Марокко. Восточная Атлантика

После просторов Калахари вид буквально ошеломлял – перед нами раскинулся Виндхук – современный, очень европейский город с широкими проспектами и всеми атрибутами цивилизации: интернет-кафе, кондитерскими, мобильной связью и гостиницами. Рассказы других путешественников о том, что Намибия – страна очень развитая, оказались чистейшей правдой. Начать путешествие мы решили с севера страны.
 

Этоша
Дни первый-третий.
По дну озера
Мы все еще не насытились сафари! А уж парк Этоша пропустить никак не могли – для многих Этоша и есть Намибия. В самом центре парка находится “сухое озеро” – гигантская плоская солончаковая пустыня. По изрезанным берегам растут деревья, а в середине, насколько хватает глаз, – сухая истрескавшаяся земля, по которой бродят стада антилоп, слонов и жирафов.
Еще одно удивительное зрелище, которое ожидало нас в Этоше, – стада слонов. Сами по себе слоны уже перестали быть для нас чем-то необычным, но стадо в 100 голов, в котором есть и совсем крохотные слонята, и огромные мамаши-слонихи, – зрелище поразительное даже для таких матерых путешественников, как мы.
В сафари, разумеется, нужно спать в палатке (хотя в каждом крупном парке есть шикарные сафари-кемпы со всеми мыслимыми и немыслимыми удобствами, но мы предпочитаем более бюджетный вариант ночевки – в палатках), и только мы установили свои палатки и развели огонь, как в лагерь пожаловали гости. Мы сидели кружком с гидами и другими участниками сафари, как вдруг прямо за спиной что-то зашуршало. Оказалось – шакал-попрошайка. Видимо, несмотря на строгий запрет подкармливать животных, им частенько что-нибудь перепадает. Шакал стоял меньше чем в полуметре от нас и явно выпрашивал еду. Кстати, здесь наше представление о шакалах сильно изменилось: они рисовались нам чуть ли не кровожадными волками, на деле же оказались симпатичными маленькими лисичками с хитрыми мордочками. Бросив нашему гостю куриные косточки, мы совершили ошибку – вокруг нас тут же образовалось кольцо из таких же попрошаек. Хорошо хоть не львов…
Львы были на следующий день. Они разлеглись в тени нашей машины, как только мы остановились. А еще были гепарды и все те же слоны, антилопы, жирафы. Только не подумайте, что от ежедневного созерцания одних и тех же животных становится скучно – нисколько! Мы могли бы ездить на сафари каждый день, да что там, мы могли бы жить в сафари!

Деревня
Ова-Химба
День четвертый.
Красное племя Черного континента
Мы едем в деревню химба – самого колоритного племени в Намибии. За бортом проносятся фантастические пейзажи. Остановившись в небольшом городишке, чтобы запастись продуктами, сталкиваемся в супермаркете со странными людьми, измазанными с головы до ног красной глиной и увешанными невероятными украшениями. От удивления мы просто рты раскрыли.
– Что вы так смотрите, это всего лишь химба, - сделал замечание гид.
Так произошла наша первая встреча с химба. Среди полок с кока-колой и мясными пирогами, между отделами бытовой химии и диетических продуктов прогуливались представители другой цивилизации и решали, что приготовить на ужин.
Въехав в деревню, мы уже примерно знали, чего ожидать. И правда, по всей деревне ходили такие же измазанные красным женщины и ползали такие же детишки. Только мужчин почему-то не было видно. Оказалось, все мужчины-химба в это время на работе. Но тут неожиданно появился один из них. И не кто-нибудь, а сам вождь. Он, правда, красной глиной не мазался, да и вообще был обыкновенным белым человеком, наряженным в этническую юбку, футболку с логотипом американского оператора мобильной связи и бусы. Оказалось, Якоб – так звали вождя химба – был усыновлен семьей химба после того, как его мать-южноафриканка умерла, а когда вырос, стал вождем и теперь заботится обо всем племени. Забот у него хватает и в собственной семье: всем детям – а их у него 17 – нужно дать начальное образование, всем женам – а их пять – купить традиционную ракушку на шею. Ракушка – обязательное украшение замужней женщины, доставляется специально с острова Занзибар и стоит 100 долларов (для химба, ведущих натуральное хозяйство, деньги космические). Есть у химба и еще более “дорогостоящая” традиция – после каждой менструации всем женам и дочерям нужно купить новый кожаный наряд, так как старый считается “грязным” и выбрасывается.
Тут же, в деревне, мы выяснили, зачем химба покрывают себя красной глиной. Оказывается, они никогда не моются водой, а ходят каждое утро в своеобразную сауну, где дымятся ароматные травы. После сауны химба натираются смесью животного жира с порошком красного цвета. Думаете, они плохо пахнут? Ничего подобного – в деревне стоит аромат травяной сауны.

