Музей стекла.
В здании палаццо Джустиниан XVII века достоин визита,
даже если вы ненавидите муранское стекло. Здесь с большим
тактом выставлена коллекция римских погребальных ваз,
а также очень хороший дизайн других эпох (оказывается,
он есть) - Ренессанса, барокко, ар деко.
Церковь Санти-Мария-э-Донато
Одна из самых древних
церквей в лагуне; она основана в VII веке, перестроена
около 1100 года, и в таком виде до нас и дошла, только
немного слишком усердно отреставрирована в XIX веке.
Самая характерная часть - апсида с тонкими колонками
и перспективными нишами. Внутри настоящая Византия:
мозаичный пол XII века с изображением зверей и птиц,
резные капители и золотофонная мозаика хрупкой Богоматери
Оранты - очень хорошая, но поберегите душевные силы
для мозаик Торчелло. Церковь была посвящена Богоматери,
но в XII веке сюда привезли мощи святого Доната, епископа
с острова Эвбея, а заодно и кости дракона, им доблестно
уничтоженного (святой просто плюнул на него) - последние,
как трофеи, сейчас висят за алтарем.
На западном краю того
же острова, где стоит Санти-Мария-э-Донато, есть еще
монастырь Санта-Мария-дельи-Анджели - Казанова рассказывает
о своих приключениях одновременно с его монахиней и
настоятельницей (та была любовницей французского посла,
так что и он включился в менаж).
Бурано и Торчелло.
По пути на Бурано с правого борта вы увидите несколько
брошенных островов. Сначала будет Сан-Джакомо-ин-Палудо
(Святого Иакова на Болоте), прежде францисканский
монастырь, а в XX веке военная тюрьма. Потом - руина
монастыря Мадонна-дель-Монте, в XIX веке пороховой склад.
Первая остановка будет на Маццорбо), где неглупо будет
сойти, пока толпа едет дальше на Бурано: здесь можно
пообедать в близком к гениальности ресторанчике, полежать
в саду около капеллы на краю острова, а потом дойти
до Бурано по мосту, удивляясь виду кампанилы Торчелло,
возвышающейся в абсолютном одиночестве. Название скромного
Маццорбо древнеримское и означает "большой город"
(major urbs); в Средние века здесь была таможня на пути
товаров из Германии, так что городок процветал. Но уже
в XI веке малярия заставила жителей эмигрировать; они
разобрали свои дома по кирпичикам и составили заново
вокруг моста Риальто.
Рыбацкий островок Бурано (Burano) -
красивое место, открытки не врут; раскрашенные в конфетные
цвета домики (якобы чтобы рыбаки видели свой дом издали)
прелестны. Но передвигаться надо с саперской осторожностью,
испортить себе впечатление очень просто - достаточно
попасть на главную улицу (Via Galuppi), где все увешано
дешевым тайваньским кружевом, а также дорогим тайваньским
кружевом - другого здесь нет, а без него нельзя, поскольку
якобы местные рыбачки только и делают, что плетут. Правильное
решение - погулять вдоль пустынных каналов, где пестрые
домики в своей лучшей форме, зайти в ресторан Al Gatto
Nero, а потом обходным путем выйти на главную площадь
(Piazza Galuppi), где и сосредоточена культурная программа.
В центре ее современный памятник Бальдассаре
Галуппи, композитору XVII века, который положил на музыку
пьесы Гольдони. В церкви Сан-Мартино главная картина
- сентиментальное "Распятие" Тьеполо (1725),
среди остальных можете смело выбрать свою любимую на
ближайшие полчаса.
Напротив церкви Музей
кружевав бывшей Школе кружевоплетения, где еще лет двадцать
назад проходили шоу с легким оттенком садизма: девушки
из бедных семей, чтобы заработать крохи, сгорбившись
ковыряли иголками, демонстрируя покорность и убивая
свое зрение. Аккуратные ряды их стульчиков производят
тяжелое впечатление. Зато здесь можно увидеть кружево,
сделанное на Бурано, а не на Тайване; первые образцы
- XVI века. Они будут вам знакомы по вещам прабабушек:
кружево а-ля Бурано (выплетенное в воздухе, без основы)
было когда-то в моде.
