороги, ведущие к ним - непроходимы. Конечно, мы хотели добраться до Кейлонга, но заснеженные вершины, которые со всех сторон окружают нас, настораживают. Возможно, проезда через Рохтанг и вправду нет?
     В общем, посчитав километраж, взвесив силы мы решили добраться до перевала и вернуться назад. Чтобы преодолеть скучный длинный подъем, мы наняли джип, который довезет нас до Мары - последнего хуторка, куда люди приезжают на работу, а на ночь спускаются в Манали.

     Дополнение от Slim'a: а еще мы с тобой в этот день гуляли по парку, о нем можно написать, купили первую в Индии тушенку дорогущую и пасту Нутелла , покупали шали и сари со стесняющимся мальчиком который показывал как сари одевают и падали с качели во дворе гестхауса.




     В 3:30 нас должен был забрать водитель. Мы уже собрали еду и теплые вещи, оделись, а машины все нет. Леша прогулялся в окрестностях и увидел лишь одну припаркованную машину. Оказалось, что водитель пошел нас искать. Появилась он с рассветом, в 5 утра. В туристическом агентстве водителю дали письменное указание "3:30 take tourist", без указания места. Возможно, путаница произошла из-за того, что наш гестхаус называется "Tourist hotel".
     В результате выехали мы в 5:30, на 2 часа позже запланированного. Солнышко только просыпалось, а мы уже выехали из Манали. Дорога серым змеем извивалась вдоль склонов гор, минуя горные ручьи, бурлящие реки, высокие водопады. Постепенно на обочине начал появляться снег. Сугробы становились все глубже, дорога обледенела… Исчезли поселки, дома и люди. Мы остались наедине с Гималайскими горами.
     За Марой нас ждал извилистый однообразный серпантин, поэтому водитель предложил нас довезти чуть дальше, на пару витков серпантина выше Мары. Но машина скоро сломалась. Парни сняли с крыши джипа свои велосипеды и поехали в гору.
     До Рохтанга еще много километров снежного, безлюдного пути…

     Хорошо, что эту горную дорогу утрамбовывают. Бригада рабочих ежедневно поднимается в горы, чтобы снять метровые слои снега и подготовить дорогу к открытию. Если бы не их старания, перевал бы был открыт менее, чем 3 месяца в году. Мы едем по снежному туннелю. Утренние тучи и облака расползлись, оставив на голубом легком небе белый диск солнца. Мы уже слезли с велосипедов и идем по ледовой корке, прыгая через холодные ручьи. Вскоре серпантин приобрел форму гармошки и мы решили штурмовать гору в "лоб". Карабкаешься по вертикальному сугробу, выбивая ногами ступеньки, поднимаешь велосипед и ты - на снежной верхушке. Проходишь несколько сот метров и теперь нужно спуститься в холодный желоб сугроба, к дороге. Снова карабкаешься наверх, проходишь по крутому заледеневшему подъему и снова встречаешься с дорогой. Вскоре вершина перевала казалась Шамбалой - ты видишь вершину, видишь цель, а пройдя пару километров понимаешь, что это был всего лишь холм, а до Рохтанга еще долгий путь.
     Мы поднимались все выше, наши старания награждались пейзажами: высокие снежные горы до самого горизонта, со всех сторон… Куда ни посмотри - заснеженные скалы… Ни одного дома, ни одной хижины, ни одного человека - только горы…

     Вот уже много часов мы поднимаемся вверх. Холодный ветер пытается забраться под стекла темных очков, солнце яркими лучами прожигает холодный снег, каждым лучиком играет с прозрачным тяжелым льдом… Теплая Индия, масала-чаи, пушистые пальмы кажутся далеким сном. Не верится, что сегодня мы вернемся к людям… Вокруг только белый снег, яркое холодное солнце и сильный ветер…
     Уклон становится все круче, сугробы увеличивались, и нести велосипеды уже нет сил… Благо, их можно оставить в любом месте - все равно никуда не денутся. До вершины с велосипедом дошел только Сергей. Помню его искреннюю радость, когда он, отталкиваясь ногами, проталкивая велосипед по снежной корке, продвинулся на пару метров: "Ура! Я еду!!!".