Дамараленд
День пятый.
Осторожно, скелеты на берегу!
Наш сафари-экспресс несся по Дамараленду – земле племени химба. На горизонте показались горы, потом бескрайние равнины, а еще позже широкие речные долины. Погода здесь была далеко не африканская – то и дело дул практически ледяной ветер. Мы ехали, часами не встречая ни одной другой машины, как будто оказались в фильме “Кин-дза-дза”… И все-таки мы очень правильно сделали, что не взяли машину напрокат. Остаться здесь со сломавшейся машиной или обнаружить, что кончился бензин, – верная смерть.
По дороге нам встретились наскальные рисунки, которые оставили намибийские бушмены. Некоторым рисункам больше 5000 лет, а некоторым – меньше сотни. На последних изображены колонизаторы с ружьями, стреляющие в непокорных бушменов.
Гид спросил, не хотим ли мы посмотреть на окаменевший лес. На земле валялись окаменевшие бревна, приплывшие сюда пару миллионов лет назад по рекам, текущим с ангольских гор. Все эти обрубки вместе с безлюдным пейзажем и колким ветром почему-то наводили ужас…
Но на душе стало еще неспокойнее, когда после обеда мы доехали до Берега Скелетов, который тянется на сотни километров вдоль Атлантического побережья Намибии. От такого зрелища кровь стынет в жилах – вдоль берега валяются обглоданные волнами каркасы кораблей и скелеты животных. Здесь из-за коварного течения потерпело крушение немало кораблей. Но говорят, что тех, кому удалось добраться до берега живыми, ждала еще более мучительная смерть – на сотни километров нет ни воды, ни еды…

Свакопмунд
День шестой-седьмой.
Сноуборд в пустыне
В Свакопмунде, местном центре экстремальных развлечений, чувствуется немецкое влияние – такой городок запросто мог бы находиться где-нибудь в Баварии. Местные жители до сих пор говорят на немецком – это следы колониального прошлого Намибии. Итак, здесь нам предстояло сделать нелегкий выбор: из длинного списка возможных развлечений нужно выбрать лучшее. А в списке – и скайдайвинг (затяжной прыжок с парашютом с 40-секундным свободным падением над намибийскими дюнами), и сандбординг (катание на сноуборде по песчаным дюнам), и гонки на квадроциклах по дюнам… Глаза разбегаются. Для более спокойных туристов – полет на воздушном шаре, сафари на верблюдах и прогулки на катере. Но мы – за экстрим! И вот уже надеваем шлемы и берем в руки сандборды. Техника катания такая же, как и на сноуборде, но падать совсем не больно, поэтому и скорость можно развить побольше. Солнце слепит глаза, но с дюны вниз нестись одно удовольствие. А самое смешное было позже: когда с сандбордингом было покончено, нам выдали гладкие картонки-санки, на которые ложишься – и вниз с дюны. Инструкторы заверяли, что на этих санках можно развить скорость до 80 км/час – жаль, что спуск занимает от силы 10 секунд. Но развлечение что надо!
 