Пока вы на Бурано, можете
выбраться на остров Сан-Франческо-дель-Дезерто (San
Francesco del Deserto, буквально минута на водном такси.
Стоянка такси за церковью Сан-Мартино; минимум €25 в
оба конца с ожиданием. В монастыре необходимо пожертвование
в пару евро - потому что это рай. Этот монастырь (4
000 кипарисов и меньше десятка монахов) был первой остановкой
святого Франциска в Европе на его обратном пути из Святой
земли в 1220 году; именно здесь он разговаривал с птицами.
Монахи покажут вам капеллу, клуатр и гроб, в котором
святой Франциск часто лежал, чтобы приобрести привычку,
а покоем, запахом цветов и пением птиц вы насладитесь
сами.
Торчелло (Torcello) сейчас символ меланхолии и романтического
запустения, и невозможно поверить, что именно граждане
Торчелло привезли в Венецию тело святого Марка, что
в XIV веке здесь жило более 20 тысяч человек, пока их
не прогнала отсюда малярия, и что даже потом здесь героически
пытались возродить жизнь, а после того как Венеция сдалась
Наполеону, на секунду объявили "независимую республику
Торчелло". Сегодня попытки оставлены. Сюда ездят
две категории граждан: поклонники византийского искусства
и снобы, желающие пообедать в известном на всю Италию
ресторане Locanda Cipriani, который возит сюда клиентов
на катере. Владелица ресторана, супруга кинопорнографа
Тинто Брасса, борется с отелем Cipriani за исключительное
право на бренд.
С остановки вапоретто двигайтесь вдоль
канала (через него перекинут Мост дьявола - мостик без
перил, как раньше все мосты в Венеции), мысленно реконструируя
набережные и дворцы вокруг. Так вы придете на пьяццу
- к двум древним церквям совершенно исключительного
качества. Их сюрреалистическая изоляция подчеркивает,
что собору Сан-Марко до них во всех смыслах этого слова
далеко. Собор Санта-Мария-Ассунта, самый древний в лагуне,
был основан в 638 году. Нынешнее здание - XI века и
по духу позднеримское: длинная базилика с колоннами
и простым потолком. Говорят, что сделан храм в спешке
и даже панике, потому что в 1000 году ожидали конца
света. Он стоит как бы на переломе цивилизаций и религий:
к западу от него Шартр, Реймс, Оксфорд - великие готические
храмы; к востоку Константинополь, гора Афон, православные
монастыри Сербии, Киева, Новгорода - великие центры
византийской традиции. В мозаиках Торчелло (IX-XII веков)
соединяется Запад и Восток. Византия - в апсиде: хрупкая,
одинокая, со слезой на щеке Madonna Teotoca (Богоматерь-Богоносица);
в отличие от русских храмов, здесь нет Пантократора,
пристально наблюдающего Отца Вседержителя. Будущая готика
- на противоположной стене: Страшный суд с картинами
рая и ада. Неизвестно, работали тут византийские или
венецианские мастера. Греческий (низкий) иконостас с
иконами XV века включает византийские колонки XI века;
вообще, в церкви есть что разглядывать долго.
Перед собором, как видно по фундаменту,
в VII веке был круглый баптистерий, а справа до сих
пор стоит миниатюрная Санта-Фоска самая византийская
церковь Венеции (XI век), с изумительно гармоничным
планом - греческий крест вписан в октагон. Сквозь собор
обязательно нужно еще пройти к кампаниле, чтобы - без
лифта, по пандусу - подняться на нее, перевести дух
и увидеть впечатляющую даль и пустоту на километры вокруг.
