Как увеличить полезную площадь?
С проблемой реконструкции дачных строений приходится сталкиваться многим владельцам загородных участков. Что делать — далеко не всем удается сразу построить добротный и просторный дом. Да и жизнь не стоит на месте. Рождаются дети и внуки, растет круг знакомых и на каком-то этапе хозяева решают, что пора расширяться. Но что предпринять? Построить новый дом? Или же попробовать реконструировать старое строение? Для многих именно второй вариант более предпочтителен. Это дешевле, да и не надо ломать сложившийся за долгие годы уклад жизни на даче.
Эта и последующие публикации в нашем журнале посвящены как раз таким проблемам.
Возможные способы реконструкции дома
Чтобы дом стал более просторным, к нему можно что-то пристроить, а можно надстроить его, либо сделать и то, и другое. Рассмотрим вкратце, как это выглядит на практике. При всем многообразии вариантов увеличения площади строения их все же можно попытаться систематизировать.
Безусловно, очень многое зависит от самого объекта, реконструкцией которого вы решили заняться. Это могут быть однообъемные строения, например, небольшой дачный домик, баня, хозблок, бытовка.
Расширяют их площадь по-разному. Например, путем надстраивания (рис. 1б), что потребует достаточной прочности, как самого строения, так и фундамента.
Другой способ — попытаться что-то пристроить к основному объекту. Вариант простой, недорогой и в то же время эффективный. Добавив к дому веранду, вы сможете практически удвоить его полезную площадь. Если же над новым строением возвести общую крышу и оборудовать под ней мансарду, получим еще один путь расширения жилища (см. рис. 1г).
Но это еще не все. Ведь к полученному строению снова можно что-то добавить, например, веранду Г-образной формы — и все это опять взять под общую крышу (см. рис. 1д). В этом случае полезная площадь еще больше увеличится.
Однако почему бы не развить идею дальше? Например, если вы надстроите еще один этаж и возведете над всем сооружением крыши такой формы, как показано на рис. 1е, то получите дом-коттедж, полезная площадь которого может превышать площадь застройки в 5 раз.
Рис. 1. Схемы расширения однообъемного строения: 1 — первичный объект; 2 — надстройка; 3 — пристройка; 4 — крыша
Подобная «игра в кубики» позволяет получить массу различных вариантов. Однако чтобы реализовать их на практике, нужны более детальные проработки и конструктивных схем, и технологических приемов.
Трудности могут возникнуть с новыми фундаментами, которые нужно соединить с уже имеющимися. Обязательно придется решать проблемы, связанные с созданием прочных и надежных соединений несущих и ограждающих конструкций (стен и перекрытий) в условиях неравномерной осадки старой и новых частей постройки.
Не менее важная задача, которая не должна оставаться без внимания, — защита жилого пространства от атмосферных осадков на время проведения работ. Ведь если вы демонтируете старую крышу и не позаботитесь о защите дома, любой дождь может доставить вам массу неприятностей.
Практическая реализация идей по реконструкции затрудняется еще и тем, что каждый объект не похож на другой. Ведь это, как правило, строения, возведенные без проекта, а значит, типовые конструктивные схемы и приемы их выполнения далеко не всегда возможны. Потому-то и бытует среди строителей мнение, что легче все сломать и построить новое, чем что-либо переделывать.
Дачные домики чаще всего — деревянные, а значит и пристройки есть смысл также делать из древесины. Причем каркасные конструкции в этом смысле наиболее целесообразны. Они — легкие, не подвержены усадке, а значит, их сразу можно отделывать. При наличии же различных утеплителей любую пристройку можно сделать пригодной для проживания даже зимой.
Несомненным достоинством каркасных конструкций является их технологичность и, в частности, возможность возведения стен блочным методом, суть которого в том, что каркас собирают на земле в удобном для работы горизонтальном положении, а затем раму поднимают и устанавливают на место. Это не только ускоряет процесс возведения дома, но и позволяет добиться высокой точности работ. Причем способ одинаково приемлем как при возведении стен, так и при монтаже каркасов мансарды. С одной лишь разницей — все операции производят не на земле, а на перекрытии. А выигрыш времени в случаях, когда вот-вот может пойти дождь, — еще более важный фактор.
Традиционный метод монтажа каркаса предполагает последовательное соединение стоек с обвязками и раскосами с помощью шипов и гнезд, которые не только трудоемки, но и ослабляют поперечное сечение силовых элементов. Другими словами — мороки много, а толку — чуть.
Блочный метод в этом отношении более прогрессивен. Хотя иногда можно услышать, что готовый тяжелый модуль трудно поднять. Однако оппонентам можно возразить. Есть масса методов, позволяющих облегчить эту работу, и мы в своей практике давно их применяем.
Рис. 2. Боковой фасад дома
А теперь от общих рассуждений перейдем к рассмотрению конкретных конструктивных схем. Нередко в качестве первичного объекта выступает простейшее однообъемное строение, например, хозблок или бытовка. Такие сооружения имеют небольшие размеры, соответствующие установленным для перевозки автотранспортом габаритам.
Готовый, достаточно прочный модуль доставляют на участок и в течение нескольких часов устанавливают на блоки. Именно с таких домиков многие дачники и начинают освоение своих участков, а иной раз и долгие годы живут в них.
Можно ли такие строения реконструировать? Опыт показывает, что возможно.
Хозблок + веранда + мансарда = дом
Такая формула предполагает, что к хозблоку пристраивают веранду и все это «берут» под общую крышу (рис. 2,3,4,5).
Первичное сооружение было размерами 2,3x6,0x2,7 м и представляло собой однообъемный домик, который установлен на ленточном фундаменте. Чтобы пристроить веранду и тамбур, нужно соорудить фундамент такого же типа.