Соссусвлей
День восьмой-десятый.
Чудеса пустыни
Из Свакопмунда отправляемся к достопримечательности номер один в Намибии – гигантским дюнам пустыни Намиб, самым большим в мире. Дорога туда из столицы занимает целый день, но пейзажи не дают заскучать. К тому же на остановках всегда можно купить пакетик-другой уже полюбившегося нам вяленого мяса – билтонга.
В лагере нас ждал сюрприз – бассейн с ледяной водой. Представляете, бассейн в самом сердце пустыни, где нет ни поселений, ни дорог! В пустыне 50 градусов жары, поэтому днем лучше отдыхать в палатке или плескаться в воде. Бассейн – это как раз то, что нам было нужно. А все вылазки лучше перенести на вечер и утро.
Рано утром, еще в полной темноте, отправляемся к дюне “45”. Она так названа, потому что находится в 45 километрах от Сесриема, ближайшего населенного пункта. Нужно успеть к рассвету! Мы неплохо подготовлены – легко оставляем позади незадачливых запыхавшихся туристов, которым, похоже, придется встречать рассвет на склоне. А сами забираемся на дюну высотой больше 300 метров. И вот над темной долиной появляются первые лучи солнца. Вокруг открываются такие виды, что голова идет кругом. Все окрашено ярко-оранжевым, розовым, терракотовым. Свет падает так, что одна сторона дюны полностью темная и еще холодная, а на другой, солнечной, уже греются ящерки… Спускаться вниз пешком не хочется, и мы ловко скатываемся с дюны – пригодились навыки, полученные в Свакопмунде.
Пока еще не стало слишком жарко, отправляемся в пустыню. Безжизненной она кажется лишь на первый взгляд. Вот, например, целая поляна каких-то ярко-желтых цветов. Вот следы орикса – пустынной антилопы. А вот и пустынный арбуз. Откушав такого, тот же орикс получает запас воды на несколько дней. Пустыня полна жизни! ИМЕЙ В ВИДУ
Большую часть Намибии занимает пустыня, и без солнцезащитного крема здесь не обойтись. Крем для загара, который поможет тебе в Африке, должен иметь фактор защиты не менее 20. Мы пользуемся кремом с фактором защиты 60.

Намибия – страна большая, и посмотреть все в короткий срок можно, только имея в распоряжении джип и навыки вождения по пустыне. Если ты владеешь навыками экстремального вождения, лучше взять джип напрокат в соседней ЮАР – выйдет намного дешевле. Если же вождение в пустыне для тебя новинка, не вздумай начинать знакомство с ним
без надежного проводника – какой бы заманчивой ни казалась перспектива. Ежегодно в пустынях страны пропадает несколько неопытных водителей.

Еще более удобный вариант – организованные сафари. Их организуют для молодых путешественников, поэтому компания в большинстве случаев подбирается теплая и веселая (рекомендуем сафари-оператора Wild Dog Safaris (www.wilddog-safaris.com).

В Намибии наравне с местной валютой к оплате принимают и южноафриканские ранды.

Во всех городах страны можно спокойно пить воду из крана – гигиенические стандарты тут очень высоки.

Никогда не бери для костра незнакомые растения или ветки деревьев – в Намибии растет ядовитое растение Euphorbia virosa, один дым от которого может стать причиной смерти.

Людеритц – Колманскоп
День одиннадцатый-двенадцатый.
Бриллиантовая лихорадка
Последней остановкой на пути в ЮАР стал совершенно уже немецкий городок Людеритц. Не теряя времени, мы отправились на морскую прогулку на старинном корабле и через какое-то время причалили к острову, на котором не живет никто, кроме… пингвинов! Гигантская колония пингвинов оккупировала весь островок и теперь хозяйничает в старых зданиях, кафе и складах. На следующем небольшом островке обнаружились еще одни необычные жильцы – морские котики. Правда, котиков тут нещадно истребляют – из их меха местные умельцы делают украшения и аксессуары. 
Но Людеритц – это не только Атлантика и немецкая атмосфера. Большинство знает Людеритц только по Колманскопу – городу-призраку, ставшему жертвой алмазной лихорадки. Когда-то богатый, сейчас он забыт и отдан на растерзание пустыне. После того как здешнее месторождение алмазов было полностью выработано, жители покинули город… Мы бродили по засыпанным песком роскошным особнякам, зашли на фабрику по производству льда, поиграли в местном кегельбане. Здесь же, кстати, каждый желающий может попытать удачу в поиске бриллианта: платишь 5 долларов, запускаешь руку в ведро с мелкими серыми камешками и ищешь – говорят, иногда удается найти. Нам в этот день удача не улыбнулась, но мы нисколько не расстроились. Быть здесь, в Африке, – вот настоящая удача… Наше путешествие подходит к концу. Но уже сейчас ясно – Африка навсегда нас покорила. А пока – в ЮАР!