На площади небольшой Музей
Торчелло (скульптуры, мозаики и украшения, найденные
во время раскопок, Palazzo del Consiglio, прямо на улице
загадочный каменный трон, безо всяких оснований известный
как "трон Аттилы". Вы можете сколько угодно
и совершенно бесплатно сидеть на нем, тем более что,
говорят, это приносит счастье.
Сан-Ладзаро-дельи-Армени.
Из этих мелких островков специальной поездки заслуживает
только Сан-Ладзаро-дельи-Армени, бывший лепрозорий,
в 1717 году подаренный дожем армянскому аббату Мехитару,
бежавшему от турок из Греции. Так здесь возник армянский
католический монастырь, наряду с православным Эчмиадзином
- один из мировых центров армянской культуры. Байрон
приплывал сюда три раза в неделю учить язык (чтобы потренировать
мозги), хотя успехов добился скромных ("не алфавит,
а Ватерлоо", сказал он). Сейчас в монастыре издательство,
сувенирная продукция которого здесь же продается.
Монахи собрали коллекцию по-хорошему
безумную - бирманские молитвенники, индийский трон из
слоновой кости, египетская мумия, скульптура Кановы,
немного манны небесной в баночке и, конечно же, картины
Айвазовского. В воздухе витают споры о нюансах перевода
священных книг и ароматы банановых деревьев и ливанских
кедров.
Площадь Дуомо.
Дуомо (Милан).
Милан, как и Москва, устроен по радиально-кольцевому
принципу: от центра в разные стороны расходятся дороги,
по пути пересекая кольца бывших городских границ - крепостных
стен. В центре такого города обычно имеется площадь,
на которой стоит Самое Главное Здание. В Милане это
- Дуомо (Duomo), второй по величине христианский храм
в мире (а также самый большой на свете готический собор).
C Соборной площади (piazza del Duomo) легко попасть
в любое место города. А вокруг - то, что принято считать
Самым Центром: главный театр (La Scala), главный магазин
(La Rinascente), главный кинотеатр (Odeon 5), главная
стоянка такси и здание мэрии.
В своем нынешнем виде площадь Дуомо существует относительно
недавно: в 1865 году ее полностью перестроили по проекту
Джузеппе Менгони. В ее основании (с западного края)
лежит сам собор. Именно "лежит": если прийти
сюда ранним осенним утром, когда вся площадь скрыта
от глаз знаменитым миланским туманом, видны будут одни
только шпили грандиозного здания, распластавшегося на
белом "тюфяке". В такие моменты Дуомо особенно
величествен: нет суетливых голубей, туристов и вьетнамских
торговцев, закрыты кафе и магазины, туман скрадывает
стук каблуков по брусчатке площади. Остаются только
неясные очертания готической громадины, возвышающаяся
над облаком статуя Мадонны и колокольные басы. Тут уж
и атеистом может овладеть религиозный восторг. Определенно,
эти архиепископы и герцоги, много столетий подряд с
поразительным упорством возводившие собор, знали, что
делали.
А когда туман рассеется, вашему взору
представится панорама абсолютно правильной по форме
площади. В ее западном конце - Дуомо, справа - так называемый
Южный дворец (palazzo del Sud), слева - Северный дворец
с монументальной аркой Галереи Витторио-Эмануэле II
(Galleria Vittorio Emanuele II). Через галерею легко
попасть на площадь Ла Скала (piazza della Scala) и к
театру Ла Скала (Teatro La Scala). А если двигаться
направо, то за Южным дворцом обнаружатся два так называемых
Малых дворца, построенных в 1939 году по обеим сторонам
выходящей на площадь улицы Маркони (via Marconi).
