Для влажных тропических лесов характерны: большое количество осадков, высокая влажность воздуха (90%) и высокая средняя температура, которая не опускается ниже 18С.
Характерными для влажных тропиков являются лианы, эпифиты (растения, живущие на стволах деревьев), папоротники и множество цветковых растений. Большинство травянистых растений этой климатической зоны имеют очень крупные нежные листья, которые могут впитывать влагу всей поверхностью. Особенности строения, в основном, сохраняются и у комнатных растений, происходящих из тропиков. Поэтому для них можно рекомендовать некоторые общие правила ухода, что не исключает индивидуального подхода к каждому виду
Самая подходящая температура в течение года для выходцев из тропиков +18-20С.

Климат субтропических областей умеренный со среднегодовой температурой около +15С, в некоторых субтропических районах зимой температура может снижаться до +5оС. По количеству осадков различают влажные и сухие субтропики.
Во влажных субтропиках выпадает большое количество осадков приблизительно равномерно в течение года, влажность воздуха высокая. Для растений этой климатической зоны характерно наличие мягких блестящих листьев, располагающихся перпендикулярно падающему на них свету. Распространены во влажных субтропиках и хвойные растения.

Любители комнатных растений обычно чаще заливают растения, чем пересушивают; заливание ведёт к загниванию корней. Поливать растения надо водой комнатной температуры или на 5-7° выше. Для полива можно брать речную, дождевую, снеговую, прудовую или водопроводную воду. Водопроводную воду наливают заранее и оставляют в открытой посуде на 2-3 часа, чтобы улетучился хлор. Летом поливают растения вечером, обильно, зимой - утром, умеренно. Весной, когда растения трогаются в рост, поливку усиливают. Поливать надо так, чтобы промок весь земляной ком и вода стекла на поддонник. У растений, посаженных в тяжёлую землю, воду с поддонника сливают сразу, а у растений, культивируемых в лёгкой земле,- через 0,5 - 1 час. Для некоторых, особенно влаголюбивых растений (циперус), вода в поддоннике должна быть всё время. При большой сухости кома вода может протечь на поддонник, не промочив землю. В этом случае воду на несколько часов оставляют на поддоннике или погружают горшок в воду почти до краёв, при этом хорошо смачивается весь земляной ком. При поливе надо положить носик лейки на край горшка и затем медленно поливать. Поливая растения, луковицы или клубни которых выдаются из земли, надо следить, чтобы вода не попадала на них, или поливать с поддонника. Иначе может произойти загнивание растений. Появление на поверхности земли мелкого мха, а с наружной стороны горшка плесени говорит о переувлажнении почвы. На дне горшков нужно обязательно делать дренаж из черепков и мелких камешков.
Кроме полива, растения нуждаются в опрыскивании (из пульверизатора), особенно в комнатах с центральным отоплением и в жаркую погоду. Применяют опрыскивание при выращивании растений с сочными мясистыми листьями или стеблями, запасающих воду в тканях (суккулентов) - молочаев, кактусов, агав. Не опрыскивают растения с опушенными листьями и стеблями, чтобы не погубить их.
Иногда растения только опрыскивают. Это делают при черенковании, после пикировки, пересадки и перевалки до начала укоренения. Не поливаются, а именно опрыскиваются посевы мелких семян и всходы до появления листьев.
Для поддержания чистоты листья обмывают с обеих сторон губкой или ватой, смоченной в тёплой воде; желобчатые листочки - по частям, мягкой кисточкой. Не следует обмывать листья растений, густо покрытые волосками (некоторые бегонии, глоксинии и др.), с таких листьев пыль удаляют мягкими щётками или кисточками. Обмывать растения следует 1 раз в неделю, так как пыль, осаждаясь на листьях, закупоривает устьица листьев. Кроме того, грязные растения чаще поражаются вредителями и болезнями.