Рис. 3. Планировка нижнего этажа: 1 — хозблок; 2 — пристроенная веранда; 3 — тамбур; 4 — вход в хозблок; 5 — шкаф; 6 — лестница
При подготовке каркаса исходят из того, что сама бытовка не может служить опорной конструкцией, поскольку ее несущие способности, да и фактическое состояние неизвестно. Поэтому модуль лучше встроить внутрь каркаса. Его рамы установить по обеим длинным сторонам бытовки и по контуру пристройки (см. рис. 5). Элементы каркаса нарезать из бруса сечением 100x100 мм и соединили с помощью врезок, гвоздей и скоб, обеспечив жесткость конструкции без раскосов (рис. 6).
Рамы поднимать так (рис. 7). Собранную конструкцию пододвигать до контакта нижней обвязки со строением, а потом браться вдвоем за верхнюю обвязку и переводить раму в вертикальное положение. После выверки каркаса на вертикальность и прямоугольность крепить его со стенами хозблока гвоздями. Раму веранды поднимали также, но поскольку ей не на что было опереться, зафиксировали технологическими раскосами. Аналогично выставили боковые рамы и скрепили конструкцию двойными врезками (рис. 8).
Высота потолка в готовой бытовке была небольшой, поэтому лучше сделать выше хотя бы пристройку. Для этого увеличить высоту стоек, благодаря чему между крышей модуля и полом мансарды образовалось пространство, которое можно использовать в качестве «тайника».
Скрепив каркас, на верхние обвязки его рам мы уложили подстропильные балки сечением 100x150 мм и скрепили их костылями и скобами. Фермы висячих стропил из досок сечением 50x150 мм собрали по шаблону на земле, а затем подняли наверх (надо заметить, что в подобных случаях висячие стропила более целесообразны, так как увеличивается объем мансарды).
На стропила набить обрешетку из досок сечением 25x150 мм. Хотя многие считают роскошью применять обрезной материал, опыт свидетельствует об обратном. Необрезная доска, конечно, дешевле (на 30...50%). Однако за счет «манипуляций» с обмером при покупке этой разницей можно пренебречь. Кроме того, необрезные доски нужно подготовить — снять кору с торцев, обтесать и пр. В итоге такое «удовольствие» может обойтись и дороже.
Рис. 4. Разрез А-А строения (см.рис. 3): 1 — хозблок; 2 — стойка каркаса; 3 — балка верхней обвязки; 4 — балка перекрытия; 5 — пол мансарды; 6 — пергамин; 7 — утеплитель
После набивки обрешетки расстелить по ней рубероид, а затем обшить вагонкой фронтоны. Стены пристройки утеплить, пол — тоже, используя для этого волокнистый материал URSA. Его же применили и для теплоизоляции перекрытия веранды. Хотя опыт показывает, что в качестве утеплителя можно использовать и бумажную макулатуру. Смятая в комок газета хорошо удерживается между обшивками стен и не оседает.
Потолки веранды обшить вагонкой, применив еще один прием, упрощающий работу. Суть его в том, что финишные гвозди вбивают в доску заранее по разметкам, соответствующим расстоянию между балками и только потом подают наверх. При этом не нужно вбивать гвозди снизу, работая в крайне неудобном положении.
Рис. 5. Схема установки рам на фундаменте: 1 — ленточный фундамент; 2 — хозблок; 3,4,5,6,7 — рамы каркаса
Прогреть такой уголок можно по-разному. В качестве нагревательного устройства подойдет и дровяная печурка — «буржуйка»: дымоход для нее нетрудно вывести через окно. Еще проще установить «чудо-печь» на дизельном топливе — к ней и дымоход не нужен.
Рис. 6. Конструкция рамы: 1 — брус верхней обвязки; 2 — брус нижней обвязки; 3 — стойка; 4 — скоба
В углу веранды лучше установить лестницу. В ограниченном пространстве она может быть винтовой, с забежными ступенями, или же двухмаршевой — со ступенями типа «утиный» шаг.
Наконец, еще один момент, который необходимо учесть всем, кто решил следовать таким путем. Если вы устанавливаете бытовку и в перспективе планируете что-то к ней пристроить, учтите это на этапе возведения фундамента, то есть оборудуйте последний с учетом будущей установки рамы стены.
Если же хозблок (или бытовка) уже установлен на блоках и этот момент в свое время не был учтен, то сдвиньте опоры к краям или разверните их так, чтобы обеспечить установку рамы. Сделать это несложно даже без домкрата. Подкопайте землю под блоком, а затем разверните или сдвиньте его. После этого уложите на блок прокладку или же залейте зазор раствором.
Рис. 7.Схема подъема рам: 1 — фундамент; 2 — хозблок; 3,4,5 — рамы каркаса
И, наконец, последнее. При выборе габаритов и пропорций нового строения целесообразно стремиться к тому, чтобы общая ширина дома, включая карнизные свесы, не превышала 6 м. В этом случае подстропильные балки не придется сращивать по длине, а, значит, конструкция каркаса будет более простой и надежной. И конечно, это нужно обязательно учесть еще на этапе разбивки фундамента под пристройку.
Что же касается типа фундамента несомненно это малозаглубленная «лента». Она лучше защитит подполье от холода, а значит и в домике будет теплее.
Рис. 8. Стыковка рам веранды: 1 — стойки; 2,3 — брусья обвязки; 4 — скоба
По мотивам семейно делового журнала «Дом»
При частичном или полном копировании материала ссылка на Besthome.com.ua обязательна.
Ремонт в доме 13-06-2006
|