В центре площади на пьедестале - конная
статуя короля Витторио-Эмануэле II, объединителя Италии,
именем которого названы галерея и проспект. Монумент
сделал в 1896 году скульптор Эрколе Роза, и примечателен
он не столько пафосными барельефами, изображающими вступление
пьемонтцев и французов в освобожденный от австрияков
Милан, сколько удивительной чистотой. Голуби, покрывающие
площадь и собор фактически сплошным слоем, не трогают
ни короля, ни даже его лошадь: через памятник, оказывается,
пропущен небольшой ток, отпугивающий птиц от национального
героя.
Справа от собора - Королевский дворец
(palazzo Reale), построенный Джузеппе Пьермарини (1778)
по заказу австрийского эрцгерцога Фердинанда и богато
украшенный сначала Габсбургами, а потом Наполеоном.
К сожалению, в 1943 году во дворец попала бомба, так
что от оригинальных наборных полов и мозаичных стел
мало что осталось. Помещение теперь используется под
выставки, а на втором этаже устроен Музей современного
искусства (Museo Civico di Arte Moderna).
А когда-то (в XII веке) на месте императорской
резиденции стояло здание городской управы (оно носило
название "Старой ратуши", или Broletto Vecchio).
Позже муниципальная собственность была приватизирована
семьей Висконти и превращена в роскошный Герцогский
дворец (Corte Ducale). Аццоне Висконти расширил его,
пригласив Джотто и Джованни ди Бальдуччо украшать здание
к вящему прославлению своего рода (1330-1336). Получилось
сказочное строение, где росли орхидеи, разгуливали экзотические
животные, выставлялись картины и драгоценности.
Вдохновитель этого великолепия похоронен в дворцовой
церкви Сан-Готтардо (San Gottardo in Corte), под мраморным
надгробием работы Джованни ди Бальдуччо. Помимо надгробия
и фрески с Распятием школы Джотто, у этой церкви есть
еще великолепная колокольня из красного обожженного
кирпича. На верхушке ее - флюгер в виде архангела Михаила,
держащего герб рода Висконти: алый крест на белом поле.
В 1521 году французы, свергнувшие Лодовико Моро, решили
изничтожить все следы предыдущих властителей и устроили
среди пленных защитников города состязание: отстрелившему
голову архангела с первой попытки пообещали вернуть
свободу. Победителя, правда, не только не освободили,
но казнили: отпускать на волю столь меткого снайпера
французы побоялись.
Резиденция на Соборной площади служила
политическим центром Ломбардии с момента постройки и
до начала XVIII века. Главенствующую роль она перестала
играть только очень ненадолго, когда правители перебрались
в считавшийся тогда загородным замок Сфорцеско. Но уже
с 1535 года здесь жил (и правил) испанский губернатор.
Тогда же, при испанцах, при дворце возвели
первый миланский театр - Салон Маргариты (Salone di
Margherita; 1598), названный так в честь Маргариты Австрийской.
Сначала здание было деревянным, потом его перестроили
в кирпичной версии, а в 1648 году Франческо Мария Ричини
соединил его туннелем с губернаторским дворцом. В новом,
расширенном в 1717 году здании (которое называлось уже
Большим театром - Teatro Grande) ребенком выступал Моцарт.
В 1776 году театр сгорел, и восстанавливать его уже
не стали: вместо этого неподалеку возвели Ла Скала.
Правое (длинное) крыло Королевского
дворца в 1939 году было перекрыто двумя административными
зданиями (Arengario), возведенными из того же кандолийского
мрамора, из которого построен Дуомо. Их главный интерес
заключается в балконе, с которого выступал перед миланцами
Бенито Муссолини. Теперь тут расположено Центральное
туристическое бюро (Azienda di Promozione Turistica
del Milanese), где можно приобрести путеводители, навести
справки о городских достопримечательностях, посмотреть
на собор и плюнуть с балкона.