Для удовлетворения потребности растений в питательных веществах необходимо систематически пополнять их запасы в почве, внося минеральные и органические удобрения. Удобрения (в виде растворов) вносят несколько раз через 1-2 недели в период роста и цветения растений. Только что пересаженные или больные растения не удобряют. Часа за 2 до поливки удобрительным раствором растения обильно поливают чистой водой, чтобы земляной ком был хорошо смочен и удобрение не стекало на поддонник. Для питания растений макроэлементами применяют минеральные удобрения: при недостатке азота - аммиачную селитру, мочевину, сульфат аммония, при недостатке фосфора - суперфосфат, фосфоритную муку. К калийным удобрениям относятся: калийная соль, хлористый калий, сернокислый калий. Необходимую для нормального роста растений серу отдельно в почву не вносят, она содержится в суперфосфате и навозе. В период нарастания зеленой массы, после зимовки или сева растению необходимо больше азота, перед цветением и вызреванием семян требуется фосфор, при недостатке калия растения быстрее подвергаются грибным заболеваниям. Но при этом всегда нужно помнить, что чрезмерное внесение в почву одного макроэлемента задерживает действие других элементов.
Во время роста растения поливают смесью из аммиачной селитры (2,5 чайные ложки), суперфосфата (1 чайная ложка), калийной селитры (0,5 чайной ложки), растворённой в 10-12 л воды. Перед цветением и во время его - смесью из аммиачной селитры (0,5 чайной ложки), суперфосфата (2,5 чайные ложки) и калийной селитры (1 чайная ложка), растворённой в 10 л воды. Хорошо применять и готовые удобрительные смеси (к ним прилагается инструкция). Органические удобрения также оказывают положительное действие на рост и развитие растений, но приготовление и применение их в комнатных условиях сопряжено с большими трудностями. При удобрении навозом птичий помет разводят 1:30, а коровяк - 1:10, чтобы не обжечь корни растений. Хорошей подкормкой является вода, остающаяся после промывки сырого мяса. Ее процеживают и используют сразу же. В зимнее время неплохо подкормить растения раствором сахара - 2 чайные ложки на стакан воды 1 - 2 раза в месяц, благодаря чему удается при недостатке света выращивать здоровые цветы.
Микроэлементы: бор, кобальт, марганец, цинк, молибден, йод, литий, никель, кадмий и др. - потребляются растениями в очень малых дозах. Однако их роль необычайно велика. Недостаток микроэлементов, особенно при избытке макроэлементов, нередко приводит к заболеваниям. Микроэлементы вносятся в небольшом количестве в виде раствора три - четыре раза в год весной и летом.

Необходимые дозы (в граммах на 10 литров воды):

• борная кислота - 5,
• медный купорос - 2,
• сернокислый марганец - 3,
• сернокислый цинк - 2,
• азотнокислый кобальт - 1,
• сернокислый никель - 1, йодистый калий - 1,
• хлористый литий - 1,
• молибденово-кислый аммоний - 2,
• сернокислый магний (магнезия) - 3.

Кроме удобрений под корень, широко используются и внекорневые подкормки. Иными словами, это питание растений через листья и побеги. Питательные вещества вносятся путем опрыскивания надземных частей растений слабыми растворами. Очень эффективна следующая внекорневая подкормка: мочевина (1г на 1л воды), смесь минеральных удобрений (2г на 1л воды), смесь микроэлементов (см. выше). Марганцовокислый калий (розовый раствор 0,5г на 10л воды) следует применять отдельно от других веществ ввиду его окисляющего влияния. Питательные опрыскивания не надо делать часто - три раза за весну и лето вполне достаточно.
Не увлекайтесь удобрением, лучше немного недодать, чем переборщить. При частых подкормках почва может закисляться, что вредно для растений. Не надо также удобрять цветы в период покоя.