     Мы стоим на вершине перевала. На южном склоне - тонкой извилистой лентой дорога поднимается к перевалу, к нетронутой, снежной целине долины Лахул...

     

     Спуск занял довольно много времени. Даже не верится, что мы забрались настолько далеко и высоко. Особенно мне понравилось съезжать с перевала. Идешь пешком, а ввиду того, что мои кроссовки с гладкой подошвой (нашла что брать в Гималаи!), ноги периодически пытаются выехать из-под туловища. Тогда становишься боком и скользишь по гладкому обледеневшему снегу, как на борде. Главное притормаживать перед обрывами:)
     Вот уже видно Мару. В поселке, огромной стаей копошатся люди… Даже не верится, что безлюдная серость утренней горной дороги через пару часов наполниться таким движением! В Мару приезжают индийцы, которые никогда не видели снега, для них это горнолыжный курорт. Они берут страшные нейлоновые шубы с огромными номерами, нарисованными на спине масляными красками, резиновые сапоги… Усаживаются в деревянные телеги и местные жители (вероятно, приехавшие из Манали), их катают по дороге. Чуть выше по склону, можно съехать на автомобильной покрышке. Поскольку, на постройку бугеля у местных предпринимателей денег пока не хватает, желающие покататься по снегу забираются на склон пешком, в резиновых сапогах… особым шиком считается покататься на лыжах. Снаряжение - большая редкость, поэтому, наверняка, катание на лыжах - дорогое удовольствие, доступное только искушенным богачам. Что делать с двумя тонкими палками люди не знают. Посему на горных лыжах становятся на ровную целину и пытаются куда-то дойти… К слову, скользящая поверхность на лыжах, бывает большей частью оторвана…
     Но несмотря на все неудобства и странный сервис, индийцы приходят в дикий восторг от встречи со снегом… Вероятно, большинство из них видит белые холодные льдинки впервые. Они, как дети, валяются в сугробах, играют в снежки, катаются на попах… Цирк еще тот:) Шутки шутками, а у индийцев можно поучиться искренне радоваться жизни и по-детски дружелюбно и открыто воспринимать мир.

     …Вот и закончилось наше "восхождение" к снежным вершинам Гималаев. Мы видели нежные струйки холодных рек, разноцветные брызги горных водопадов, безграничное царство льда, солнца и ветра… Гималаи видели украинских велосипедистов, которые не могли подождать месяц, чтобы подняться по чистой расчищенной дороге, к оттаявшему после почти годовой зимней спячки Рохтанга…

после покорения перевала…

     Как мы все обгорели! Поднимаясь на Рохтанг как-то не замечаешь палящего солнца. Разве что, глаза устают даже в темных очках. Все открытые части тела стали ярко-красные. Кто-то обгорел даже до волдырей… Что поделаешь - в высокогорье больше ультрафиолета, да и снег хорошо отбивает солнечные лучи…

     Наша велоэкспедиция завершилась и у нас осталось чуть больше недели на личный отдых. Игорь, Сергей и Саша захотели покататься на мотоциклах в окрестностях Манали. Леша и я предпочли, помучаться в длительной дороге, но все же увидеть Индийский океан. Но это уже другой рассказ, заслуживающий отдельного внимания…

   

Содержание:
Маршрут, подготовка, вылет из Киева
Первые дни в Индии: Дели, Калка, Шимла
Веломаршрут: Шимла - Татапани - Роханда - Пандох - Бхунтар - Джари
Веломаршрут: Джари - Маникаран - Бхунтар - Куллу - Манали - перевал Рохтанг
Фотографии. Часть 1
Фотографии. Часть 2