В соседнем здании Южного дворца - вестибюль
станции метро Duomo, огромный Virgin Megastore, работающий
ежедневно до одиннадцати вечера, и прекрасный магазин
тканей Galtrucco. В последний имеет смысл зайти для
того, чтобы понять истоки успеха итальянцев в деле производства
модной одежды. Посмотрите, как продавец предлагает покупателю
ткань, как он любовно касается края материала, как его
настигает почти эротический экстаз от прикосновения
к тасманской шерсти или тибетскому кашемиру. Мода для
итальянца - искушение, которому он не в силах противостоять.
Именно поэтому чувственная итальянская мода, вернее,
итальянские ткани и сшитая из них одежда смогли (в прямом
смысле) завоевать весь мир: сегодня многие американские,
английские и даже французские модельеры предпочитают
отшивать свои коллекции именно в Италии - на Сицилии,
в Неаполе, в Милане. Кстати, в том же Galtrucco можно
заказать костюм или выбрать что-нибудь из имеющейся
в наличии готовой одежды.
Миланский собор провоцирует на эпитеты в сильно превосходной
степени. Грандиозный, ошеломляющий, великолепный...
Срок для его строительства потребовался
не менее впечатляющий: шесть веков. Первый камень заложил
23 мая 1386 года архиепископ Антонио ди Салуццо. Строить
при этом решили не из красного обожженного кирпича (как
было прежде принято в Милане), а из ценнейшего кандолийского
мрамора. Добывался этот мрамор в карьерах у Лаго-Маджоре,
на земле владетельного герцога Джан-Галеаццо Висконти,
и возили его до стройплощадки по специально прорытым
каналам. На благое дело герцог предоставил мрамор бесплатно,
за что отказаться от вознаграждения предложено было
и всем строительным рабочим. А на грузах, предназначавшихся
для собора, писались буквы "A.U.F." ("ad
usum fabricae", то есть "для строительства"),
что освобождало ввозимый товар от всех податей. С тех
пор в Милане появилось выражение "a ufo",
что означает "бесплатно" или "на халяву".
На том месте, где стали возводить Дуомо,
в доисторические времена стояло кельтское святилище,
при римлянах храм Минервы, потом церковь Санта-Текла,
построенная в IV веке и разрушенная в VI, а с VII века
- церковь Санта-Мария-Маджоре, которую снесли, когда
стали расчищать место для собора.
Собор было решено строить в готическом
стиле, до тех пор по эту сторону Альп не встречавшемся.
Специалистов по готике пригласили из Франции и Германии,
хотя первоначальный проект разрабатывал все же итальянец
- Симоне де Орсениго. В течение 100 лет на посту главного
архитектора сменяли друг друга немцы и итальянцы, пока
в 1470 году собором не занялся Джунифорте Солари. Он
пригласил себе в консультанты Браманте и Леонардо, а
те предложили разбавить готику более современными ренессансными
элементами, в результате чего появился восьмиугольный
в основании купол. В 1417 году главный алтарь недостроенного
собора освятил папа Мартин V, а целиком собор начал
функционировать в 1572 году - после того как его торжественно
открыл святой Карл Борромеи (который очень активно участвовал
в работах и даже лично выбрал архитектора Пеллегрино
Пеллегрини для проектирования пола и хоров Дуомо).
В 1769 году появился 104-метровый шпиль
с четырехметровой статуей Мадонны из позолоченной бронзы,
и был издан декрет о том, что ни одно здание в Милане
не должно заслонять собой святую покровительницу города
(на крыше "нарушителя" - небоскреба "Пирелли"
- установлена точная масштабная копия статуи Мадонны,
не спасшая, впрочем, башню от самоубийцы, врезавшегося
в ее верхние этажи на своем самолетике осенью 2001 года).
Фасад Дуомо, как то бывало с готическими
храмами, был доделан позже всего: затянувшиеся работы
начал подгонять только Наполеон, который вбил себе в
голову, что регалии короля Италии он должен получить
именно в Миланском кафедральном соборе. Хотя и после
коронации работы над Дуомо не закончились: еще полтора
века шла отделка интерьера, изготавливались по оригинальным
рисункам xv века недостающие витражи и отливались бронзовые
двери (последнюю дверь навесили в 1965-м).