В природе корневая система растений занимает много места, в горшках же - в ограниченном объеме. Поэтому почва у комнатных растений должна быть питательной. Различные группы растений нуждаются в почве разного состава. В комнатном цветоводстве используются смеси, составленные из компостной, листовой, торфяной, перегнойной, глинистой, дерновой и др. земли. Перед посадкой растений собранную почву просеивают и прокаливают в духовке для уничтожения возможных вредителей. Если у Вас есть дача, Вы можете без проблем приготовить почвенную смесь любого состава.
Компостная земля готовится из растительных остатков: травы, опавших листьев и др. Всё это складывают в плоские кучи или ямы, поливают помоями, мыльной водой, навозной жижей. Для ускорения перегнивания компост следует перелопатить (3-5 раз). Через 2-3 года земля готова к употреблению. Компостную землю обычно прибавляют к бедным землям для повышения их плодородия. Ее недостаток состоит в том, что она легко уплотняется и слеживается.
Листовая земля в питательных смесях выступает как рыхлитель. Приготовляется перепреванием опавших листьев деревьев (кроме дуба). Листья сгребают в кучи; весной и летом их необходимо поливать и перелопачивать. Через 2-3 года земля готова.
Торфяная земля получается из разложившегося торфа болотистых лугов. Её выдерживают в кучах на открытом воздухе 1-2 года для удаления почвенных кислот, вредно действующих на растения. Торфяная земля отличается рыхлостью и легкостью. Применяется для улучшения других почв, а также для посева мелких семян и черенкования растений, но ее нельзя пересушивать.
Перегнойная земля получается из сложенного в кучи и хорошо перепревшего (обычно 2 года) использованного в парниках навоза. Очень богата питательными веществами.
Глинистая земля берётся на лугах с глинистой почвой. Кучи такой земли оставляют на зиму, а весной несколько раз перекапывают. Входит в состав различных земельных смесей.
Дерновая земля готовится следующим образом: срезанные летом или ранней осенью дернины (пласты шириной 10-15 см и длиной 30- 35 см) укладывают землёй кверху в штабели высотой не более 1 м с прослойками из коровьего навоза. После перегнивания растительных остатков (через год) землю можно употреблять. Различают лёгкую дерновую землю (в ней преобладают перегнившие растительные части) и тяжёлую, или глинисто-дерновую (с преобладанием глинистой почвы).
Вересковую землю собирают в хвойных лесах в местах зарослей вереска. Она хороша для выращивания камелий.
Хвойная земля обладает повышенной кислотностью. Набирают ее в старых сосновых лесах.
Кротовая земля, в равных количествах смешанная с перегноем, является хорошей смесью для комнатных растений. Ее берут из еще не заросших травой холмиков, накопанных кротами.
В большинство земельных смесей добавляется чистый белый крупнозернистый речной песок для придания им рыхлости и пористости. Грунтовой же мелкозернистый красный песок в цветоводстве малопригоден.
Если же подобные операции с землей Вам недоступны, то при покупке готового грунта в цветочном магазине внимательно читайте на упаковке, для выращивания каких растений предназначена данная смесь. При затруднениях проконсультируйтесь по этому важному вопросу с более опытными цветоводами или с продавцом.

Лучшей посудой являются обыкновенные глиняные горшки. Стенки у них пористые, поэтому к корням растений хорошо поступает кислород.

Извлекая корнями из почвы воду с растворёнными в ней питательными солями, растения постепенно истощают почву. Для улучшения питания растений их периодически пересаживают в новую землю того же состава или изменяют его. Пересаживать растение нужно в том случае, если оно не даёт прироста и у него вянут листья, а также если корни оплели весь земляной ком или мелкие корешки образовали войлок. Больные и цветущие растения не пересаживают.
Месяц до пересадки растение подкармливают, а за день до этой процедуры обильно поливают, чтобы промочить земляной ком. Земля должна быть влажной, но не сырой. Вытряхнув растение вместе с комом из горшка, определяют необходимость в пересадке. Если пересаживать растение ещё не надо, то делают перевалку: ком оставляют целым, растение переваливают в несколько больший горшок (на 2-3 см), добавляют землю и обильно поливают. Перевалку можно производить и во время цветения, при этом задержки в развитии растений не происходит.
Купленное в магазине растение не следует сразу пересаживать, надо дать ему время на акклиматизацию в новом помещении, а затем произвести перевалку и надеть на макушку полиэтиленовый пакет - мини-парник. Через пару недель пакет можно снять, если питомец чувствует себя хорошо, листья у него не желтеют и не опадают.
Пересадка обычно производится весной (в марте - апреле) или после окончания цветения. Луковичные не переносят осенней пересадки, их следует пересаживать только после окончания периода покоя. Летом пересаживают хвойные растения. Молодые быстрорастущие цветы пересаживают ежегодно.
Размер горшков или кадок, в которые пересаживают растения, не должен сильно превышать размер старых. На дно маленьких горшков кладут черепок выпуклой стороной кверху. В большие горшки кладут слой черепков или камешков - дренаж. На этот слой хорошо положить слой рубленого торфяного мха, предохраняя тем самым от закупорки землёй водосточное отверстие в дне горшка. При пересадке растений вырезают все подгнившие корни, но не трогают молодые. Особенно осторожно пересаживают растения с мясистыми луковичными корнями. При их повреждении цветы болеют и даже могут погибнуть. При повреждении толстых сочных корней их нужно посыпать толченым древесным углем.
Земля к центру должна насыпаться выше, чем к краям горшка, тогда корневые шейки и луковицы при излишке влаги не будут загнивать. Очень важно при пересадке, чтобы корневая шейка не была засыпана, но и не выдавалась из земли, и чтобы в земле не было пустот. После пересадки или перевалки землю вокруг ствола обжимают палочкой или указательным пальцем и оставляют свободными борта горшка для поливки. Затем растение поливают, опрыскивают и ставят в тёплое помещение, защищённое от сквозняков и прямых солнечных лучей, и в течение нескольких дней цветок не надо обильно поливать - это вредно.