Как и все прочие готические церкви,
Миланский собор украшен многими сотнями (а точнее, даже
тысячами) скульптур. Некоторые из них довольно примечательны:
например, пара женских фигур, водруженных на центральный
балкон фасада, считаются прообразом нью-йоркской статуи
Свободы. Действительно, если факел с левой скульптуры
дать в руки увенчанной лучистой короной правой, получится
вполне похоже. А если учесть, что Огюст Бартольди, автор
статуи Свободы, в Милане точно бывал, то легенда становится
вполне правдоподобной.
Самая примечательная статуя из тех, что украшают интерьер
собора, - изображение святого Варфоломея, покровителя
рыбаков. Святой этот известен тем, что с него заживо
содрали кожу. В таком виде он и стоит в Миланском соборе
(причем скульптор, гордясь анатомической точностью,
даже написал на постаменте: "Не Пракситель меня
создал, но Марко д`Аграте"). Еще имеется надгробие
благородного кондотьера Джан-Джакомо Медичи (1497-1556),
которое долгое время приписывали Микеланджело, но в
конце концов было атрибутировано Леоне Леони. Этот Джан-Джакомо
(дальний родственник тех Медичи, что во Флоренции) терроризировал
все окрестности озера Комо по собственной инициативе,
потом нанялся к Карлу V, а в конце концов дослужился
до титула маркиза Меленьянского и был похоронен в кафедральном
соборе. Ему, между прочим, очень повезло: в конце XVI
века святой Карл Борромеи вычистил из Дуомо большинство
захоронений (мотивировав это соображениями гигиены).
С тех пор здесь покоятся исключительно нетленные останки
святых. А собор вместо надгробий украшают резной цикл
с житием святого Амвросия на деревянных хорах, французский
бронзовый с золотом пятиметровый канделябр XIII века,
два органа, состоящие из 13 200 труб и 180 регистров,
и, наконец, совершенно выдающиеся витражи. Витражи Дуомо
создавались на протяжении всего строительства: один
из первых был подарен Коллегией нотариусов еще в 1473
году, а последний, живописующий деяния архиепископов
Шустера и Феррари во время двух мировых войн, был преподнесен
собору благодарными прихожанами в 1988 году.
А еще в соборе хранится один из гвоздей,
которыми якобы был прибит к кресту Христос. Гвозди эти
(числом три) нашла некогда святая Елена и подарила сыну
своему, императору Константину. Один был брошен в море,
чтобы усмирить бурю, второй хранится в соборе в Монце,
на третьем держалась подкова Константиновой лошади.
Этот последний гвоздь был утерян, а затем обнаружен
святым Амвросием в некоей кузне, выкуплен за весьма
скромную плату и помещен в драгоценную дарохранительницу,
для которой при строительстве собора предусмотрели специальную
нишу в апсиде. Два дня в году (14 и 15 сентября) гвоздь
выставляется на обозрение прихожан (чтобы его достать,
миланский епископ поднимается к нише при помощи специального
устройства, изобретенного еще Леонардо). Все остальное
время вместо гвоздя показывают один только красный луч
на стене.
Все прочие скульптуры и реликвии можно
обозреть в Музее Дуомо (Museo del Duomo) в левом крыле
Королевского дворца. Там же экспонируются многочисленные,
накопившиеся за долгие столетия строительства наброски,
чертежи и эскизы, а также некоторые украшения фасада
(вроде статуи Джана Галеаццо Висконти работы Джорджо
Солари, которая свалилась с одного из шпилей во время
Второй мировой войны).
Впрочем, скульптуры гораздо интереснее
рассматривать не в музее, а на крыше собора, откуда
вдобавок открывается совершенно волшебный вид на город,
а если повезет - еще и на Альпы.
|