Комнатные растения размножают семенами или частями самого растения, т.е. черенками (стеблевыми, листовыми или корневыми), делением корневищ, клубнями, луковицами, луковицами-детками, корневыми отпрысками, отводками.
Размножение частями самого растения, т. е. вегетативное размножение, в комнатных условиях применяется чаще, чем посев семенами, так как при этом можно в более короткий срок получить взрослые растения и легче поддержать сорт в чистом виде.
Черенки берут у молодых, здоровых, вполне развитых экземпляров, косо срезая под узлом (узел - место прикрепления листа к стеблю) молодые побеги с 1-3, реже с большим количеством листьев. С черенка срезают 1-2 листа или наполовину обрезают листья (это делают, чтобы уменьшить испарение) и сажают в лёгкую землю (смесь листовой и перегнойной с добавлением песка) или в песок неглубоко, но прочно, хорошо обминая землю вокруг. Для укоренения черенкам необходим влажный воздух, поэтому ящики или горшки с черенками поливают и закрывают стеклом или стеклянным колпаком. Затем их ставят на свет, но до укоренения защищают от прямых солнечных лучей. Стекло несколько раз в день снимают и вытирают сухой тряпочкой, а черенки опрыскивают 2-3 раза в день. Когда они начинают расти, стекло или колпак сначала приподнимают, а затем снимают совсем. Начало роста является признаком укоренения. В зависимости от вида растения укоренение длится от 3 дней до 2 - 3 месяцев. Черенки некоторых растении хорошо дают придаточные корни в воде (узамбарская фиалка, сциндапсус, плющ).
Некоторые растения (например, различные виды бегоний) можно размножать листовыми черенками. Лист кладут на влажный песок (предварительно прокалённый), прикрепляют деревянными шпильками и закрывают стеклом. Для более быстрого укоренения на крупных жилках с нижней стороны листа рекомендуется делать надрезы. Наилучшая температура воздуха для укоренения 25 ° тепла.
Путем деления корневищ размножают многолетние травянистые растения: аспидистру, циперус, папоротники и др. Весной их вынимают из горшка и острым ножом разрезают корневище на несколько частей. Таким образом, из одного растения можно получить несколько самостоятельных. Мясистые клубнеобразные корневища также делят острым ножом на несколько частей с таким расчётом, чтобы каждая часть имела почку. Растения, предназначенные для деления, рекомендуется предварительно пересадить в лёгкую песчаную землю и после образования новых корней и побегов делить по числу их. У растений, дающих корневые отпрыски, рекомендуется при пересадке их отделять и сажать в отдельные горшки. Хорошо принимаются отпрыски с большим количеством корней.
У луковичных растений у донца (нижняя часть луковицы) образуются луковички-детки. При пересадке их отделяют и рассаживают для укоренения в отдельные горшки.
Семенами размножают аспарагусы, драцены, пальмы, примулы, цикламены, цинерарии и др. Семена высевают в горшки, ящики или плошки. Трудно прорастающие семена (пальм, лавра) высевают в январе - феврале, а остальные - в марте - апреле. Позднее сеять не следует, так как молодые сеянцы к осени не успевают окрепнуть.
В горшках или плошках должен быть хорошо подготовлен дренаж. В плошках водосточное отверстие закрывают черепком, в горшки (на 1/3 их высоты насыпают слой черенков или камешков). Для посева берут просеянную лёгкую землю. Лучшая земля - листовая, к которой добавляют 1/3 промытого песка. Тяжёлая земля непригодна для посева, так как она плохо проводит тепло и мешает всходам пробиться на поверхность.
Землю перед посевом хорошо промачивают. Крупные семена распределяют на поверхности в бороздках не слишком густо. Затем семена засыпают тонким слоем земли. Мелкие семена не заделывают, а, разбросав их равномерно по поверхности земли, поливают из пульверизатора. Плошки с высеянными семенами закрывают стеклом и ставят в тёплое место. Изредка для проветривания стекло нужно снимать. Когда появляются всходы, плошки или горшки выставляют на окно, сняв стекло. К солнцу растения приучают постепенно, в течение 2-3 дней.
У некоторых растений период прорастания очень растянут - от 2 недель до 8 месяцев. Это надо иметь в виду, иначе можно выбросить хорошие семена только из-за того, что они всходят не одновременно. После прорастания всходы пикируют (рассаживают) в небольшие горшки, плошки или ящики, наполненные лёгкой землёй с примесью песка. При пикировке пользуются пикировочным сажальным колышком, который легко сделать самим. Можно также проводить пикировку без колышка. Пикировку мелких всходов производят и в ящик. Растения при пикировке сажают в землю до самых семядолей и плотно обжимают землю вокруг. Распикированные растения опрыскивают из пульверизатора и затем закрывают стеклом. Крупные сеянцы рассаживают по одному - два в горшки с парниковой землёй. У травянистых растений при этом прищипывают главный корень, чтобы вызвать обильное развитие боковых корней.

Ни для кого не секрет, что с южной стороны растения, произрастающего на лоне природы, веток больше и они длиннее. Комнатные растения тянутся к свету из окна. Чтобы крона выращиваемого в комнатных условиях растения развивалась не однобоко, а равномерно во все стороны, его необходимо изредка поворачивать. Медленно растущим растениям с небольшим количеством ветвей (пальмам, фикусам, драценам и т.п.) достаточно только поворотов для придания им красивой формы. Но ветвистым кустообразным растениям, растущим быстро и неправильно, одно это средство не помогает и приходится прибегать к обрезке.
При слишком высокой температуре воздуха или недостатке света в зимний период многие кустарниковые виды растений пускают длинные бессильные побеги, которые, не имея достаточно здоровых глазков, при возобновлении роста весной погибают или дают такие же слабые новые побеги. В этом случае ранней весной, до начала роста, длинные побеги следует обрезать, оставляя на них лишь несколько глазков. А все очень слабые или неправильно выросшие побеги надо вырезать совсем.
Однако и при правильном росте иногда бывает необходима подрезка для придания растению желаемой формы. В этом случае прежде всего надо обрезать на несколько глазков длинные, хоть и сильные, побеги. Сколько обрезать, а сколько - оставить, зависит только от той формы, которую Вы пожелаете придать своему зеленому питомцу.
Для большинства растений оптимальное время для обрезки - весной, до начала роста, и совпадает по времени с пересадкой. Однако существуют и исключения. Формируйте растение только тогда, когда это рекомендовано для него. Никогда не обрезайте растения наугад - одни из них после обрезки могут не зацвести, другие без обрезки разрастутся и станут некрасивыми. .
Общее правило для обрезки следующее. Обрезку проводят секатором, ножницами или ножом. Обрезают по возможности сразу над почкой. Там, где для образования желаемой формы нужны сильные длинные побеги, следует подрезать до второго - третьего глазка и давать развиться только одной или небольшому количеству ветвей. Чем меньше на ветви остается побегов, тем сильнее они развиваются. Когда же возникает необходимость сохранения коротких и относительно более слабых побегов, нужно подрезать меньше.
Обрезка применяется не только для придания красивой формы, но и для побуждения к обильному цветению. При этом обрезка должна согласовываться с особенностями каждого вида растений.  Обычно у растений, цветущих летом, этот вид обрезки совпадает с весенней формирующей крону обрезкой. Некоторые виды растений, в особенности ремонтантные, т.е. цветущие несколько раз в году, следует обрезать два раза: весной и потом после цветения. Отцветшие ветки обрезают на три глазка, отчего они снова цветут в течение лета, причем часто обильнее, чем первый раз. Такую же особенность имеют и многие другие растения, в том числе и однолетние.
Кроме обрезки для придания нужной формы растению применяется и другой способ - прищипывание. Оно состоит в том, что у образующихся в период роста молодых побегов отщипывают или отрезают кончики, отчего растения становятся гуще. Над новыми побегами, по достижении ими необходимой длины, операция прищипывания может быть повторена. Чем чаще производить прищипку, тем больше образуется новых ветвей, тем пышнее становится растение. Этот способ наиболее часто употребляется в отношении быстро растущих растений, таких как азалия, фуксия, пеларгония, гелиотроп, мирт, комнатные розы. Однако прищипыванием нужно пользоваться только до того времени, пока растение не приобретет желаемую форму. Пока продолжается прищипывание, растение цветет слабо или вовсе не цветет, поэтому прищипку ко времени цветения надо прекратить.
Кроме обрезки и прищипки необходимо производить очистку - удаление отмерших листьев, поврежденных частей и увядших цветков.

Подкормка растений почти во всех случаях улучшает их состояние. Но особенно велико ее значение, когда в почве не хватает питательных веществ для нормального роста и развития растений. Комнатные растения живут в особых условиях, объем почвы у них ограничен, и большая часть азота, фосфора и калия после пересадки в свежую землю расходуется растениями приблизительно за 2 месяца. Их необходимо своевременно вносить при подкормках. Остальных элементов обычно хватает растению до следующей пересадки, если о ней вовремя позаботиться.
Обнаружить недостаток питательных веществ в почве можно по внешним признакам растений, так как этот метод очень прост и доступен для всех.

Макроэлементы.
Это вещества, необходимые растениям в большом количестве, их концентрация составляет 0,1-10%.

Азот необходим для построения белков, способствует росту побегов и листьев, образованию органических веществ. Если в почве недостает азота, окраска у растений бледно-зеленая, листья желтеют, мельчают и рано опадают, растение сбрасывает бутоны. Это заболевание называется хлороз. Избыток азота приводит к неестественному росту растения, и, соответственно, к нежелательным последствиям: рыхлому строению тканей, слабости клеточных стенок, ослаблению способности к цветению, повышению подверженности заболеваниям. Азот надо вносить в начале роста, снижая его количество к концу периода вегетации. Зимой азот полностью исключают из подкормок.

Калий обеспечивает крепость тканей и иммунитет растения, что влияет на устойчивость к болезням и неблагоприятным климатическим факторам. Если мало калия, то ткани по краям листа желтеют или буреют и отмирают. Края листьев закручиваются книзу. Наблюдается их морщинистость. Сильная нехватка калия приводит к отмиранию старых листьев, молодые листья при этом сохраняются. Особенно велика потребность растений в калии во время цветения и плодоношения.

Фосфор воспринимается растениями в виде фосфатов. Он необходим для здоровья растений, образования цветков, плодов и семян, способствует формированию придаточных корней у черенков. При недостатке фосфора задерживается рост и развитие растений, они поздно зацветают или не зацветают вообще. Листья имеют темно-зеленую или голубоватую окраску, на них появляются красно-фиолетовые пятна, а иногда засыхающие листья имеют почти черный цвет. Избыток фосфора приводит к тому, что растение мельчает, нижние листья сморщиваются, желтеют и опадают. Особенно необходим фосфор в период бутонизации и цветения.

Кальций необходим для построения растения, регулирует водный баланс, связывает кислоты почвы. Недостаток кальция в первую очередь сказывается на молодых побегах и листьях: они бледнеют и скручиваются, на них появляются коричневые некротические пятна. Однако, излишек кальция намного вреднее его недостатка: он связывает соединения железа и делает их недоступными для растения, вызывая тем самым хлороз. От защелачивания почвы страдает большинство растений: у них отмирают корни, растения хиреют и могут погибнуть. Необходимо следить за поверхностью грунта; при появлении бело-бурых полос в маленьких горшках почву меняют полностью, а в больших можно убрать только верхний слой и досыпать торфа. Кроме того, необходимо учитывать качество воды, используемой для полива: жесткая вода содержит много кальция, который, в отличие от других элементов, вносится в почву с каждым поливом. Поэтому лучше использовать для полива мягкую воду.

Магний содержится в хлорофилловых зернах растения и способствует усвоению ими фосфора. Недостаток магния приводит к хлорозу: появляется желтая, красная, фиолетовая окраска у краев листьев и между жилками, края листьев скручиваются. Плохо развивается корневая система, что приводит к истощению растений.

Железо участвует в образовании хлорофилла и дыхании, играет значительную роль во всех жизненных процессах растения. Не хватает железа - окраска листьев становится бледно-зеленой, но ткани не отмирают. Недостаток железа ведет к полному хлорозу, когда бледнеет и обесцвечивается вся поверхность сначала молодых, а потом и всех остальных листьев. Но оно необходимо только в небольших количествах.

Сера содержится в хлоропластах, необходима для образования хлорофилла. При ее недостатке растения отстают в росте, листья бледнеют (хлороз). Сера усваивается растениями в форме сульфатов.

Микроэлементы
Это вещества, необходимые растениям в очень малых дозах, их концентрация составляет менее 0,01%.

Побеление кончиков листьев наблюдается, когда недостает меди.
Если верхушечные почки и корешки отмирают, отсутствует цветение, буреют и отмирают листья, в почве мало бора.
Недостаток марганца вызывает хлороз, пеструю пятнистость листьев, задержку роста.
При недостатке кобальта плохо развивается корневая система растений.
Недостаток цинка приводит к появлению светлых участков между жилками листьев, пожелтению кончиков листьев, образованию розеток, отмиранию нижних листьев.
Недостаток молибдена приводит к нарушению азотного обмена и, как следствие, вызывает желтение и пятнистость листьев, отмирание точки роста.
Натрий и хлор имеют большое значение только для растений - жителей морских побережий и солончаков. Однако в культуре эти растения обычно не предъявляют повышенных требований к засолению почвы.